чем очистить остатки прокладки гбц

Чем удалить остатки прокладки гбц с блока цилиндров двигателя

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Прикипела паронитовая прокладка.

На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?

Поверьте моему опыту, за 15 лет работы на автосервисе неоднократно приходилось удалять старую паронитовую прокладку с различных поверхностей. Правда на самой головки блока цилиндров, где крепится он он к блоку цилиндров, я ни разу не видел чтобы использовали паронитовую прокладку. А вот различные патрубки фланцы водяные насосы и прочее оборудование очень часто крепят через паранит. Да еще многие автослесаря между паранитом и поверхностью оборудование мажут герметиком тонкий слой, за счёт этого паранит практически намертво прилипает к этой поверхности и его достаточно сложно снять.

Лично я не видел ни одной жидкости которая помогла бы избавиться так быстро от паронита. Сам по себе этот материал в основном выпускают бензомаслостойкий, а это даже исходя из названия означает, что его не разъедают химические жидкости, как говорится он нейтральный.

Единственный действенный способ это удаления паронита механическим путем.

Тут уже кому что удобнее. Лично мне удобнее всего было использовать обыкновенный металлический шпатель, но хорошего качества. С такой задачей хорошо справляется шпатель из нержавейки ширина его должна быть не более 5 сантиметров, хотя все зависит от того, какую деталь необходимо будет чистить. Но перед тем как пустить его в работу необходимо будет сделать некоторые манипуляции.

Нужно торцевую кромку шпателя подточить на наждачном круге или наждачной бумаги, сделать её заостренную, но не как у ножа, а просто немножко подточить её, чтобы легче было подбивать шпатель под прокладку.

Лично мне неудобно работать с твёрдыми инструментами, а легче всего это делать именно шпателем, так как лопатка хорошо подгибается и когда шпатель попадает под прокладку, им удобно срывать её. Тем более что шпатель на поверхности детали практически не оставляет никаких следов, соответственно и не портит её, а когда работаешь твердым инструментом, всё равно получаются царапины, либо где-то применил больше силу и заточеное остриё может возиться в поверхность. Особенно это происходит когда чистишь алюминиевые головки. Так что каждому своё но мне больше нравится шпатель.

Сам процесс не представляет никаких сложностей подтачиваете немного кромку шпателя и начинается подбивать её под прокладку, если прокладка еще толстая то шпатель тогда хорошо под неё подходит и отрывает полностью, если же прокладка в каком-то месте надорвалась или где-то половина её слезла, то тогда приходится её счёсывать кусочками. Чтобы немного облегчить работу шпателя я всегда брал с собой небольшую ёмкость с водой и постоянно мочил место, где снималась прокладка, как и сам шпатель, тогда шпатель ходит как по маслу. А также держал рядом небольшой кусок наждачной бумаги которым время от времени подтачивал кромку шпателя.

Чем удалить остатки прокладки гбц с блока цилиндров двигателя

Нужно будет снимать корпус термостат, сдирать остатки прокладки со стороны ГБЦ. Головка алюминиевая, поэтому ножом-отверткой не вариант, плоскость покоцать можно. Щеткой металлической не подлезешь, да и в систему охлаждению пускать ошметки прокладки не хочется.

Какие ещё есть варианты по их удалению? Химия например какая, или ещё чего.

ЗЫ:Завтра если что отвечу. Сейчас я уже спать

Не сильно удобно там её счищать. Я думал может их отмочить можно, растворителем например. Или химия специальная какая есть(я не встречал)

А прокладками я обычно не пользуюсь, с герметиком надежней и геморою при переборке меньше. Просто наш завод их столько при сборке понаставил, ещё много лет геморой мне с ними будет пока все сдеру.

обычно ножом
потом растворителем отчистить остатки

а так локтайт 7200 через 15 минут все размягчает и просто убираем

Безопасно удалить прокладку и герметик

Неисправность: Безопасно удалить прокладку и герметик

Симптомы

Причины возникновения неисправности

Возможные последствия неустранения

Критически важно добиться полной чистоты уплотняемых поверхностей перед сборкой узла. Оставшиеся, даже в минимальном количестве фрагменты старых прокладок в перспективе приведут к возникновению неисправностей, таких как подсос или стравливание воздуха, течи смазочных материалов, охлаждающей и гидравлической жидкости, что в свою очередь может привести к серьезным отказам различных агрегатов автомобиля. В тоже самое время, удаление прикипевших прокладок механическим способом не является правильным, так как в результате могут быть повреждены привалочные плоскости и обеспечить герметичность впоследствии будет крайне затруднительно.

Решение проблемы

Удалить прокладку или остатки Средством для удаления прокладок Dichtungs-Entferner

Dichtungs-Entferner — комбинация активных веществ, размягчающих прокладочные материалы и разрушающая структуру клеев и нагаров. Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисов: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах:

Артикул: 3623
Объем: 0,3 л

Как применять Средство для удаления прокладок Dichtungs-Entferner

Внимание: избегать попадания средства на открытые участки кожи и на детали из пластмасс!

Результат применения Средства для удаления прокладок Dichtungs-Entferner

Видео

Чем удалить остатки прокладки гбц с блока цилиндров двигателя

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Вот, сабж. К головке блока со стороны прокладки ГБЦ дико прикипел паронит. Большие куски я счистил шпателем, стараясь нечего не царапать. Но тонкий слой прилипшего как банный лист паронита — остался. Шпателем/скребком отдирать дальше — царапать головку. «Профам» «1000»-к это уже не берёт. Шлифмашинкой или бруском боюсь «завалить» плоскость.

Сообщение отредактировал Гидр — 2.11.2011, 19:55

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Он там как короста какая-то. Скребка и то не слишком боится, скорее я головку поцарапаю, а вот это уже не есть гут.

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Да, я про Профам, не написал сразу, непонятно получилось.

Шлифовать. не знаю. можно, а где?

И про лак можно поподробнее? Никогда о таком не слышал.

П.С. В принципе та же хрень с блоком. учитывая, что штук 5 или 6 отверстий рубашки охлаждения я пробивал отвёрткой. ммм. воду заливали блин.

Сообщение отредактировал Гидр — 2.11.2011, 19:59

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Вот может она потому так и прикипела, что на лаке была.

Что, прям всегда на лак сажают, что ли? Я такого ни в мануале по GA15, ни по CA18 не видел. вроде как просто насухую.

П.С. Ыгы-ны, погуглил, все говорят — не надо лака никакого Короче кто в лес, кто по дрова, а я доверяю мануалу. Если про лак не написано — значит не надо.

Сообщение отредактировал Гидр — 2.11.2011, 20:20

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Подниму-ка свою старую темку, на сей раз о лаке для прокладок ГБЦ. В связи с назревающей необходимостью посадить временно ГБЦ на старую прокладку. Погуглил про лак. Кто пишет «бакелитовый», кто пишет «электролак», кто — «шеллачный лак». Шеллачный лак производства Permatex в коричневом маленьком пузырьке я пытался использовать 3 раза: один раз в стыке корпуса АКПП, второй раз во фланцевом стыке металлического патрубка. Эти два раза — текло. Хотя вроде бы лака не жалел. Третий раз замазал им каверны вокруг тосольных отверстий и по окантовке цилиндра в блоке дизеля 1С. Дизель работает уже почти год, вроде бы нормально всё. Однако я чо-та очкую!

Ну и возвращаясь к нашим баранам. как потом при нормальной переборке движка отодрать этот лак? Только механически?

Группа: Активный участник
Сообщений: 2720
Спасибо: 2345

Группа: Активный участник
Сообщений: 21568
Спасибо: 17919

Автогонщик, а как садить на него ГБЦ? помазал, подождал пока подсохнет, посадил, и всё? потом перед запуском двигателя надо сколько-то выдерживать?

Перматеховский «шеллачный» мне вообще показался каким-то подозрительным. Пробовал его просто нанести на какую-нибудь поверхность и высушить — потом ногтём соскребается. Не знаю, это норма или нет.

Источник

«Пробивает» прокладку ГБЦ — какие могут быть причины

Уберите с головки цилиндров видимую грязь с помощью чистой щетки для пыли. Потом, с помощью керосина, удалите остатки масла и гари.

Когда вы закончили с первоначальной чисткой, окуните вашу головку блоков цилиндров в резервуар с горячей водой и растворите немного щёлочи (или любое другое очищающее или моющее средство) в воде. Это нужно сделать для того, чтобы убрать всю грязь с отверстий и каналов головки.

Удалите грязь с проходов и каналов.

Нанесите химическое средство и дайте ему время, чтобы оно могло воздействовать и смягчить грязь и нагар. С помощью небольшой щетки уберите всю оставшуюся грязь и масло с каналов и отверстий.

Если ваша головка цилиндров очень старая, то не нужно использовать пескоструйную машинку для чистки такой головки, так как она попросту может стать непригодной.

Высушите головку блоков цилиндров.

Оставьте ее на открытом воздухе и под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.

Чем отмыть масляный нагар в двигателе? Лучшее средство!

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло

. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д.
Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой
, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же
существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар
, и сейчас я вам о нём расскажу!

Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид

. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само
вещество имеет очень высокую проникательную способность
и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.

Важно!
Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.
Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий

. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить —
достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт
. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.

На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка

(подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и
держим на протяжении 5 минут
.
Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться
. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.

Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.

Обратите внимание!
Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.

Чем очистить блок двигателя от старой прокладки

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

Вот, сабж. К головке блока со стороны прокладки ГБЦ дико прикипел паронит. Большие куски я счистил шпателем, стараясь нечего не царапать. Но тонкий слой прилипшего как банный лист паронита — остался. Шпателем/скребком отдирать дальше — царапать головку. «Профам» «1000»-к это уже не берёт. Шлифмашинкой или бруском боюсь «завалить» плоскость.

Сообщение отредактировал Гидр

Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

Солярой не пробовал.

Он там как короста какая-то. Скребка и то не слишком боится, скорее я головку поцарапаю, а вот это уже не есть гут.

Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

Да, я про Профам, не написал сразу, непонятно получилось.

Шлифовать. не знаю. можно, а где?

И про лак можно поподробнее? Никогда о таком не слышал.

П.С. В принципе та же хрень с блоком. учитывая, что штук 5 или 6 отверстий рубашки охлаждения я пробивал отвёрткой. ммм. воду заливали блин.

Сообщение отредактировал Гидр

Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10098

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

Вот может она потому так и прикипела, что на лаке была.

Что, прям всегда на лак сажают, что ли? Я такого ни в мануале по GA15, ни по CA18 не видел. вроде как просто насухую.

П.С. Ыгы-ны, погуглил, все говорят — не надо лака никакого Короче кто в лес, кто по дрова, а я доверяю мануалу. Если про лак не написано — значит не надо.

Сообщение отредактировал Гидр

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

Подниму-ка свою старую темку, на сей раз о лаке для прокладок ГБЦ. В связи с назревающей необходимостью посадить временно ГБЦ на старую прокладку. Погуглил про лак. Кто пишет «бакелитовый», кто пишет «электролак», кто — «шеллачный лак». Шеллачный лак производства Permatex в коричневом маленьком пузырьке я пытался использовать 3 раза: один раз в стыке корпуса АКПП, второй раз во фланцевом стыке металлического патрубка. Эти два раза — текло. Хотя вроде бы лака не жалел. Третий раз замазал им каверны вокруг тосольных отверстий и по окантовке цилиндра в блоке дизеля 1С. Дизель работает уже почти год, вроде бы нормально всё. Однако я чо-та очкую!

Ну и возвращаясь к нашим баранам. как потом при нормальной переборке движка отодрать этот лак? Только механически?

Группа: Активный участник Сообщений: 2720 Спасибо: 2345

Группа: Активный участник Сообщений: 20773 Спасибо: 17583

, а как садить на него ГБЦ? помазал, подождал пока подсохнет, посадил, и всё? потом перед запуском двигателя надо сколько-то выдерживать?

Перматеховский «шеллачный» мне вообще показался каким-то подозрительным. Пробовал его просто нанести на какую-нибудь поверхность и высушить — потом ногтём соскребается. Не знаю, это норма или нет.

Источник

Чем очистить поверхность блока цилиндров от старой прокладки

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Прикипела паронитовая прокладка.

На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?

Поверьте моему опыту, за 15 лет работы на автосервисе неоднократно приходилось удалять старую паронитовую прокладку с различных поверхностей. Правда на самой головки блока цилиндров, где крепится он он к блоку цилиндров, я ни разу не видел чтобы использовали паронитовую прокладку. А вот различные патрубки фланцы водяные насосы и прочее оборудование очень часто крепят через паранит. Да еще многие автослесаря между паранитом и поверхностью оборудование мажут герметиком тонкий слой, за счёт этого паранит практически намертво прилипает к этой поверхности и его достаточно сложно снять.

Лично я не видел ни одной жидкости которая помогла бы избавиться так быстро от паронита. Сам по себе этот материал в основном выпускают бензомаслостойкий, а это даже исходя из названия означает, что его не разъедают химические жидкости, как говорится он нейтральный.

Единственный действенный способ это удаления паронита механическим путем.

Тут уже кому что удобнее. Лично мне удобнее всего было использовать обыкновенный металлический шпатель, но хорошего качества. С такой задачей хорошо справляется шпатель из нержавейки ширина его должна быть не более 5 сантиметров, хотя все зависит от того, какую деталь необходимо будет чистить. Но перед тем как пустить его в работу необходимо будет сделать некоторые манипуляции.

Нужно торцевую кромку шпателя подточить на наждачном круге или наждачной бумаги, сделать её заостренную, но не как у ножа, а просто немножко подточить её, чтобы легче было подбивать шпатель под прокладку.

Лично мне неудобно работать с твёрдыми инструментами, а легче всего это делать именно шпателем, так как лопатка хорошо подгибается и когда шпатель попадает под прокладку, им удобно срывать её. Тем более что шпатель на поверхности детали практически не оставляет никаких следов, соответственно и не портит её, а когда работаешь твердым инструментом, всё равно получаются царапины, либо где-то применил больше силу и заточеное остриё может возиться в поверхность. Особенно это происходит когда чистишь алюминиевые головки. Так что каждому своё но мне больше нравится шпатель.

Сам процесс не представляет никаких сложностей подтачиваете немного кромку шпателя и начинается подбивать её под прокладку, если прокладка еще толстая то шпатель тогда хорошо под неё подходит и отрывает полностью, если же прокладка в каком-то месте надорвалась или где-то половина её слезла, то тогда приходится её счёсывать кусочками. Чтобы немного облегчить работу шпателя я всегда брал с собой небольшую ёмкость с водой и постоянно мочил место, где снималась прокладка, как и сам шпатель, тогда шпатель ходит как по маслу. А также держал рядом небольшой кусок наждачной бумаги которым время от времени подтачивал кромку шпателя.

Как почистить блок цилиндров от старой прокладки

Безопасно удалить прокладку и герметик

Неисправность: Безопасно удалить прокладку и герметик

Симптомы

Причины возникновения неисправности

Возможные последствия неустранения

Критически важно добиться полной чистоты уплотняемых поверхностей перед сборкой узла. Оставшиеся, даже в минимальном количестве фрагменты старых прокладок в перспективе приведут к возникновению неисправностей, таких как подсос или стравливание воздуха, течи смазочных материалов, охлаждающей и гидравлической жидкости, что в свою очередь может привести к серьезным отказам различных агрегатов автомобиля. В тоже самое время, удаление прикипевших прокладок механическим способом не является правильным, так как в результате могут быть повреждены привалочные плоскости и обеспечить герметичность впоследствии будет крайне затруднительно.

Решение проблемы

Удалить прокладку или остатки Средством для удаления прокладок Dichtungs-Entferner

Dichtungs-Entferner — комбинация активных веществ, размягчающих прокладочные материалы и разрушающая структуру клеев и нагаров. Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисов: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах:

Артикул: 3623
Объем: 0,3 л

Как применять Средство для удаления прокладок Dichtungs-Entferner

Внимание: избегать попадания средства на открытые участки кожи и на детали из пластмасс!

Источник: http://liquimoly. ru/servis/problems/dvigatel/trebuetsya_demontirovat_staruyu_prokladku/

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Прикипела паронитовая прокладка.

На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?

Можно удалить остатки прокладок механическим путём.

Можно использовать различные насадки (щётки, «ёршики» и. т.п) на дрель.

А дальше сама очистка, если используете стамеску, то главное правильно определиться с углом, чтобы прокладку можно было подрезать и при этом не поцарапать поверхность.

Если не получается сразу убрать всю прокладку, за один «заход», то стамеску нужно периодически подтачивать, главное чтобы она постоянно была острая.

Из личного опыта могу посоветовать вот такое средство

В авто-сервисах его активно используют для этих целей.

Приобрести можно в авто-магазинах.

Вместо этого средства можно попробовать солярку (дизельное топливо), керосин, или даже смывку для красок, но «Dichtungs-Entferner» просто в разы эффективней.

Это аэрозольное средство, перед применением встряхиваем баллон и далее наносим на прокладку (средство белого цвета, на тёмной прокладке его хорошо видно) с расстояния 20-30 см равномерным слоем без пропусков.

Всё, ждём примерно 15 минут (в некоторых случаях и 10 минут достаточно, если прокладка сильно прикипела, то ждём минут 20-30).

Остатки прокладки (после нанесения очистителя) можно удалить ветошью, или губкой.

Моё мнение, средство для удаления прокладок гораздо эффективней механического способа, а главное быстро и почти без усилий.

Источник: http://www. remotvet. ru/questions/32203-kak-ochistit-ostatki-paronitovoj-prokladki-s-flancev-ili-golovki-bloka. html

Статьи

Правильный демонтаж прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) – это очень сложная деталь двигателя, которую в процессе производства подвергают интенсивным тестовым проверкам. Такие тесты во время производства обеспечивают соответствие высочайшим стандартам качества. Это дает определенную гарантию того, что прокладка удовлетворяет всем необходимым техническим и конструктивным условиям по стопроцентной, отличной герметизации двигателя.

Как же правильно демонтировать столь высокотехнологичную деталь? Сделать это можно в несколько этапов:

Источник: http://yzto-avto. ru/articles/pravilnyj-demontazh-prokladki-gbc. htm

Замена прокладки блока цилиндров двигателя.

Замена прокладки блока цилиндров может потребоваться на двигателе любой машины, или мотоцикла, при потере её герметичности. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что прокладку следует срочно менять, от чего происходит потеря герметичности, как правильно заменить прокладку между блоком и головкой цилиндров, ну и что для этого потребуется.

Как определить негерметичность прокладки между блоком двигателя и его головкой?

Негерметичность прокладки можно определить визуально по подтёкам моторного масла, снаружи двигателя. Но такая негерметичность прокладки не столь опасна, и всего лишь следует следить за уровнем масла и доливать его, и можно некоторое время ездить с такой неисправностью.

Гораздо хуже, когда прокладка негерметична где нибудь внутри, и охлаждающая жидкость просачивается из рубашки охлаждения в моторное масло. В таком случае негерметичность прокладки блока цилиндров нужно выявлять и устранять как можно быстрее. Так как если охлаждающая жидкость попадёт в моторное масло, это приведёт к печальным последствиям и к дорогостоящему ремонту двигателя.

Подробно к чему может привести потеря герметичности прокладки и попадание тосола (антифриза) в моторное масло, советую почитать вот тут. Определяется такая неприятность довольно просто:

Но потеря герметичности может быть даже с нормальной прокладкой. Ведь плоскости нижней поверхности (плоскости) головки цилиндров и верхней поверхности блока цилиндров должны быть идеально ровными. И если эти плоскости становятся неровными (поведёнными), например из-за деформации металла от перегрева (как не допустить перегрева читаем вот тут), то даже новая прокладка не поможет восстановить герметичность.

Поэтому если вы отделите от блока цилиндров головку (как это сделать будет описано ниже) и не найдёте видимых повреждений прокладки блока цилиндров, и к тому же вы перегрели двигатель перед этим, то скорей всего виновником утечки тосола является поведённая плоскость головки цилиндров.

В таком случае вам следует обратиться в ремонтную мастерскую, где вам на плоскошлифовальном станке или на плите (использовать плиту или шлифовальный станок зависит от величины искривления) исправят неровности плоскости поведённой головки. То есть сделают нижнюю плоскость головки цилиндров идеально ровной. И только после этого следует устанавливать новую прокладку и собирать всё в обратном порядке.

Но и это далеко не всё. Некоторые головки двигателей после его перегрева, не только искривляются, в теле головки появляются трещины, или микротрещины. В таком случае ремонт треснутой головки будет дороже.

Подробнее о том, как определить, что головка треснута и как отремонтировать треснутую головку цилиндров, советую почитать вот тут. А вообще лучше не доводить до этого, так как такой ремонт в гаражных условиях не сделаешь (если нет агронно-дугового сварочного аппарата и проверочного приспособления), а в ремонтной мастерской он не дёшев.

В любом случае, если следует просто произвести замену прокладки блока цилиндров, или следует сделать ремонт головки цилиндров, следует отделить головку от блока цилиндров. И если вы это сделаете сами, без услуг автосервиса, то получится хорошо сэкономить. Подготавливаем набор накидных головок и рожковых ключей, динамометрический ключ и пару отвёрток и можно приступать к работе по замене прокладки новой. Как это сделать будет описано ниже.

Замена прокладки блока цилиндров своими руками — последовательность работ.

Демонтаж навесных деталей двигателя, перед заменой прокладки, может на некоторых машинах немного отличаться, и нюансы (отличия) можно найти в мануале именно вашего двигателя. Поэтому точные рекомендации для всех машин нет смысла описывать, да это и нереально описать в одной статье. И может быть какая то деталь, которая есть на одной машине и нет на другой, не будет описана. Но похожих деталей даже на разных машинах много, и их демонтаж и будет описан ниже.

И ещё: перед началом демонтажа самой первой детали, новичкам советую подготовить фотоаппарат, и перед снятием каждой детали, делать снимки. Это поможет впоследствии быстро установить все детали на свои места, без лишних задержек и раздумий.

Ну и в самом начале работ, ставим рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем выкручиваем свечи зажигания или свечи накаливания (если дизель), снимаем кожух ремня ГРМ и затем одеваем накидной ключ на гайку шкива коленвала и прокручиваем его по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в ВМТ.

То есть метка на шкиве распредвала, должна встать напротив метки на головке (или метки на кожухе ремня ГРМ). Если метки нет ни на кожухе, ни на двигателе, значит метка на шкиве должна совпасть с разъёмом головки и блока (а лучше уточните в мануале автомобиля, где находятся метки верхней мёртвой точки поршня первого цилиндра вашего двигателя).

При выставлении шкива распредвала по меткам, метка на шкиве коленвала тоже встанет по метке на блоке двигателя. Выставление шкивов по меткам в самом начале работ, поможет избежать проблем при сборке. И после замены прокладки блока цилиндров и последующей сборке (возвращении головки на место), нужно будет откорректировать по метке только лишь положение шкива распредвала, и после этого надеть на него ремень ГРМ (или цепь).

Теперь можно действовать, согласно порядку работы, описанному ниже:

Далее откручиваем болты крепления головки полностью, и после этого легонько обстучав по кругу головку цилиндров пластиковой киянкой, отделяем головку от блока цилиндров и отклеиваем старую прокладку, чтобы далее произвести замену прокладки блока цилиндров новой.

Надеюсь новая прокладка уже куплена, но не спешим её устанавливать на место. Советую тщательно очистить привалочные плоскости блока цилиндров и головки, от остатков старой прокладки или коррозии (см. фото ниже). При этом полезно заткнуть цилиндры двигателя чистой ветошью, чтобы при зачистке плоскости блока, в цилиндры не попала грязь.

Кроме того, настоятельно рекомендую очистить все камеры сгорания от нагара. Но сначала переверните головку цилиндров и залейте в камеры сгорания жидкость, которая предназначена для раскоксовки колец (о ней читаем вот тут). Эта жидкость размягчит нагар и через несколько часов его можно будет легко очистить.

Ну и как я уже написал выше, внимательно осмотрите старую прокладку. Если на ней нет разрывов, то скорей всего причина негерметичности не прокладка между блоком цилиндров и головкой, а искривление привалочной плоскости головки. Значит она была перегрета и советую проверить плоскость головки на поверочной плите. Отвезите её в сервис, где вам проверят плоскость головки и если она поведённая, то её шлифанут до ровного состояния.

Только после этого можно будет устанавливать новую прокладку, ставить восстановленную головку на место и затягивать болты её крепления динамометрическим ключом. Точный момент затяжки болтов советую уточнить в мануале вашего двигателя, так как на некоторых машинах момент затяжки может отличаться.

И ещё один важный нюанс: крепёжные болты имеют свойство вытягиваться со временем, так как усилие их затяжки не маленькое. К тому же есть ещё такой фактор как усталость металла.

Поэтому советую уточнить в мануале, какая допустимая длина должна быть у болтов для вашей головки. Например если болты крепления головки на наших переднеприводных ВАЗах (восьмёрки, девятки) вытянулись более чем на 135,5 мм, то их следует заменить новыми. Другие машины тоже имеют допуски на длину болтов и это советую учесть.

Болты затягиваются в четыре приёма, и в последовательности обратной их откручиванию, то есть согласно рисунку слева. Далее возвращаем назад навесные детали в последовательности, обратной разборке.

И в самом конце работы, заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, регулируем клапанные зазоры и правильно натягиваем ремень. Разумеется все шкивы перед установкой ремня должны быть выставлены по меткам, а так как мы это сделали заранее, то следует выставить по меткам только шкив распредвала и затем надеть на него ремень (цепь) и натянуть.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь прочитав эту статью, начинающие ремонтники смогут произвести замену прокладки головки блока цилиндров своими руками, у себя в гараже, не прибегая к услугам автосервиса, успехов всем.

Источник: http://suvorov-castom. ru/zamena-prokladki-bloka-cilindrov/

Как почистить блок цилиндров от старой прокладки

Проявление и причины повреждений: утечка масла и охлаждающего средства

Жалобы, приписываемые прокладке, в большинстве случаев имеют другое происхождение, например: нарушение вентиляции картера, неисправность трубки давления наддува или сдвиг деталей блок управления на блоке цилиндров и т. д.). Прежде чем винить прокладку, следует провести тщательную проверку технической периферии двигателя. Так, например, масло или охлаждающая жидкость могут быть «сдуты» с места утечки вентилятором или встречным ветром. Только после этого можно жаловаться на прокладку, не выполняющую свою функцию.

Квалифицированно ли установлена ГБЦ?

После ремонта двигателя очень часто жалуются и подают рекламации на утечку масла и охлаждающего средства. Однако во многих случаях причина кроется в не совсем корректном монтаже ГБЦ, например, несоблюдении отдельных положений инструкции по монтажу.

Плохое центрирование прокладки при монтаже ГБЦ (например, из-за отсутствия центрирующих штифтов или втулок) может привести к негерметичности, утечке. Это происходит, когда уплотняющие элементы прокладки ГБЦ позиционируются неточно и оказываются не совсем там, где это обусловлено конструкцией двигателя. Эту ошибку при монтаже прокладки ГБЦ можно часто распознать по деформированным отверстиям болтов. Особенно часто негерметичности возникают в области маслонапорных отверстий – в результате смещения прокладки ГБЦ.

Прокладки ГБЦ для коммерческого транспорта: многое зависит от канавки

В двигателях коммерческого транспорта находят применение прокладки различного типа. В большинстве случаев речь идет о металлоэластомерных прокладках со смонтированными или вулканизированными эластомерными уплотняющими элементами. В зависимости от конструкции в блоке цилиндров и ГБЦ выточены канавки, чтобы в любых условиях эксплуатации двигателя обеспечивать надежное функционирование элементов герметизации. В прокладках этого типа особенно важно, чтобы перед установкой канавка была тщательно очищена от грязи и посторонних частиц. Несоблюдение этого требования нарушает герметичность.

Кроме того, недостаточно тщательная установка ГБЦ на блок цилиндров может привести к раздавливанию эластомерных уплотняющих элементов уже во время монтажа.

Случай из практики

В двигателе грузового автомобиля возникла утечка охлаждающего средства, которую нельзя было распознать по внешним признакам. Действительной причиной оказалась пористость гильзы цилиндра, которая может быть обнаружена только под микроскопом. Во время движения автомобиля охлаждающее средство проникало в камеру сгорания и там испарялось. Таким образом, в этом случае причина заключалась не в прокладке ГБЦ, а в дефекте – раковине, образовавшейся в материале гильзы цилиндра.

Многое зависит от состояния поверхностей

Существенное влияние на герметизацию оказывает состояние поверхностей компонентов. Различные модификации прокладок ГБЦ, например, металломягкий материал, металлические многослойные прокладки Metaloflex™, а также металлоэластомерные предъявляют определенные требования к поверхностям компонентов. Так, поверхности блока цилиндров и ГБЦ должны быть обработаны с очень высокой точностью и не должны иметь никакой волнистости. Особенно критичными являются переходы от одного компонента к другому, например, в случае прифланцованного корпуса блока управления. В частности, необходимо следить за тем, чтобы в местах разделения не было ни каких уступов или перекосов, которые препятствуют герметичному соединению.

Использовать только сертифицированные антифризы и антикоррозионные средства

При учете всех факторов, которые приводят к утечке охлаждающего средства, необходимо также принимать во внимание химическое воздействие эксплуатационных материалов. Сюда относятся антифризы и антикоррозионные средства. Многие предлагаемые на рынке эксплуатационные материалы не имеют сертификата изготовителя двигателя. Применение агрессивных присадок ведет к разрушению материала прокладки и нарушению герметичности. То же самое можно сказать и о добавках, предотвращающих утечки, которые часто добавляются в охлаждающее средство. Эти химические пластификаторы приводят к набуханию материала прокладки и через некоторое время к ее разрушению. Кроме того, наносимые на прокладки ГБЦ герметики также могут воздействовать негативным образом, так как они могут нарушать функционирование уплотняющих элементов, вмонтированных в прокладку ГБЦ. Прокладки ГБЦ фирмы Elring имеют конструкцию, при которой не требуются никакие дополнительные герметизирующие материалы.

Первая причина неисправности – утечка масла, повреждение уплотнительного элемента при монтаже ГБЦ (грузовые автомобили)

Картина повреждения

Эластомерные уплотнительные элементы выдавлены из несущей пластины и изрезаны/разорваны.

Из-за неправильного позиционирования при монтаже ГБЦ устанавливалась несколько раз. Вследствие этого в отдельных местах уплотнительный элемент был раздавлен или изрезан кромками ГБЦ.

Другие возможные причины

• уплотнительный элемент выдавлен в результате прорыва газов;

• уплотнительный элемент раздавлен в результате недостаточного выступа гильзы цилиндра.

Принимаемые меры

Необходима тщательная подготовка и проведение монтажных работ. После повторной установки ГБЦ необходимо проверить прокладку на предмет возможных повреждений.

Вторая причина неисправности – утечка масла, слой герметика на уплотнительном элементе (грузовые автомобили)

Картина повреждения

Эластомерный уплотнительный элемент выдавлен из несущей пластины. В уплотнительной канавке находятся частицы загрязнения.

На металлическую пластину был нанесен дополнительный слой герметика. Вследствие вулканизации эластомерный уплотнительный элемент подвергся избыточному давлению и был выдавлен. В результате этого возникла утечка масла. Отложения частиц загрязнений из масла ускорили процесс разрушения.

Другие возможные причины

Повреждение уплотнительного элемента при установке или снятии ГБЦ.

Принимаемые меры

Перед монтажом очень тщательно проверьте состояние уплотняемой поверхности и плоскостность ГБЦ. При необходимости устраните неплоскостность в мастерской. Не применяйте герметик. Соблюдайте периодичность замены масла. Не применяйте герметик. Соблюдайте периодичность замены масла.

Проявление и причины повреждений: механическое воздействие

Повреждения со стороны отломившихся деталей

Механическое воздействие отломившихся деталей может привести к значительному ущербу для двигателя. В результате этого серьезные повреждения возникают также в прокладке ГБЦ.

Повреждение ГБЦ в результате незакрепленной предкамеры

Картина повреждения

Многослойная металлическая прокладка ГБЦ очень сильно повреждена в результате механического воздействия в зоне вихреобразования.

В процессе эксплуатации автомобиля произошел отрыв вихревой камеры первого цилиндра, которая упала в камеру сгорания. В результате возникли весьма серьезные повреждения ГБЦ, а также поршней и привода клапанов.

Другие возможные причины

Выступ вихревой камеры не соответствует спецификации изготовителя.

Принимаемые меры

Перед установкой ГБЦ следует обязательно произвести проверку вихревых камер на предмет прочной посадки и проконтролировать выступающую часть.

Повреждение прокладки ГБЦ в грузовом автомобиле в результате неправильной установки

Картина повреждения

Металлическая окантовка прокладки ГБЦ, охватывающая камеру сгорания, полностью сдавлена буртиком гильзы цилиндра. Буртик гильзы цилиндров при запуске двигателя полностью оторвался под действием экстремальных усилий (см. рисунок справа). Следствием этого явилось серьезное повреждение двигателя.

При установке прокладки ГБЦ диаметр камеры сгорания

устанавливаемой прокладки не был проверен. Была

использована прокладка, у которой конструкция и отверстия под каналы выглядели так же, как и у демонтированной прокладки ГБЦ, но она имела меньший диаметр камеры сгорания.

Другие возможные причины

Была использована не оригинальная прокладка Elring, а низкокачественная слишком тонкая прокладка ГБЦ дешевого производителя.

Принимаемые меры

Перед монтажом наложите прокладку ГБЦ на буртик гильзы и убедитесь в том, что она подходит без применения дополнительных усилий.

Проявление и причины повреждений: неравномерность сгорания топлива

Повреждение прокладки при детонации

Повреждение прокладки ГБЦ в результате неравномерного сгорания топлива на практике является частым явлением. Очень часто речь идет о повреждении в бензиновых двигателях, вызываемых детонацией. При этом возникают неконтролируемые процессы сгорания.

Проблема здесь заключается в нагрузках на компоненты, обусловленных тепловыми и механическими факторами. Прокладка ГБЦ является одним из наиболее уязвимых компонентов двигателя и может оказывать сопротивление экстремальным нагрузкам только в течение короткого времени. Неконтролируемый процесс горения вызывает ударные волны, которые приводят к очень резкому повышению давления (более 100 бар) и, кроме того, к высокой температуре (свыше +3700°С). Прокладки ГБЦ с детонационными повреждениями часто можно распознать по раздавленной окантовке камеры сгорания.

Главные причины

• использование не антидетонационного топлива с низким октановым числом;

• свечи зажигания с несоответствующим калильным числом;

• слишком высокая степень сжатия;

• добавление дизеля в бензин.

Причины в дизельных двигателях

• неправильно установлен момент впрыска;

• неправильная монтажная толщина прокладки ГБЦ;

• при выборе прокладки ГБЦ не был учтен выступ поршня;

Первая причина неисправности – воздействие неконтролируемого процесса сгорания на многослойные металлические прокладки

Картина повреждения

Почернение, возникающее в области перемычек функционального слоя, указывает на процесс разрушения, вызванный ненадлежащей настройкой чипа.

В результате неконтролируемого сгорания топлива возникли высокочастотные колебания. Вызванные этим ударные волны привели к повреждениям в области перемычек между камерами сгорания.

Другие возможные причины

• низкокачественное топливо (слишком низкое октановое число);

• слишком высокая степень сжатия;

Принимаемые меры

Соблюдайте инструкцию по монтажу. Выполняйте общие монтажные инструкции изготовителя двигателя.

Вторая причина неисправности – повреждение прокладки ГБЦ в результате детонаций

Картина повреждения

На металлической окантовке камеры сгорания видны четкие следы деформации. Это приводит к оплавлению окантовки и мягкого материала. В этих местах металлическая окантовка камеры сгорания из-за этого чаще всего имеет металлический блеск, а в мягком материале имеются следы прогорания.

Регулировка двигателя (слишком раннее зажигание) не соответствует инструкции изготовителя. Это приводит к повышенным тепловым и механическим нагрузкам двигателя. Неконтролируемое сгорание вызывает ударные волны с экстремальными значениями давления и высокими температурами, в результате чего возникают чрезмерные нагрузки на компоненты двигателя. Чаще всего повреждаются поршни и прокладки ГБЦ.

Другие возможные причины

• низкое качество топлива (слишком низкое октановое число);

• слишком высокая степень сжатия;

• были установлены неисправные свечи зажигания или с неправильным калильным числом;

• неправильная регулировка зажигания.

Принимаемые меры

Следуйте инструкции по монтажу и сразу после монтажа проверьте регулировку двигателя.

Технически правильный монтаж прокладки ГБЦ за семь операций

Выполняйте общие монтажные инструкции изготовителя двигателя

1. Герметизируемые поверхности компонентов (головка и блок цилиндров) – тщательно очистить, обезжирить, удалить остатки материалов покрытия и прокладок.

2. Резьбовые отверстия для болтов ГБЦ – очистить от загрязнений и масла, проверить резьбу на предмет повреждений и легкости хода.

3. Поверхности компонентов проверить, при необходимости:

• удалить оселком наросты материала;

• с помощью лекальной линейки выявить неровности (на всей рабочей поверхности компонентов): продольный размер = 0,05 мм, поперечный размер = 0,03 мм.

Необходимо устранить выщерблины (устранение не плоскостности в мастерской).

4. Прокладку головки блока цилиндров на блоке двигателя центрировать (без использования герметика):

• соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие.

• не царапать герметизируемые поверхности;

• следить за тем, чтобы не было посторонних частиц (таких как металлическая стружка), которые могут из ГВЦ попадать на прокладку.

Рекомендации автомобильных заводов-изготовителей:

• всегда использовать новые болты ГВЦ вместе с подкладными шайбами;

• слегка смазывать резьбу и опорные поверхности болтов;

• при установке шайбы вместе с болтом смазать только зазор между шайбой и головкой болта;

• внимание: ни в коем случае не смазывайте опорную поверхность шайбы, лежащую на ГВЦ.

• соблюдать порядок затяжки в соответствии с инструкцией изготовителя;

• при необходимости дополнительной затяжки болтов соблюдать инструкцию изготовителя по дозатяжке болтов.

По метриалам компании «Erling»

Источник