когда можно пересаживать рододендрон с одного места на другое
Как правильно посадить и пересадить рододендрон в открытом грунте?
Рассказываем, как правильно пересадить и посадить рододендрон в открытый грунт. Описываем благоприятные условия посадки: место, почва, кислотность, и даем пошаговую инструкцию.
В рекомендациях учтены особенности климата Подмосковья, Ленинградской области, Средней полосы, Урала и Сибири.
Правильная посадка рододендрона: место, почва
От правильности выбора места посадки, почвы и приготовления почвенного субстрата зависит дальнейший рост и развитие растения. Желательно до покупки саженца определиться с местом, чтобы он сразу попал в комфортные условия и быстрее укоренился.
Какое выбрать место для посадки?
При выборе участка важно учитывать биологическую особенность вида. В идеале освещенность, влажность воздуха и почвы должны максимально соответствовать месту произрастания его в природе. В целом, чем большего размера листья, тем требуется меньше ветра и выше влажность воздуха.
Рассеянная тень – это лучшие условия для развития всех видов растения, особенно там, где резко континентальный климат с холодной зимой, жарким летом и низкой влажностью воздуха.
Лучше сажать на северной или восточной стороне, поскольку рододендрон теневыносливый, и легче переносит тень, чем яркий солнечный свет.
При этом на открытом солнечном месте можно высадить некоторые листопадные виды (даурский, желтый, камчатский, канадский или японский). Однако и они в тенистом с рассеянным светом участке будут лучше расти и красивее цвести.
Плохое место – открытый сильным ветрам и полуденному солнцу участок. В этом случае часто бывают проблемы с цветением, развитием и зимовкой.
Не рекомендуется сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также подтапливаемых весной талой водой. В крайнем случае, можно посадить на высокой гряде (10-15 см), сделать хороший дренаж и отводные канавы.
Если вы по какой-то причине посадили рододендрон в неблагоприятном месте, то его можно пересадить. Кустарник хорошо переносит пересадку, она сказывается на нем часто положительно. Поэтому, у вас всегда есть в запасе вторая попытка.
Выбор соседей и расстояние при посадке
Выбирая место посадки, учитывайте окружающие «розовое дерево» растения. Поскольку у цветка поверхностная корневая система, то у «соседей» стержневая, чтобы ему хватало питательных веществ.
Лучшие соседи: ель, лиственница и сосна – также как в природе.
Хорошие соседи: груша, дуб, сосна, яблоня, черешня.
Плохие соседи: вяз, береза, ива, каштан, клён, липа.
Почва и кислотность
Оптимальная кислотность почвы для рододендрона, pH: 3,0-4.5, он любит кислые почвы. Поэтому, великолепно подходит торфяной грунт. Земля должна быть богатая перегноем, с высокой воздухо- и влагопроницаемостью (рыхлая).
Крупноцветковые виды более чувствительны к кислотности почвы, даже нейтральная среда угнетает их развитие.
Почвенная смесь для посадки
Основные компоненты: вересковая земля, кислый верховой торф, лиственная земля (перегной) и сосновая хвоя. Они не должны все присутствовать обязательно, главное примерно соблюдать пропорцию: 50/50 органическая часть и садовая земля от копки ямы.
В легком и среднем суглинке, обычной огородной почве лучше увеличить долю торфа и добавить сосновую хвою. В песчаном грунте увеличить часть суглинка, торфа и перегноя.
Любую почвенную смесь необходимо дополнить комплексным минеральным удобрением – 30-40 гр.
Правила и советы
Инструкция по посадке рододендрона
Замачивание перед посадкой корневого кома саженца рододендрона
Глубина посадки саженца рододендрона
Правила и советы
Уход после посадки за рододендроном
В первый год после посадки или пересадки саженец, нуждается в регулярном поливе. Особенно важно часто поливать и опрыскивать в жару с апреля до августа, ведь у саженца небольшой корневой ком и он быстро высыхает.
Каждые 2-3 дня поливайте 4-6 литрами воды, а опрыскивать желательно каждый день.
В подкормке острой необходимости нет, своевременный полив гораздо важнее, но желательно после укоренения (15-20 дней после посадки) внести комплексное минеральное удобрение. Применяйте 30% от рекомендованных доз для взрослого растения.
Составы подкормок приведены в статье по уходу за растением – смотрите внизу страницы.
Осенью обязательно замульчируйте и укройте на зиму лапником или укрывным материалом (лутрасил, агроволокно). По периметру куста вбейте колья и обмотайте вокруг них.
Когда лучше сажать рододендрон? Весна или осень?
Специалисты считают, что оптимально сажать «розовое дерево» весной (апрель – середина мая) и осенью (сентябрь – середина ноября). При этом категорический запрет на посадку и пересадку только на период цветения и две недели после него.
В Подмосковье, Сибири, Средней полосе, Ленинградской области и на Урале (холодные зимы) лучше сажайте рододендрон весной, чтобы к осени растение адаптировалось и успешней перезимовало.
Листопадные виды также лучше сажать весной до цветения и распускания листьев так как «осенние» саженцы чаще погибают в первую зиму.
Пересадка рододендрона весной и осенью
Растение хорошо переносит пересадку. Основным поводом для нее становится ежегодное неудовлетворительное состояние куста: отсутствие или слабое цветение, плохая зимовка (сильное обмерзание).
Часто причина кроется в неудачном месте посадки и с помощью пересадки легко вдохнуть в рододендрон «вторую жизнь». Так как пересадка на новое более подходящее место, придает ему сил для роста и цветения.
Пересадка рододендронов: сроки
Пересаживать «розовое дерево» лучше ранней весной (конец марта – начало апреля) или в конце лета и начале осени (середина августа – октябрь). Когда стоит прохладная погода и высокая влажность воздуха.
В целом, главное чтобы землю можно было копать, она была не очень влажная (жидкая грязь) и куст не цвел.
Некоторые цветоводы предпочитают осуществлять пересадку через две недели после цветения (июнь).
Инструкция по пересадке рододендрона
Советы
Бытует мнение, что для получения более симметричной формы куста нужно менее развитую сторону посадить лицом к солнцу – на юг. Мы не рекомендуем менять ориентацию цветка – это создаст лишний стресс и усложнит адаптацию.
Садоводы нередко производят удачные пересадки даже взрослых растений (10-12 лет), высотой 70-80 см и диаметром кроны более 100 см. Например, японский вид.
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
Желаем успешной посадки и пересадки, пусть «розовое дерево» растет красивым и здоровым!
Пересадка рододендрона с одного места на другое
Рододендроны — это не очень крупные кустарники, отличающиеся необыкновенной красотой цветков, способные украсить любой участок. Они достаточно неприхотливы, тенелюбивы и устойчивы к умеренным холодам. Для хорошего роста и развития такого кустарника необходимо соблюдать нехитрые правила ухода, обрезки и подкормки, а также изредка пересаживать растение. Правильная пересадка — важный, но не очень сложный процесс, если знать все тонкости и нюансы.
Пересадка рододендрона весной и осенью: что лучше
Пересадка кустов рододендрона на новое место или первая посадка выполняется и весной, и осенью. Конечно, необходимо соблюдение некоторых несложных правил.
Рододендроны — восхитительное украшение сада
Важно! Категорически нельзя тревожить растение во время цветения и двух недель после его окончания.
Какое выбрать место для пересадки
Рододендроны обладают поверхностной корневой системой и плохо переносят избыток влаги, поэтому сажать их в местах с застоем грунтовых вод, в низинах или заболоченных местностях категорически нельзя. Также стоит учесть, что кустарник достаточно тенелюбивый, поэтому оптимальным местом посадки станет северная или восточная сторона участка, без попадания прямых полуденных лучей солнца.
Хорошим решением станет высаживание кустов под сенью более высокорослых деревьев, но только с глубокой, стержневой корневой системой, иначе рододендрону не хватит питания. Лучше всего растение соседствует с высокими хвойными деревьями.
К вопросу о том, можно ли сажать рододендроны на солнце: такой вариант посадки возможен, но только при условии, что прямые солнечные лучи в период с 11 часов утра до 16 часов попадать на растение не будут. Рододендрон устроит только рассеянный свет или лёгкое затенение. При этом листопадные сорта предпочитают большее количество солнечного света, нежели вечнозелёные.
Важно! Необходимо выбирать такие места для посадки, где нет сильного ветра, в противном случае растение может не пережить зиму.
Плохим местом для посадки станет открытый участок с преобладающими ветрами, а также такие места около построек, где частые сквозняки — если в летний период растение будет не сильно от этого страдать, то зимой велик риск вымерзания куста.
Подготовка грунта и ёмкостей для пересадки
Очень важно учитывать, какую почву любит рододендрон: предпочтение отдаётся кислым почвам, с pH от 3 до 4.5. Оптимальным решением станет торфяной грунт, однако можно и самостоятельно подготовить субстрат. Главными критериями является хорошая воздухопроницаемость и дренированность, поэтому важно обеспечить хорошую рыхлость грунта.
В зависимости от вида почвы на участке, субстрат изготавливается различными способами:
Одна из лучших смесей земли для рододендронов вне зависимости от особенностей основных почв — верховой торф, перегной, хвоя и песок в пропорции 3:2:1:1. Не лишним в неё добавить около 40 грамм минеральных удобрений и тщательно перемешать.
Важно знать! В субстрат для рододендронов нельзя добавлять навоз, опилки, чернозём, низовой торф и листву.
В случае, если пересадка осуществляется не в открытый грунт, а в посадочную ёмкость, необходимо выбирать её размеры исходя из текущих размеров корневого кома, +20-30% объёма. Это позволяет продолжать развитие корневой системы. Важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней.
Выбор соседей и расстояние при пересадке
Для того, чтобы кусты хорошо росли и развивались, необходимо правильно подобрать место с благоприятными «соседями».
Идеальным соседством станет высадка рядом с такими хвойными, как лиственница, ель или сосна. На садовом участке хорошим соседством станут яблони, черешневые деревья, груши и дубы.
Важно! Категорически нельзя располагать растения рядом с вязами, берёзами, клёнами, каштанами и липами.
Ещё один аспект, который необходимо учитывать при посадке, это расстояние между рододендронами и их соседями. Так, от зданий необходимо отступить не менее полутора метров, от крупных деревьев и кустарников — не менее 2-х метров. Между самими кустами должно сохраняться расстояние в 1,5-2 метра.
Технология пересадки по шагам
Как пересадить рододендрон на новое место
В первую очередь необходимо выкопать подходящую посадочную яму для рододендрона: её глубина должна быть около 30-50 см, в зависимости от размеров корневой системы, а ширина — 50-80 см. На дно ямы засыпается дренажный слой, затем примеряется саженец: необходимо учитывать, что корневую шейку растения нельзя присыпать землёй, поэтому она должна возвышаться на 3-5 см над общей поверхностью земли.
Перед тем, как пересадить куст рододендрона на другое место, необходимо обильно увлажнить корневую систему: если корневой ком достаточно сухой, то его следует поместить в ёмкость с водой на час-два, до тех пор, пока от корней не прекратят подниматься вверх пузырьки воздуха.
Готовую дренированную яму проливают водой для усадки почвы, затем в неё высаживается куст и засыпается подготовленным субстратом. Растение обильно поливают в приствольный круг — если почва усаживается, то субстрат досыпают до необходимого уровня.
Важно! Финальным этапом является тщательное мульчирование почвы из сосновой хвои, торфа или листвы слоем до 6 см. Свежепосаженное растение притеняют на 7-14 дней, а в случае ветров — устанавливают опору.
Вторая пересадка на постоянное место
Рододендроны хорошо переносят пересадки, что в первые годы жизни, что и в более зрелом возрасте. Обычно, после выращивания небольшого куста в домашних условиях, растения высаживают на общую гряду для подращивания и набора сил, а уже на 3-4 год жизни высаживают на постоянное место произрастания.
Вне зависимости от количества пересадок, общие к ним требования одинаковы, поэтому любые манипуляции производятся по стандартному алгоритму.
Чем подкормить растение
Когда пересаживается рододендрон, в почвенную смесь уже добавляется небольшое количество минеральных удобрений. Следующая подкормка производится спустя 3-4 недели после посадки, когда растение укореняется.
Весной, до цветения, растения удобряют органическими смесями — кровяной мукой, полуперепревшим коровьим навозом или роговой мукой. Можно настоять навоз в течение 3-4 дней в воде, а затем полить землю вокруг кустов полученной жижей, но вначале хорошо увлажнить землю обычной водой.
Хорошо влияют на рост и развитие кустарника минеральные удобрения, не содержащие хлор — суперфосфаты, азотно-, фосфорно- и сернокислые вещества, такие как калий, кальций, аммоний, магний.
Важно! Летом, с середины июня и до сентября подкормки не проводятся.
Правильная пересадка — залог хорошего роста, развития и цветения куста
Трудности и проблемы
При грамотном подходе никаких трудностей возникнуть не должно, особенно если учитывать сроки, когда можно пересаживать рододендрон с одного места на другое, и сами места расположения кустов.
Важно! Одной из рекомендаций, которая может помочь избежать проблем, является внимательное отношение к внутреннему компасу растений: при пересадке необходимо учесть ориентировку куста по сторонам света и расположить его в новом месте в точно таком же положении — это уменьшит стресс и позволит быстрее адаптироваться.
Распространённой трудностью для садоводов также нередко является выкапывание куста с привычного места, поэтому лучше следовать нехитрым советам:
Такой размах берётся для того, чтобы не повредить поверхностные и широко расползающиеся корни кустарника. После чего куст можно осторожно вынимать из земли и транспортировать к новому месту посадки. Если имеются засохшие корешки — их можно обрезать, но главное — не лишать корневую систему привычного земляного кома.
Когда можно пересадить рододендрон на другое место? Если он сильно разросся или нуждается в более благоприятных условиях, а можно и просто по желанию. Разные виды рододендронов одинаковы в одном — они не боятся пересадки, а если соблюдать несложную технологию, то растения останутся благодарны, и будут радовать пышным цветением ещё долгое время.
Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка
22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области
С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.
Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?
Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.
А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.
Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.
Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.
Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:
Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?
Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.
Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.
Вопросы по формировке кроны
Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.
Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов
Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.
Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.
Эстетическая формировка
В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.
Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.
Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.
Работа над ошибками
“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.
Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!