когда можно полить газон после обработки гербицидом

Правила подготовки газона к посеву и посев.

Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.

Необходимый инвентарь

Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.

Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).

Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).

Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).

Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.

С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.

Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.

Перед посевом

Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.

На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.

Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.

Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.

При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.

Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.

Посев

Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.

Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.

Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.

Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.

Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.

После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.

Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.

В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.

Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.

Источник

Борьба с сорняками

Гербициды: виды, механизм действия и меры предосторожности.

Борьба с сорняками на даче – это комплекс мероприятий, включающий в себя как механическую прополку, так и химическую, а также другие способы подавления сорной растительности. В первой части мы рассмотрим химические способы борьбы с использованием специальных средств от сорняков – гербицидов.

Часть первая. Гербициды: что нужно знать

Использование гербицидов – один из самых спорных вопросов, как среди дачников, так и среди ученых и агротехников.

Есть множество «ЗА» и «ПРОТИВ» при использовании гербицидов на дачном участке. Использование или неиспользование гербицидов – личное решение каждого дачника. Если вы применяете, или планируете применять гербициды, то нужно обязательно изучить их особенности, понять принцип действия, и использовать их обдуманно.

1. Где можно использовать гербициды?

Если ваш участок небольшой и хорошо разработанный, то нет особого смысла в использовании гербицидов. Появляющиеся немногочисленные сорняки можно уничтожить вручную.

Однако если ваш участок – это обширный кусок целинного поля, неразработанный и поросший сорняками, то частичное использование гербицидов сильно облегчит вам дачную жизнь и борьбу с сорняками. Гербициды можно использовать на технических зонах – на дорожках, вдоль заборов, возле строений, т.е. в тех местах, где прополка затруднена или нецелесообразна. Лучше не использовать гербициды там, где вы планируете будущие овощные грядки. Незаменимы гербициды для борьбы с сорняками на газонах – в этом случае используются гербициды избирательного действия.

Газонокосилка и триммер в борьбе с сорняками. Как выбрать?

Борьба с сорняками значительно облегчается, если их скашивать с помощью газонокосилок или триммеров. Как выбрать газонокосилку или триммер, учитывая вашу площадь, виды сорняков и мощность техники.

2. Есть два вида гербицидов:

* избирательного действия. Такие гербициды от сорняков используются для уничтожения определенных групп сорной растительности, при этом основные культуры не страдают. Эти гербициды используются для газонов, посадок земляники, а также в сельском хозяйстве на больших полях. Они имеют различные механизмы действия, разные способы проникновения в растение и, вследствие этого, различные типы избирательности. Гербициды избирательного действия являются составной частью сельскохозяйственной практики во всем мире.

* сплошного действия. Такие средства от сорняков уничтожают не только сорную, но и культурную растительность. Используются для обработки от сорняков в технических зонах: дорожки, междурядья, под заборами, при подготовке почвы под газон, на целине. В сельском хозяйстве обработка полей гербицидами данного вида проводится для уничтожения ранних сорняков в предпосевной и начальный послепосевной периоды, в качестве десиканта в предуборочный период и для устранения многолетних сорняков в послеуборочный период. Также эти гербициды от сорняков используются на объектах несельскохозяйственного назначения. Например, их применяют для очистки территорий линий электропередач и железнодорожных путей от любой растительности. В данной статье мы будем подробно рассматривать именно гербициды сплошного действия.

Гербициды сплошного действия: самые распространенные торговые названия – Раундап, Торнадо, Тайфун, Агрокиллер. Глифос, Граунд, и т.д. Все перечисленные препараты имеют в составе одно и то же действующее вещество – глифосат. Концентрация глифосата указывается на этикетке, обычно это 360г/л. Некоторые препараты (например, Агрокиллер, Ураган Форте и др.) имеют повышенную концентрацию – 500 г/л, и применяются для борьбы со злостными сорняками: борщевик, осот, вьюнок, пырей.

Справка. Глифосат – это системный гербицид сплошного действия. Имеет широкий спектр активности. Эффективное средство в борьбе с многолетними сорняками, имеющими развитую корневую систему и мощные вегетативные органы размножения. На сегодняшний день является самым широко используемым гербицидом в мире.

Фото: Междурядья, обработанные гербицидами сплошного действия.

3. Механизм действия

При попадании на растение глифосат быстро проникает во все надземные органы растения и в корневую систему. Подавляет синтез аминокислот и тем самым вызывает скорую гибель растения. Сорняк погибает постепенно – сначала он просто перестает развиваться, затем листья и стебли желтеют, и в конце растение полностью засыхает, включая корень. Полная гибель наступает примерно через 2-3 недели после опрыскивания.

Гербициды не действуют на сорные семена, находящиеся в земле. Это значит, что гербициды не способны избавить вас от сорняков раз и навсегда: после того, как погибнет обработанная часть сорняков, через некоторое время на их месте взойдут следующие, пробудившиеся из семян в земле. Имеет смысл чередовать разные способы борьбы с сорняками – и химическую прополку, и механическое удаление (с помощью газонокосилки, триммера, бензокосы, или ручной прополки).

Борьба с сорняками

Самые распространенные спорные, недоказанные или ошибочные утверждения о гербицидах.

4. Меры предосторожности при работе с гербицидами

1. Следует полностью исключить попадание раствора гербицида на кожные покровы. Используем резиновые перчатки, закрытую одежду, защитную маску для лица.
2. Для работы с гербицидами лучше использовать специальные емкости/опрыскиватели, которые впоследствии не будут использоваться для других видов опрыскиваний, например подкормок, борьбы с насекомыми и т.д. Полезно иметь на даче несколько опрыскивателей/пульверизаторов, каждый для своих целей. Это делается во избежание случайного попадания гербицида на культурные растения.
3. Сорные растения на момент обработки должны активно вегетировать, так как препарат попадает в растения через листья и другие зеленые органы. Рекомендуется обрабатывать сорняки, когда они находятся в начальной стадии роста, и их высота 10-15 см. Для взрослых высоких растений потребуется более сильная концентрация, и, возможно, двухкратная обработка.
4. Требования к погодным условиям:
— Обработку растений желательно проводить утром или вечером, чтобы минимизировать испарения препарата;
— Оптимальные температуры воздуха +15 + 25 °С. Препарат можно применять и при температуре ниже +12 °С и до наступления первых заморозков, но при этом их эффективное действие замедляется;
— При безветренной погоде, чтобы исключить попадание препарата на соседние культурные растения.
— При сухой погоде, не менее чем за 4 ч до осадков.
5. Запрещается использовать гербициды методом полива из лейки! После такой «обработки» на этой земле уже долго ничего не вырастет: ни сорные культуры, ни хорошие. Допускается опрыскивание, нанесение с помощью кисточки, или впрыскивание в прикорневую часть стебля с помощью шприца.

5. Гербициды для использования на газонах

Любые газоны со временем покрываются сорняками. Сорные семена заносятся на газон ветром и прорастают. Наиболее неприятным сорняком является одуванчик. Он прорастает очень глубоко и его корень легко обламывается. Поэтому даже после полной прополки одуванчики на газоне появляются снова. Также сорняк на газоне может появиться тогда, когда газон ослаблен или ещё только заложен. Для поддержания эстетичного вида газона применяют гербициды избирательного действия, например, Лонтрел-300 Д. Он уничтожает осот, одуванчик, ромашку, подорожник, щавель, гречишку и горцы, не оказывая отрицательного воздействия на злаковые газонные травы. Применение гербицидов менее трудоемко, чем прополка, особенно на больших площадях.

Фото: Газон, обрабатываемый гербицидами избирательного действия.

Где можно купить: например, OBI Металлургов, ТЦ МЕГА.
Средство от сорняков на газоне Лонтрел 90 мл (Avgust) – 399 руб.
Прополол от сорняков на газонах (Грин Бэлт) 4 г – 39 руб.
Средство от сорняков Торнадо 100 мл, концентрация глифосата 360 г/л (Avgust) – 119 руб. (Акция!)
Средство от злостных сорняков Агрокиллер 90 мл, концентрация глифосата 500 г/л – 189 руб.

Благодарим за консультацию Кузнецову Марину Юрьевну (КуМа), биолога.

Источник

Гербициды для газона – как применять правильно

Сорняки на газоне – можно ли обработать гербицидом

Есть ли гербициды против сорняков и не опасные для газонной травы? С.Чегодаев Челябинск.

К использованию гербицидов при уходе за газоном отношение у нас самое негативное. И эта крайность сильно мешает заниматься садоводством и получать хороший результат с минимальными затратами труда. Овладеть этим достаточно удобным газонным инструментом поможет преподаватель Московского государственного университета леса Сергей БУЗДИН

Отчего-то многие думают, что гербициды сжигают растения. Это не так, на самом деле они тормозят синтез определенных веществ, и растения гибнут сами.

Гербициды бывают двух типов: есть общего действия (уничтожают все растения, в том числе и газонные злаки) и избирательного (злаки сохраняются, а сорняки погибают). Доступные нам гербициды общего действия имеют в своей основе глифосфат, вне зависимости от того, как называется сам препарат. И работают они более-менее одинаково. Избирательные в зависимости от действующего вещества в разной степени работают на разных типах сорняков.

Лучше иметь разные опрыскиватели: один для обработки гербицидами (3-5-литровый) и другой для остального. Тогда не будет головной боли, насколько чисто ты отмыл свой агрегат после очередного использования.

Существуют и специальные газонные удобрения с избирательными гербицидами. Это дорогая штучка. Не очень у нас доступная, хотя и очень удобная. Их имеет смысл применять при малой концентрации сорняков на газоне.

Есть ли альтернатива применению гербицидов на газоне?

Если хочется, то на стадии закладки газона можно обойтись без них и провести многократную неглубокую культивацию почвы, выбирая корневища многолетних сорняков, но это очень долго и очень трудоемко. И если при обработке глифосфатом на все про все уходит пара недель, то с культивацией подготовка займет месяца полтора-два. И все равно в результате получится не настолько чисто.

Тщательная подготовка почвы под газон – залог того, что сорняков на нем в дальнейшем будет минимум. Но не стоит обольщаться, совсем от них избавиться не удастся, поскольку их семена в почве сохраняются годы и прорастают при всяком удобном случае. И плюс к тому постоянно налетают с соседних участков.

Со временем при регулярных стрижках многие многолетние сорняки сами уходят. Но остается то, что может жить ниже высоты кошения (одуванчики, подорожники, лютик ползучий, вероника нитевидная, живучка), поэтому и приходится прибегать к помощи гербицидов.

Когда сорняков совсем немного, их можно мазать чистым (неразбавленным) препаратом. Но в этом случае надо быть очень аккуратным, поскольку неразбавленный образует вокруг себя некую ауру. И даже

!при использовании гербицида избирательного действия могут немного пожелтеть злаки вокруг. Поэтому берем маленькую кисточку и смачиваем поверхность жадно, чтобы рабочий раствор не стекал по листу. Или берем раствор обычной (или чуть выше) концентрации и обрабатываем точечно из опрыскивателя.

Можно ли использовать гербициды по молодому, только что взошедшему газону?

Естественно, что это касается только гербицидов избирательного действия. Так вот, даже в инструкции сказано – строго после второго кошения. Поскольку первое кошение часто проходит на чуть большую высоту, чем предполагается косить в будущем, понятно, что нормального распределения препарата по зеленой массе не будет. До первого кошения тоже не рекомендуется. А после второго уже можно работать спокойно.

А по сезону есть какие-то ограничения?

Весной нужно для начала дождаться, чтобы пошел активный рост сорняков, то есть не раньше конца апреля – начала мая. А осенью заканчиваем в сентябре. В октябре уже смысла нет: и холодно, и не берется уже. Все равно уже что-то налетело и в будущий сезон прорастет, тогда и прямой резон обрабатывать.

Каковы правила обработки, то есть как это сделать технически, чтобы гербицид не попал на окружающие растения? Как проходить по краю газона? Нужны ли защитные экраны или что-нибудь в этом духе?

Один из самых главных моментов – чтобы не было ветра, и давать маленькое давление в опрыскивателе и не самый мелкий распыл, чтобы жидкость шла не зонтиком, а более вертикально. Это основное. К тому же редко бывает весь газон в сорняках, обычно они растут некоторыми вкраплениями, соответственно, и обрабатываем не целиком, а пятнами. А если все же приходится проходить совсем вплотную к культурным растениям, используем экран (закрываем пленкой до корневой шейки).

Сохраняются ли гербициды в почве?

Профессионалы-практики говорят, что глифосфат все же накапливается при регулярном использовании. А вот с избирательными гербицидами последействия не наблюдаются.

Наш человек любит «сдобрить кашу маслом погуще», то есть завышать концентрации против рекомендованных. Как вы к этому относитесь?

При использовании гербицида на основе глифосфата нет смысла сильно завышать концентрацию. Разве что участок засорен очень сильно, тогда можно сделать покрепче процентов на 30. Но он стоит денег – это раз, и повторюсь, практики склоняются к тому, что все-таки он накапливается в почве при регулярном использовании.

Можно ли обрабатывать сразу после стрижки газона?

В принципе, не возбраняется, но только после стрижки часто проводят полив (и подкормку), и тут гербицид как-то неуместен.

Я бы советовал обрабатывать через день-два после стрижки. Препарат и возьмется лучше, и до следующей стрижки успеет подействовать. Кроме того, для газона стрижка все же некий стресс, за пару дней трава немного «придет в себя», плюс все препараты работают по зеленой массе (попал на землю – считай пропал), то есть она должна несколько отрасти (больше поверхность).

Через какое время после обработки (отмирания сорняков полного или частичного) можно сеять газонную смесь?

Если участок сильно заросший, то могут потребоваться многократные (3-4 раза) обработки, поскольку из-за ярусности не на все растения препарат попадает с первого раза. В таких случаях обычно сначала скашивают толстые сорняки, опрыскивают, а потом повторно обрабатывают через 7-10 дней.

Затем нужно подождать, чтобы сорняк погиб полностью, собрать веерными граблями, и тогда можно сеять.

Как долго нельзя ходить по обработанному газону, чтобы не разнести на ногах препарат?

Через пару часов он уже впитается, и можно ходить. При обработке ведь не нужно поливать раствором, достаточно просто увлажнить.

Дежурный светский вопрос о погоде. Зависим?

Даже если просто держится сырая погода (хотя и не дождь), препарат возьмется хуже.

Соответственно, если дождь будет через 2-3 ч, препарат смоется, и эффект гораздо ниже. А за 4 ч препарат уже взялся. Плюс перед дождем всегда высокая влажность, что снижает действенность обработки. Поэтому нужно стараться выбирать ясную безветренную погоду, стараясь успеть, пока не жарко.

Есть ли проблема с домашними животными в связи с этим. Есть ли риск отравиться?

Препараты эти достаточно безвредные, мы сами работаем с ними без респираторов. Достаточно не выпускать ваших домашних питомцев несколько часов, и то лишь для того, чтобы они не разносили препарат на лапах. А отравиться, не волнуйтесь, они не отравятся.

Не повредит ли деревьям, которые растут на газоне и чьи корни располагаются под дерниной?

Главное – не попасть на молодую кору и зеленую массу. Если приходится обходить молодые деревца (даже 4-5-летки) и кустарники – очень аккуратненько работаем рядом с ними.

Есть ли гербициды, уничтожающие мох?

Мох – это скорее результат неправильной агротехники, не подходящих показателей влажности, кислотности и освещенности. Тут нужен не гербицид, а либо подбор трав, которые способны расти в сырых затененных местах (но это далеко не всегда возможно), либо оптимизировать условия, скорректировать кислотность, сделать дренаж…

Если мха не много и травостой не ослаблен, достаточно бывает вычесывать мох механически и обрабатывать слабым раствором железного купороса.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ С УМОМ!

С давних времен за гербицидами закрепилась нехорошая слава. Использовали их тогда, не переживая, что кто-то проверит количество яда в почве и накажет за это. Сейчас у людей изменилось отношение к ядохимикатам, но ведь изменились и сами препараты. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы убедиться в несомненной пользе применения гербицидов, когда это делается с умом.

Для начала зафиксируем в памяти, что гербициды делятся на две группы по принципу работы. К первой относятся препараты, которые вносят в почву, а уже оттуда их всасывают растения своими корнями. При использовании одних и тех же гербицидов из года в год, особенно препаратов старого поколения, а также при превышении дозы есть риск, что на следующий год их впитают культурные растения и вы останетесь без урожая.

Более удачными считаются гербициды, которыми обрабатывают листья и стебли неугодных растений, а уже дальше препарат поступает к корням и губит сорняк. Здесь тоже есть нюанс: если гербицид попадет на рядом растущие растения, то они погибнут. А ведь рядом могут расти и деревья, и кусты, потеря которых станет несоизмеримой платой за выведение сорняков. Но это касается гербицидов сплошного действия, а те, что разработаны для определенных культур, безопасны для соседствующих с ними.

Если говорить о конкретных препаратах, то можно выделить те из них, что разработаны очень тщательно и практически не оставляют вредных последствий.

Для избавления картофельного поля от сорняков идеален гербицид Лазурит.

Прополка на больших площадях – вещь утомительная, и этот препарат работает за нас. Его плюсы в том, что цена более чем доступна, а вносить его нужно в небольших дозах. Сорняки всасывают его, а то, что осталось в почве, вскоре распадается на безвредные вещества. Правда, через некоторое время вырастает следующая порция сорняков, ведь их семена всходят не одновременно, а практически в течение всего лета. Но тут дело вот в чем: если на протяжении сезона упорно обрабатывать поле, используя и гербициды, и ручную прополку, и не позволить упасть в землю семенам сорняков, то в последующие годы будет гораздо легче выращивать картошку.

Подходит для картошки и помидоров еще один препарат – Зенкор. Он срабатывает как через почву, так и через поверхность листьев. Почва будет чистой от сорняков в течение 1-2 месяцев после обработки (это зависит от погодных условий и конкретной почвы). Зенкор тоже достаточно дешев, безопасен для насекомых, а при обработке не обязательно даже надевать респиратор, хотя принципа ради при опрыскивании стоит это делать всегда.

Следующий относительно безвредный гербицид, используемый на грядках с клубникой и на газонах, – это Лонтрел. Его рабочее вещество после того, как воздействует на сорняки, тоже разлагается на более простые составные, которые не причиняют вреда культурным растениям и мелкой живности, копошащейся в земле.

Для газонов есть еще один препарат – Прополол. Он один из лучших, потому что справляется с гораздо большим ассортиментом сорняков: действует на добрую сотню их видов. Убиваются они примерно через месяц после применения препарата. Он, кстати, безвреден для животных и вообще безопасен экологически. К сожалению, без применения гербицидов качественного газона не получится, как ни старайся.

СОРНЯКИ, КОТОРЫЕ ПОДВЛАСТНЫ ТОЛЬКО ГЕРБИЦИДАМ

Ну а если речь идет об избавлении определенной площади от зарослей акации или пырея, тогда приходится пользоваться гербицидами, сделанными на основе глифосата.

Их много: Торнадо, Ураган Форте, Глифос, Раундап, Агрокиллер, Граунд, Тайфун, Чистогряд, Снайпер, Спрут Экстра, Арсенал, Арбонал.

Все они отличаются сплошным действием и уничтожают все растения, на которые попадают. Действие идет через листья, поэтому нужно подождать, пока у сорняка не нарастет зеленая масса. Поросль акации или дикой розы можно поразить уколами с отравляющей жидкостью. Она проникает в корни, разрушает мембраны клеток и вызывает гибель растения. Пользоваться такими гербицидами нужно крайне осторожно и только в тех случаях, когда более щадящие методы бессильны.

Есть ядовитые сорняки, которые просто опасно уничтожать механическим путем и, тем более, вручную. К ним относятся борщевик (при попадании на кожу и последующем воздействии солнца он вызывает тяжелейшие химические ожоги), амброзия и циклохена (сильнейшие аллергены, опасные не только астматикам, а и всем, вдохнувшим их пыльцу), болиголов (крайне ядовит).

Источник