моно духи что это
Учимся понимать ароматы. Ноты духов. Структура аромата или парфюмерная пирамида.
Парфюмерные композиции напоминают восхитительный закрытый веер: сначала они привлекают своей загадочностью, чтобы впоследствии раскрыться во всем своем великолепии, продемонстрировав работу искусного мастера.
Аромат – это то, что остается после женщины, когда она уже ушла
Задача парфюмеров состоит в том, чтобы превратить синтез душистых веществ в гармоничную композицию с изысканной игрой полутонов и оттенков. Природные и синтетические составляющие подбираются таким образом, чтобы максимально дополнять друг друга, подчеркивать шарм и утонченность компонентов, становиться единым целым.
Даже одной капли духов достаточно, чтобы разбудить воображение
Звучание ароматных нот
Ароматы – это палитра с красками, в которой звучание доминирующего «цвета», то бишь запаха, обогащают дополнительные оттенки и полутона. Смешивая имеющиеся краски, художник получает новые тона – точно так же парфюмер, смешивая известные ароматы, получает новые душистые ноты.
Формула аромата – коммерческая тайна производителя
Формула парфюма – тайна за семью печатями. Можно только догадываться, какие ингредиенты из миллиардного, постоянно пополняющегося и обновляющегося душистого арсенала входят в состав того или иного аромата. Узнать точно наверняка не получится, ведь возможности синтезирования в молекулярной химии безграничны. Зато можно попытаться научиться различать запахи хотя бы для того, чтобы без труда ориентироваться в ассортименте парфюмерного Интернет-магазина.
Фруктовые ароматы свежи и сладки
Ноты – это нити, из которых соткан аромат. Они бывают верхние, ноты сердца и шлейфовые.
Верхние, они же начальные, самые яркие, но и самые летучие – испаряются буквально сразу же после нанесения. К ним относятся запахи цитрусовых, трав и пряностей. Это небо и воздух композиции.
Базовые ноты звучат дольше остальных
Средние, сердечные ноты составляют ядро аромата и раскрываются на протяжении нескольких часов. Как правило, это запах цветов, специй, зелени, фруктов. Утонченность и благородство – призвание средних нот аромата.
Для создания аромата порой используют самые необычные ингредиенты
Травяные нотки улетучиваются из аромата первыми
Виды парфюмерных композиций
Структура духов изменяется в течение какого-то времени по мере их высыхания, трансформируясь в дивный шлейф. В современной парфюмерии большинство натуральных компонентов заменены их искусственными аналогами, которые ничуть не уступают оригиналам, зато имеют ряд преимуществ, так как стоят дешевле, а выветриваются медленнее.
Почти каждый натуральный компонент имеет свой синтетический аналог
Архитектурный каркас аромата можно представить в виде ольфакторной пирамиды – классической или перевернутой (к слову, ольфактометрия – это наука, изучающая восприятие запахов).
Структура бывает также линейная, спиральная, лучевая и панорамная. Парфюмерия – это область, где полет фантазии создателей не ограничен какими-либо рамками. Поэтому поиски нового продолжаются и не закончатся никогда.
Парфюмеры никогда не устанут искать новые композиции ароматов
Классическая пирамида
Классическая ольфакторная пирамида изображается в виде равнобедренного треугольника, разделенного горизонтальными линиями на три части. Верхняя часть – это начальные ноты, середина – ноты сердца, а низ – базовые ноты аромата.
Классическая пирамида ароматов
Три части пирамиды символизируют временные фазы раскрытия духов и их летучесть. Чем быстрее испаряется душистое вещество, тем ближе оно к вершине структурной пирамиды аромата, и наоборот.
Чувственность аромата звучит в его шлейфе
С помощью особых фиксаторов парфюмерам удается закрепить и усилить интимную бархатистость нижних нот шлейфа. Дорогие ароматы с роскошным шлейфовым запахом звучат долго, чувственно и привлекательно.
Ярким примером такой конструкции являются ароматы Miss Dior, Ma Griff, L’Air du Temps, созданные в середине прошлого века.
Задача парфюмера — создать непревзойденную по структурной красоте композицию
Перевернутая пирамида
Пойти от обратного – известный маркетинговый ход, которым не преминуло воспользоваться и парфюмерное производство. Перевернутая ольфакторная пирамида удивительным образом представляет сначала тяжеловесные шлейфовые ароматы, через которые, спустя какое-то время отчетливо пробиваются сердечные ноты и легкая свежесть верхних аккордов.
Дерзкий и необычный аромат
Интересные эксперименты подобного типа сделали известной серию ароматов Insolence из обширной коллекции парфюмерии Guerlaine. Завораживающая композиция дарит своим обладательницам свободу и независимость, опьяняет запахом фиалки, чтобы позже раствориться в душистом миксе малины, ирисов и бобов тонка.
Ароматы нужно уметь понимать и чувствовать
Спиральная структура
Ноты аромата – это нити, из которого соткано его душистое полотно
Линейная композиция и моноароматы
Кроме пирамид, существуют и иные конструкции ароматов. Линейная структура означает, что аромат остается практически неизменным во флаконе и на коже человека.
Духи-афродизиаки способны воздействовать на сексуальность партнера
Непревзойденным в этом случае считается парфюмерия Christian Dior (Dune), Lancôme (Trésor), Este Lauder (White Linen). Букет, который ощущается с первого вздоха, сопровождает и остается с нами до конца.
Моноаромат – это один из представителей линейных ароматов, парфюм, в создании которого участвует всего лишь одна молекула. Они чище сложных ароматов, их можно носить с утра до вечера, и в офис, и в театр.
Формула моноаромата состоит из одной молекулы
В моноаромате приведен только один запах, но он доведен до абсолюта: он чувствуется не обонянием, а ощущениями. И если, скажем, это запах жасмина – то это не просто цветок, а целый куст, с ветками, с листьями и с запутавшимся в нем ветром.
Моно-ароматы в моей коллекции
А теперь подробнее о каждом из ароматов.
The Vert (Зеленый Чай)
От производителя: Лаборатории Ив Роше выбрали для Вас Зеленый чай (Camellia sinsensis, extract), известный своими бодрящими свойствами. Шлейф свежести утоляет жажду Ваших чувств и оживляет Ваш разум. Его преимущество: Большой флакон (125 мл), для использования в течение всего для, когда Вы пожелаете.
От меня:
Пахнет именно зеленым чаем, так, как он и должен пахнуть. Зеленая травяная свежесть плюс характерная чайная терпкость и теплота. Аромат сам по себе — отличный вариант «для себя», как ароматерапия, для использования дома; можно и не только дома, если хочется «надеть» что-то очень естественное, простое (в хорошем смысле слова), чистое, уютное и спокойное. Мне нравится так же добавлять его к каким-то другим, многокомпонентным ароматам, тем самым внося в них природную зеленую нотку, «освежая» своё впечатление о давно знакомых ароматах. Стойкость в чистом виде минимум часа на четыре (иногда больше), что для меня вполне достаточно.
Моя оценка: 4 (сняла один балл — нельзя не признать, что нота зеленого чая вообще довольно часто встречается в самых разных ароматах, и по этой причине иногда может казаться банальной).
Cedre Bleu (Голубой Кедр)
От производителя: Вас охватывает ощущение свежести, дарящей энергию! В самом сердце гор, там, где свежесть ощущается по-особому, возвышается Голубой Кедр – самое величественное дерево. Он обволакивает вас своей силой, его глубокий аромат возвращает спокойствие и пробуждает чувства. Преимущества: Подходит как для мужчин, так и для женщин. Голубой цвет этой кельнской воды с тонизирующим ароматом напоминает о свежести гор.
От меня: Очень интересный кедр! Прямо квинтэссенция кедра в одном аромате: тут и солоновато-терпкая хвоя, и теплая древесная кора, и капельки смолы с характерным запахом, и сладковатые маслянистые кедровые орешки, и даже прохладный свежий ветерок, шуршащий в кроне величественного дерева. И всё это соединено в одном аромате, все эти противоречивые ощущения: сладкий-соленый, теплый-холодный и много еще других. Мне он очень нравится, потому что по-разному раскрывается и с раной интенсивностью проявляет те или иные свои оттенки. Искала его вслепую (точнее без предварительно занюха, т.к. в магазинах Ив Роше он не представлен почему-то), искала просто из-за большой любви к ноте кедра — и очень рада что всё-таки нашла. Стойкость часов на пять, так же. Смешивать с другими ароматами еще не пробовала, Голубой Кедр и соло звучит очень интересно и многогранно.
Моя оценка: 5+.
Verveine (Вербена)
От производителя: Свежий, цитрусовый яркий жизнеутверждающий аромат! Исследователи Растительной Косметики Ив Роше выбрали Вербену Лимонную (Lippia Citriodora, absolute) — самый ароматный вид Вербены, выращиваемый на юго-востоке Франции. Тонкий цитрусовый аромат, в котором мало-помалу проявляются мускусные ноты.
От меня: Цитрусово-травяная свежесть! Восхитительное нечто, удивительно сочная зелень! И освежающее, и с кисло-сладкими оттенками. Я обожаю эту Вербену. В чистом виде могу использовать ее и как задорный, бодрящий дневной аромат, и как релаксирующий вечерний, прямо перед сном, создающий такую атмосферу неги и блаженства. так же, как и Чай, прекрасно будет сочетаться со многими сложными ароматами, дополняя их. Стойкость на пять часов.
Моя оценка: 5+.
Общие преимущества всех трех ароматов: невысокая цена, большой объем (для легкой концентрации ароматических веществ и соответственно невысокой стойкости это преимущество, хотя обычно я предпочитаю маленькие флаконы), натуральность и возможность использовать как самостоятельно, так и в компании с другими ароматами моей коллекции. Все эти качества, на мой взгляд, очень хорошо характеризуют эту серию (в которой, кстати, есть еще Бамбук и Жимолость). Среди минусов назвала бы крышечки флаконов — они какое-то не очень симпатичные, как будто от шампуня. Хотя сами растения на флаконах и коробках нарисованы интересно.
Селективная парфюмерия: что это такое и где это купить
Косметические марки без передышки штампуют цветочные ароматы, в то время как нишевые парфюмеры экспериментируют с запахами кладбищ, виски и сигарет. При помощи эксперта «Город» составил короткий путеводитель по нишевой парфюмерии и выбрал 10 удивительных ароматов, которые можно купить в Москве.
Как отличить нишевую марку
Алексей Дубинский — владелец «Ароматеки». По образованию инженер-электрик, ни дня не работавший по специальности. С парфюмерией был связан бизнес его жены, позже и он увлекся и примкнул к ней. Теперь Дубинский дружит с доброй половиной важнейших независимых парфюмеров, чьи ароматы один из немногих и представляет в России
Фотография: Михаил Смоленцев В масс-маркете можно найти любой растительный аромат, но на большее рассчитывать не стоит. Уд, ветивер, фимиам, кожа, не говоря уже о более сложносочиненных ингредиентах, — все эти ароматы гораздо затратнее произвести, а запахи получаются специфическими. Если упрощать, то для синтезированных молекул, сложных для восприятия сочетаний или смешанных не по канонам масел и придумано определение «нишевая парфюмерия». Ее еще называют селективной — это одно и то же.
Определяют нишевую парфюмерию три основные черты. Первая — персонализация: у парфюмерного дома обязательно есть лицо. Это парфюмер, креативный директор или даже владелец. Мы не знаем, кто создает ароматы, например, для Versace, а в нишевой парфюмерии всегда есть автор. Второй момент — количество точек продаж. По всему миру их может быть не больше условных 250. А третий — отсутствие рекламных бюджетов.
Еще одно необязательное условие — единообразие упаковки у одной марки. Все парфюмы разливаются в одинаковые флаконы. Сами парфюмеры говорят, что экономят на форме, но не на содержании. Но есть и прослойка парфюмеров, помешанных на упаковке, — у них стоимость флакона в разы превышает расходы на все остальное.
У нишевой парфюмерии есть своя притянутая за уши, но довольно достоверная история создания. Был такой замечательный человек — Жан Лапорт, создатель французского дома L’Artisan Parfumeur. Он пошел наперекор всем правилам и традиции и создал аромат Mure et Musc, скрестив ежевику с мускусом. Получился парфюм, впервые имитирующий не запах отдельно взятого растения, а сложную ассоциацию — нагретые солнцем ягоды в летнем саду. Этот парфюм 1978 года в индустрии сообща считают первым селективом.
Где живут нишевые парфюмеры
Исторически почти вся нишевая парфюмерия базируется во Франции и Италии. Италия вообще невероятно важна для глобального рынка, потому что такое количество независимых магазинчиков есть только там. Именно в Италии проходят две главные международные выставки — весенняя и осенняя, в Милане и во Флоренции. Первая — «Esxence», где свою продукцию выставляют сами производители, а на второй — «Pitti Fragranze» — дистрибьюторы. Деление на весеннюю и осеннюю никакого отношения к сезонности не имеет. Просто это два конкурента, и совпадать по времени им не стоит.
В Америке базируется Demeter, есть частные мало кому известные парфюмеры, но серьезной индустрии нигде, кроме Европы, нет.
Зачем ювелиры и дома моды создают свои ароматы
Хит продаж — Chanel №5 и перевыпуск исторического аромата 1925 года —Chanel Gardenia, который стоит совершенно других денег Каждый уважающий себя крупный дом моды или украшений, выпускающий под своим именем еще и парфюм, с распространением нишевой парфюмерии оброс собственными селективными линейками. Скажем, аромат Chanel №5 входит в основную линию парфюма и стоит вполне реальных денег (120 долларов на сайте марки), в то время как Gardenia из селективной линейки Chanel Les Exclusifs — 3800 долларов (цена за 900 мл). Между тем и у независимого парфюмера из нишевой марки, и у именитого коммерческого парфюмера из большого дома одни и те же материалы и возможности. Многие независимые мастера имеют доступ к маслам и эссенциям, которые закупают для того же Coco Mademoiselle глобальные производители. Даже производством и у тех и у других в большинстве случаев занимается одна из двух лучших швейцарских компаний — Firmenich или Givaudan.
Иногда весь процесс держится на одном человеке: он самостоятельно закупает ингредиенты у нескольких производителей, сам все смешивает и разливает — конечно, не на коленке, а очень профессионально. Так работает француз Пьер Гийом, создатель Parfumerie Generale, образцовой французской марки с крошечными тиражами, простейшей упаковкой и названиями ароматов по номерам (всего 25 парфюмов, не считая промежуточных вроде 6.1).
Фотография: Саша Карелина
Почему в нишевой парфюмерии нет гендерных ароматов
Селективы не делятся на мужские и женские — это такая же уловка маркетологов, как понятие «унисекс-аромат». Исторически парфюм был продуктом, не привязанным к гендеру. Например, те самые древесные нотки, которые принято добавлять в то, что любой нос определяет как мужской аромат, отвечают скорее за элегантность, чем за маскулинность.
Фотография: Саша Карелина
Сколько может стоить селективный парфюм
Давным-давно одна талантливая семейная пара под именем Bobo создала аромат Pepsi Cola, который получил множество наград за упаковку. Продукт был сопоставим по цене с любым ароматом из масс-маркета, и это при том, что над ним работало несколько именитых парфюмеров. Известные всем Demeter тоже пошли по тропинке юмористической, даже скандальной, и тоже продаются по очень демократичным ценам. Аромат свеклы, пыли, кладбища, похоронного бюро — да они просто издеваются над индустрией!
Demeter — это, пожалуй, одна из самых известных марок в селективной парфюмерии, но рубеж в 250 точек продаж все равно не перешагнули. Но стереотип «селективы дорогие» взялся не на пустом месте. Да, малотиражные ароматы дороже в производстве, составлены из стойких натуральных масел, зачастую вручную упакованы — то есть просто не могут стоить 1500 рублей. Если в составе есть алмазная пыль или масло единственного на континенте представителя какого-то растительного вида, цена может достигать фантастических размеров.
Можно ли смешивать ароматы
Если для кого-то с ролью идеального запаха справляется Lacoste, то это абсолютно нормально, и нужно только радоваться, что кто-то так легко нашел свой аромат. Но бывает, что человек долго слушает ароматы, выбирает-выбирает, но даже сложнейшие запахи для него кажутся простыми. В этих случаях консультант смешивает для него разные парфюмы — у некоторых марок есть схемы наиболее удачных сочетаний, другие приходится выбирать по наитию.
Почему парфюмерам нельзя верить
Есть люди, которые предпочитают моноароматы. Точнее, думают, что предпочитают, потому что монопарфюм — это самый большой обман в мире: это все равно, как ни крути, композиция. В каждом аромате есть один очень яркий ингредиент, который красиво обрамляется огромным количеством других масел. Человек просто-напросто может не знать, как пахнет первоисточник. Вот приходишь в магазин, берешь продукт, на нем написано Fleur D’Orange. Слушаешь и веришь, что именно так пахнут цветы апельсина, потому что откуда русскому человеку знать, как пахнут цветы апельсина? Или у L’Artisan Parfumeur был аромат Mimosa Pour Moi. Но у мимозы нет ароматического масла, а Mimosa Pour Moi — это композиция различных ингредиентов, которые вместе напоминают запах мимозы. Или, к примеру, то же самое с туберозой (растение семейства агавовых. — Прим. ред.): мы приняли за единицу туберозы аромат Fracas марки Robert Piguet. А это не тубероза, это классическое трио туберозы, жасмина и цветов апельсина.
Ну и о классификации: как и в масс-маркете, все деление зависит от доли спирта, ароматических веществ и воды. Самая слабая коцентрация – это Eau de Cologne, затем Eau de Toilette, Eau de Parfum (или, как у нас называют, дневные духи) и наконец Parfum. Но и в нишевой парфюмерии бывают случаи, когда парфюмер якобы работает в формате Eau de Parfum, а концентрация масел у него не дотягивает даже до Eau de Toilette.
Есть ли нишевая парфюмерия в России
В Москве тоже проходит выставка, «Intercharm», но туда большие парфюмеры почти не приезжают. Вообще, если говорить о русском следе, то недавно у нас появился первый нишевый парфюмер, Мария Борисова. Ароматы ее марки Selection Excellence производятся в Бельгии, деревянные крышки для флаконов делает тверской мастер, а сами флаконы — на заводе в Австрии. А в США две девушки с русскими корнями завели прорусскую марку Sulékó, у них, к примеру, есть древесно-мускусный аромат Baba Yaga во флаконе в форме ступы. Другой русский след — это Fragrantica, онлайн-энциклопедия парфюмерии, где можно прочитать все про абсолютно любой аромат на планете. Владелица проекта, Елена Кнежевич, основала дом под названием The Vagabond Prince. У них флаконы расписаны под хохлому, русские-прерусские, даже излишне.
В России и потребитель очень специфический. Например, если в названии аромата есть слово «роза», его никто никогда не купит. Людям почему-то не нравится знать, что в составе его духов есть болгарская или турецкая роза, а ведь на деле практически ни один аромат не обходится без нее.
10 ароматов с необычным запахом: выбор «Города»
Figue Fruitee by Au Pays de la Fleur d’Oranger
Figue Fruitee by Au Pays de la Fleur d’Oranger, 7800р. в Articoli в ГУМе
Фотография: Саша Карелина
Одна из лучших вольных интерпретаций фиги фруктовой, которая не является масличным растением — то есть не дает масла, и в парфюме может быть разве что синтезирована. Парфюмерная вода выпущена в коллекции «Ароматы Прованса», которую ведет Au Pays de la Fleur d’Oranger — компания, которая помимо продажи всяких сувениров из Прованса поставляет масла парфюмерным домам.
Laboratorio Olfattivo Alkemi
Laboratorio Olfattivo Alkemi, 6800 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
Трое независимых парфюмеров объединились для создания линии из девяти ароматов под названием Laboratorio Olfattivo. Этот парфюм — тягучую, тяжелую «Алхимию» — придумала Мари Дюшен, построив его не на традиционной пирамиде (хотя формально она все-таки присутствует) из базовой, средней и верхней нот, а на одном-единственном запахе старых дубовых бочек с виски, который держала все это время в голове.
Jade Olivier Durbano
Jade Olivier Durbano, 8800 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
Оливье Дюрбано, чье имя носит этот парфюм, на самом деле не является парфюмером — всю жизнь он трудится в ювелирном доме имени себя и питает страсть к полудрагоценным камням и минералам. Серия разноцветных ароматов, которую под его руководством создают пять приглашенных парфюмеров, — признание в любви яшме, хрусталю, лунному камню и еще пяти породам. Внутри флакона с зеленым Jade — три нефритовых шарика, которые якобы и отдают парфюму свой аромат.
Parfumerie Generale, Hyperessence Matale
Parfumerie Generale, Hyperessence Matale №12, 7900 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
Нота зеленого чая в парфюмерии не редкость, но про остальные чайные сорта до появления Hyperessence Matale №12 незаслуженно забывали. Великий Пьер Гийом из Parfumerie Generale посвятил напитку целую серию Hyperessence Matale. Крайне удачным получился аромат №6 с зеленым чаем, после чего Гийом решил сделать парфюм покрепче, поэтому базовой нотой стал не классический зеленый, а черный чай. Так как получить из него масло невозможно, чай подвергается фото-аффинажу — ультрафиолетовому облучению, во время которого и выделяет запах, который можно фиксировать.
Leather by Franck Boclet
Leather by Franck Boclet, 8800 р. в Articoli в ГУМе
Фотография: Саша Карелина
Отчетливо мужской парфюм французского дизайнера одежды Франка Бокле. В 2012 году он открыл парфюмерный дом и начал дело выпуском серии из моноароматов, построенных вокруг его самых любимых запахов в мире — кожи, уда, пачули и ладана. Каждый флакон упакован в мешочек из органзы, который сам Бокле сравнивает с женской ножкой в чулке.
Monsieur by Huitieme Art Parfums
Monsieur by Huitieme Art Parfums, 6800 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
Еще одна работа Пьера Гийома уже под другим именем в серии «Восьмое искусство». С самого начала флаконы в этой серии были белыми и хранили ароматы разных съедобных продуктов. Monsieur — первый однозначно мужской и потому черный. Здесь опять-таки нет традиционной пирамиды, держится запах на двух столпах — дыме и ладане.
Jasmin et Cigarette Etat Libre d’Orange
Jasmin et Cigarette Etat Libre d’Orange, 5900 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
В проекте Etat Libre d’Orange — десятки ароматов с провокационными названиями, но довольно безобидным звучанием. Среди самых запоминающихся — «Жасмин и сигареты» с апельсином, жасмином и табаком. Привет Грете Гарбо и Марлен Дитрих, пускающим дым с черно-белого экрана в темный кинозал.
Korloff In White by Korloff Paris
Korloff In White by Korloff Paris, 4400 р. в Articoli в ГУМе
Фотография: Саша Карелина
Ювелирный дом Korloff, символом которого является черный 88-каратный бриллиант Korloff Noir, по старой памяти делает в форме драгоценности крышку для всех своих ароматов. Один из самых нетривиальных — 88-миллилитровый флакон матового стекла с хрустящей острой свежестью снега внутри.
Liquid Money
Liquid Money, 2500 р.
Фотография: Саша Карелина
Экс-вице-президент Microsoft Патрик МакКарти однажды прочитал в интернете исследование японских ученых, которые выяснили, что деньги пахнут — более того, этот запах мотивирует на успех. Недолго думая, МакКарти нашел парфюмера и создал два аромата — мужской и женский — с запахом хлопка и металлической стружки, которые в сумме дают аромат только что напечатанной купюры. Интересно, что флакон упакован в нарезанную на длинные полоски настоящую 20-долларовую бумажку.
Sucre d’Ebene Huitieme Art Parfums
Sucre d’Ebene Huitieme Art Parfums, 6800 р. в «Ароматеке»
Фотография: Саша Карелина
Достоверный жидкий коричневый сахар в ретрофутуристическом флаконе того же Пьера Гийома, который придумал, как упаковать в стекло дым и ладан, — нос профессионала с первого раза поймет, что сахар облучен ультрафиолетом и настоян на мускусе. Остальным остается довольствоваться ловкой имитацией запаха, от которого мгновенно просыпается аппетит.
Дорогие читатели, просим прощения за ошибки, допущенные в материале. Мы поправили: названия итальянских выставок духов «Esxence» и «Pitti Fragranze», уточнили объем флакона с духами Gardenia, добавили недостающую букву в название Mimosa Pour Moi и убрали лишнюю в имени компании Firmenich. Если вы заметите еще какие-то неточности, пожалуйста, не стесняйтесь и сообщайте об этом.
5 мест, где покупать селективные ароматы в Москве
Один из первых в городе магазинов селективов. Находится на Знаменке с 2000 года и очень гордится дружескими отношениями с авторами всех представленных у них ароматов
Лавочка на «Автозаводской», которая сама себя называет «гостиная-бутик» и представляет интересы преимущественно семейных итальянских парфюмерных домов с отменной родословной
Главный универмаг, который не был бы главным без собственного корнера селективов, где перемешаны и любимцы публики Le Labo, и позолоченные флаконы с бриллиантами по цене отечественного автомобиля
Два корнера на 1-м и 4-м этажах универмага, первый — принадлежит «Рив Гош» и продает со скидкой по золотой карте мейнстрим нишевой парфюмерии вроде Serge Lutens и Byredo; на 4-м ароматы дороже, во многом благодаря наценке «Цветного».
Член семейства Bosco с тремя магазинами косметики и парфюмерии. Конкретно за нишевой идти лучше в ГУМ, где есть и Jo Malone, и Diptyque, и селективные линейки марок уровня Chanel и Guerlain