можно ли антисептировать доску естественной влажности
КАКОЙ АНТИСЕПТИК ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЫРОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Антисептическая обработка помогает избежать поражения грибком и насекомыми-древоточцами, сохранив цвет, фактуру и механические свойства пиломатериалов. На старте строительства актуален вопрос, можно ли обрабатывать антисептиком сырую древесину. Делать это не можно, а нужно!
Антисептирование сырой древесины проводится на заготовительном участке с целью защиты от деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых, растрескивания торцов. Обработка уменьшает риск снижения сортности в период транспортировки и хранения, сокращает расходы на последующую антисептическую обработку и лечение поражений.
Аналоги антисептирования – обработка ядохимикатами, замораживание, затопление, дождевание, известкование – занимают много времени и требуют специального оборудования. Антисептические составы первичной обработки быстро наносятся, но проникают неглубоко, поскольку предназначены для поверхностной защиты. Срок их действия – 6-12 месяцев, затем проводится повторное антисептирование.
Почему важно обрабатывать сырую древесину
Сырая древесина имеет влажность от 30 до 80%. Её также называют древесиной естественной влажности. Это строительный материал экономкласса, который широко применяется при ручной рубке срубов, строительстве из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.
Сырая древесина даёт наилучшие условия для развития грибка – тепло и влагу. Особенно это актуально для древесины, заготовленной весной или летом. Чтобы снизить риск поражения:
Когда проводить антисептирование
На лесозаготовительном участке проводится первичная обработка бесцветным антисептиком для древесины. Практикуется так называемая обработка в одно касание: погружение на несколько секунд в пропиточную ванну или нанесение состава в один слой кистью или опрыскивателем. Для этого используют специальные временные или транспортные антисептики на водной основе.
Второй этап обработки – перед сборкой: дерево осматривают и сортируют.
В срубах ручной рубки, из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса обязательно обрабатываются межвенцовые поверхности. Если этого не сделать, в местах соединения образуется гниль и плесень.
Антисептики для окоренной древесины и срубов на выдержке
Как наносить антисептик на древесину
Для антисептической обработки применяют либо готовые растворы, либо концентраты. Последние проще перевозить и хранить, готовый раствор можно наносить сразу. При нанесении важно соблюдать рекомендации производителя по температурному режиму, влажности воздуха, подготовке поверхности.
Расход антисептика на м² древесины зависит от состояния поверхности и целей обработки. Например, расход «Нортекс® Транзит» составляет 80 г/м², расход «Nortex® Lux» для лечения пораженной древесины – 160 г/м². Все антисептики «Нортекс» не окрашивают дерево и не образуют на поверхности плёнку, совместимы с большинством современных лакокрасочных материалов.
Получить подробную консультацию по применению антисептиков для сырой древесины линейки «Нортекс» вы можете по телефону +7 (499) 409-50-46.
Каркасный дом из доски естественной влажности. Как избежать проблем
Главная / Каркасный дом своими руками. Фишки и опыт других / Каркасный дом из доски естественной влажности. Как избежать проблем
За сухую доску вы переплатите около 200 000 рублей. Самостройщики могут сэкономить эти деньги. Способов несколько, суть одна — покупать и сушить. В штабелях или в каркасе.
Все особенности по вопросу строительства каркасного дома из доски естественной влажности — всё ниже.
Сильные стороны доски камерной сушки
У строганной сухой доски один большой минус — её стоимость. И второй маленький — под видом сухой вам могут продать влажную.
Почему все строители топят за сухую доску
Потому что она для них как воздух. Экономит время, которое для них — деньги:
У профессионалов есть главный аргумент. И они правы на 100%. Сухая калиброванная доска сохраняет все соединения такими же плотными и прочными, как они были при сборке каркаса. Влажная при высыхании даст зазоры в 1,2,3 мм там, где их не было при сборке.
Минусы доски естественной влажности (ЕВ)
О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.
Какие риски использования влажной доски
Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.
Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.
От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»
«В 100% случаев онкология диагностируется вместе с наличием в организме чёрной плесени»
Мой доктор биорезонансной диагностики
По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.
Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.
Как сэкономить на покупке доски
Путь один — сушить. Обзавестить влагометром и сушить.
Для тех, кто строит руками бригады или фирмы — почти никак. Покупайте сухую строганную и проверяйте влагометром.
Для самостройщиков есть несколько способов:
Способ 1. Используем и сухую и влажную
Один из выходов — частично использовать лес естественной влажности (ЕВ) и частично сухую.
При сушке дерево почти не меняет свои размеры вдоль волокон — длина доски остаётся неизменной. И на
5% меняется ширина и толщина доски.
Влажную доску можно пустить туда, где изменения толщины и ширины не имеет значения. Это:
Сухую доску пускаем на всё остальное:
Посчитайте всё по своему проекту. Может так оказаться, что экономия будет не существенной.
Способ 2. Купить и высушить
Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.
Как правильно сушить
Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».
Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями. Заодно продуваться будет.
Штабель околачивается каркасом из досок и потом под верхние доски каркаса вбиваются клинья в распор.В таком состоянии можно не бояться,что винтанет верхние доски, которые лежат без нагрузки.
Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.
Ценный опыт самостройщика Сергея:
В высоту примерно 18 досок + бруски между ними — получается 1800мм. Бруски кладем точно друг над другом. На верх штабеля вдоль кладется 2 или 3 доски на узкую сторону 50мм и формируется что-то типа мауэрлата. На эти доски, поперек штабеля кладем бруски (те же 50х50мм). Все это скрепляем стальными уголками на саморезы. Сверху на эти бруски кладем шифер так, чтобы он волнами лег на бруски. Шифер нагружаем кирпичами, чтобы не подняло ветром.
Самое главное — 4 верхних ряда досок в штабеле я последовательно, слой за слоем пробил гладкими гвоздями 100мм к нижележащим брускам, по 2 гвоздя, немного наискосок. Гвозди потом вытаскиваются довольно легко, но вот доски в штабеле не коробит и они все сейчас идеально ровные.
Нужно ли антисептировать доску?
Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.
Особенно важно когда покупаете «свежепил» влажностью 30-40%.
Как антисептировать?
Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:
Чем антисептировать?
Выбирайте, что по карману.
Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.
Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.
Как защитить пиломатериал от воров
Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.
Способ 3. Оставить доску сушиться в каркасе
Это стройка в 2 этапа. Кратко суть: покупаем сырую доску, строим каркас, накрываем кровлей, обшиваем снаружи. Оставляем под крышей стоять месяца три. Каждые 2 недели замеряем влажность каркаса. Как только дерево высохло, укладываем утеплитель.
Экономим на этом 200 тысяч сделав паузу в 2-3 месяца.
Так могут позволить себе только самостройщики, которым не надо будет платить бригаде все 3-4 месяца пока будет сохнуть каркас.
Этот способ рекомендует профессинальный строитель Николай Малышев. Вот подробное видео с аргументацией:
Из минусов — будут щели. Решений несколько:
Пильную обшивку не коробит, если она правильно смонтирована. Она наоборот не даёт каркасу возможности перекоситься.
Обработка антисептиком на ваше усмотрение. Строго говоря, по ГОСТам обработке антисептиком подлежит пиломатериал только расположенный в земле, либо в 200мм от земли. Всё что выше — не подлежит обязательной обработке. Поэтому минимальная обработка: обвязочный венец и лаги перекрытия цоколя.
Но экономить на антисептике не стоит, тем более, что у нас есть статья про мощнейший антисептик для дерева своими руками.
Этот способ от человека, который строит дома на заказ. Он не может подписать договор на строительство, завезти материал и уехать на 3 месяца. Была бы у него такая возможность — думаю он воспользовался способом 2.
Бывают ли строители, которые строят из доски ЕВ
Бывают. Но это скорее всего ловушка. Если после возведения каркаса под крышу сразу бросаются утеплять — вы попали. Ни дома, ни денег, ни строителей этих через пару лет вам не видать.
Большая часть компаний утверждают, что построят вам из сухого дерева. Доверяй, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяй. Влагометром. Весь материал в день его доставки. Некоторые недобросовсестные товарищи могут взять деньги за сухую, а построить из влажной доски и испариться.
Вопросы и ответы
Сколько там воды в этом дереве?
Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.
Когда покупать доску?
Сырую лучше покупать зимой.
Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.
Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.
Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.
Какую доску покупать?
Только 1 и 2й сорт.
Выдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения
Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.
ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.
Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?
Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.
Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.
Какой влагомер покупать?
Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.
Правильное название влагомера — гигрометр.
Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.
И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали «почти сухую» под видом сухой.
Как правильно мерить влажность древесины?
Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.
Когда сухая не строганная доска хуже влажной?
Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Проходите мимо. Такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:
Потому что доска ЕВ после сушки выходит из камеры вся кривая, как коромысло. Мы работали с такой доской один раз. Это просто мучение. Доска вся кривая и каркас из такой доски весь кривой. Поэтому если не строганная, то только ЕВ доска, она до усушки хотя бы ровная по геометрии.
Что нужно для сушки леса на участке?
На какую высоту поднимать лес?
Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.
Надо ли сверху прижимать?
Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут «бананами» и «саблями». Такие доски можно использовать в качестве коротышей.
Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?
Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.
Сколько времени ждать усушки?
Ниже ролик. Там у автора при +25 ушло 3 недели, чтобы лес дошёл до 22% влажности. При +7 уже 6 недель.
У кого нельзя покупать лес?
Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.
Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:
Нужно ли антисептировать все доски в каркасном доме?
Каркасный дом практически полностью является деревянной постройкой от самой нижней обвязки до стропильной системы. А поскольку древесина «не дружит» с влагой и различными микроорганизмами, возникает вопрос: нужно ли антисептировать все пиломатериалы? Чтобы дать полноценный и понятный ответ на этот вопрос, мало просто перечислить элементы каркасника, которые в большинстве случаев обрабатываются антисептиком. Здесь нужен полный разбор конструкций дома с точки зрения их уязвимости к гниению.
Состав каркасного дома
Для начала кратко перечислим конструкции, из которых состоит каркасный дом, и которые делаются из пиломатериалов. Сюда входят следующие элементы:
Как видно из этого списка — в каркасном доме нет ни одной конструкции, в которой не применялись бы доски. Поэтому и возникает закономерный вопрос об антисептировании. Но решается он довольно просто, если рассмотреть эти же конструкции полностью. Ведь каркасник — это не только пиломатериалы. Есть ещё утеплитель, пароизоляционная плёнка, влаговетрозащитная мембрана, кровельный материал, обшивка стен. Учитывая это, пройдёмся по всем элементам из списка выше.
Важное уточнение
Антисептирование — это обработка пиломатериала антисептиком, составом, который защищает древесину от попадания влаги и размножения микроорганизмов. Нуждаются в этом только те конструкции, которые:
Соответственно, если доска в готовом каркасном доме изначально сухая, а также не имеет непосредственного контакта с внешней средой, в антисептировании она не нуждается.
Нижняя обвязка
Независимо от того, двойная она или одинарная, она контактирует с фундаментом и окружающей средой на протяжении всего срока эксплуатации. Здесь получается уже неважно, из пиломатериала какой влажности она изготовлена изначально. Первое из двух условий не соблюдается. А потому нижнюю обвязку каркасного дома крайне рекомендуется обрабатывать антисептиком.
Основой и несущей частью полов каркасника являются деревянные лаги. Между ними располагается теплоизоляционный материал. Снизу под лагами обустраивается черновой пол из доски. На это основание перед укладкой утеплителя настилается влагозащитная мембрана. Сверху на него (утеплитель) монтируется пароизоляционная плёнка и затем настилаются чистовые полы. Благодаря такому устройству почти все доски, применённые для обустройства пола, защищены от влаги со всех сторон. Для их изготовления, как правило, применяется сухой пиломатериал. В антисептировании нуждается здесь только черновой пол. В некоторых случаях и он закрыт гидроизоляцией, что снимает и эту потребность.
Стеновой каркас
Из доски (как правило, сухой) делаются стойки, укосины, ригели. Контакт каркаса с внешней средой происходит только в процессе строительства. После отделки, которая выполняется без промедления, весь использованный пиломатериал оказывается в «пироге» из влаговетрозащиты и пароизоляции (снаружи и изнутри, соответственно). Из этого следует, что обрабатывать каркас антисептиком вовсе необязательно. Исключением являются лишь те случаи, когда для его строительства применяется доска естественной влажности.
Межэтажное перекрытие и стропильная система
Перекрытие без чистовой отделки состоит из балок и утеплителя, закрытого с обеих сторон пароизоляцией. Соответственно, балки тоже не контактируют с внешней средой, а потому в антисептировании не нуждаются.
Стропильная система тоже полностью деревянная. Однако снаружи она защищена кровельным материалом, под который ещё и влаговетрозащитная мембрана укладывается. Со стороны чердака при правильном обустройстве влаги быть не должно. Исключением являются проекты с жилой мансардой. Но в таких случаях предусматривается утепление крыши. А раз есть утеплитель, значит есть и пароизоляция, которая закроет стропильную систему.
В антисептировании нуждаются далеко не все доски в каркасном доме. Если при прочих равных технология соблюдается, то пропитывать защитным составом целесообразно разве что нижнюю обвязку. Остальные конструкции, хоть и сделаны из доски, закрыты со всех сторон плёнками и мембранами, а потому в дополнительной защите от влаги не нуждаются.
Чем лучше обработать пиломатериалы естественной влажности?
Многие породы древесины начинают растрескиваться в течение нескольких минут после спиливания. Особенно сильно расщепляются и деформируются торцы. А это считается ухудшением качества и сортности пиломатериалов. Опасность будет существовать до тех пор, пока дерево не достигнет равновесия влаги с его окружением.
Обоснование процессов естественной влажности древесины
Свежеспиленное дерево похоже на губку. Ее полости между клетками и сами зерна заполнены водой. Когда дерево сохнет, вода между клетками уходит первая. Особенно с торцовых срезов. И это вызывает поверхностное изменение в размерах пиломатериалов. Когда из полости между клетками вода ушла, это состояние называется «точка насыщения волокна».Менее подвижная влага находится внутри клетки древесины, она уходит медленнее. Когда количество воды внутри клетки уменьшается, происходит усадка перпендикулярная клеточным стенкам. Содержание воды в древесине продолжает изменяться, пока она не достигнет равновесия с влагой в воздухе – состояния, называемое «равновесное содержание влаги».Дерево вблизи поверхности всегда более сухое, чем в его сердцевине. Чем меньше влажность, тем меньший объем занимает древесина. Усадка вдоль волокон является незначительной. Поскольку вода движется вдоль зерна от 15 до 20 раз быстрее, чем поперек волокон древесины, в районе концов бревна, доски и другие пиломатериалы естественной влажности больше всего нуждаются в защите.
Фото: Неомид 500 – эффективное средство для лечения пиломатериалов от вредных грибков.
Фото: Неомид 450-1 – эффективное средство огнебиозащиты для пиломатериалов.Если в дальнейшем вы не планируете подвергать пиломатериалы принудительной сушке, то их все равно придется обрабатывать специальными сохраняющими и улучшающими их свойства пропитками. Меньше всего в защите нуждаются пиломатериалы естественной влажности большой плотности с мелким зерном и высоким содержанием смолы. Больше всего – легкие пористые породы, имеющие адгезию между волокон слабее.Но как минимум для регулирования равномерности естественной усадки торцы пиломатериалов должны быть герметизированы. Их можно покрыть обычным герметиком для дерева, слоем эпоксидной молы или даже обычной краской – главное, закупорить поры и остановить движение соков.
Заключительная часть рекомендаций по обработке пиломатериалов
Что же касается консервантов, антисептиков, антрепренов и прочих пропиток, повышающих жизнестойкость изделий из «зеленой» древесины, то возможно только поверхностное нанесение. Причем, поскольку влажность пиломатериалов высока, то очень мала впитываемость. Поэтому поверхностную обработку пиломатериалов, необходимо производить сильнодействующими растворами (или концентратами) несколько раз по мере приближения древесины к равновесному содержанию влаги.Технология нанесения такая же, как и на сухие пиломатериалы.
Влажность пиломатериалов: заблуждения и мифы
Почему зимний лес не менее влажный, чем летний? В чем разница между естественной сушкой и естественной влажностью? Как не получить «саблю» или «вертолет»?
При покупке строительных материалов в первую очередь обращают внимание на влажность, так как она влияет на уязвимость изделий для грибка и на усадку. В этой статье рассмотрим особенности влажности пиломатериала и ошибки, которые допускают при самостоятельной просушке.
Естественная влажность и естественная просушка
Смешивание значения этих понятий создает путаницу. Параметры отражают разные свойства пиломатериала: первый относится к содержанию влаги, второй – к типу просушки.
По ГОСТу сухим считают пиломатериал влажностью меньше 22%, влажным – выше этого показателя. Влажность пиломатериалов 4 сорта не нормируется.
Можно ли строить из древесины естественной влажности?
Древесину естественной влажности нельзя использовать в строительстве сразу. Перед использованием его необходимо просушить. В большинстве случаев используется естественная просушка на объекте.
Строительство из влажного материала не допускается из-за усадочных деформаций. Дерево имеет неоднородную структуру, поэтому процесс испарения влаги из нее идет тоже неравномерно. В процессе высыхания меняется масса пиломатериала. Когда пиломатериал уже закреплен в конструкции, то процесс высыхания приводит к образованию трещин, щелей, деформации отдельных элементов здания и т.д.
Пиломатериал может деформироваться и в процессе высушивания, это происходит при нарушении технологии. Эти деформации в зависимости от формы дефектов строители называют «вертолетом», «пропеллером», «винтом», «саблей» и т.д.
Зимняя древесина не требует просушки?
В интернете распространен миф о зимней древесине. С теоретической точки зрения он выглядит так: зимой листва с деревьев опадает, соответственно прекращается процесс фотосинтеза и питания растений. В результате замедления процессов жизнедеятельности дерева вода перестает поступать от корневой системы, соответственно влажность древесины получается ниже.
Влажность зимней древесины выше, чем у летней. Зимой дерево не прекращает свою жизнедеятельность, движение соков замедляется, но влага остается в стволе. Летом жидкость постоянно перемещается, испаряясь под влиянием высокой температуры.
Почему зимний материал все-таки лучше?
Если влажность зимнего пиломатериала не ниже, чему у летнего, то почему он пользуется наибольшим спросом? Причина в том, что летом деревянные изделия подвержены поражению грибком. Под влиянием тепла активизируется микрофлора, и влажная доска станет благоприятной средой для плесени.
Зимой плесень не размножается, поэтому доску можно просушить.
Чем опасен сухостой?
Сухостой – это дерево, которое погибло, но при этом осталось стоять и не сгнило. В некоторых случаях в результате плановой вырубки часть сухостоя пускают на пиломатериалы. Влажность таких изделий будет ниже, чем у живого леса. При этом их высыхание происходило в непредсказуемых условиях. К тому же в сухостое могут быть вредные насекомые и грибок.
Камерная сушка гарантирует результат?
Камерная сушка – это способ обработки пиломатериалов, когда они высыхают в сушильной камере. Принудительные способ просушки позволяют получить результат быстрее, к тому же дерево можно довести до показателей влажности 10 – 20 %. Рассмотрим, так ли полезна древесина камерной сушки.
Древесина камерной сушки подходит для отдельных видов работ: производства мебели, отдельных декоративных элементов из дерева, полов и др. В них не допускают коробления и усадки материала и требуют идеальной стыковки деревянных элементов.
Сушка на солнце
Много ошибок допускают, когда организуют сушку пиломатериалов своими силами. Для ускорения процесса штабеля располагают в местах прямого попадания солнечных лучей. Так делать не следует направленный солнечный свет не обеспечивает равномерного высыхания. Воздействие лучей приводит к возрастанию температуры на одном участке, другая зона пиломатериалов не нагревается. В результате часть, на которую попадали лучи, высыхает быстрее, зона, скрытая от солнечного тепла, высыхает дольше. Пиломатериал начинает растаскивать, на нем могут появляться трещины, изделия изгибаются и закручиваются.
Если просушка идет в теплое время года, торцы пиломатериалов рекомендуется закрыть краской. Торец в штабелях высыхает быстрее, сердцевина при этом остается сырой. это может привести к деформации деревянных изделий. Краска замедлит высыхание торцов и сделает процесс сушки более равномерным.
Неправильная укладка на просушку
Результат сушки зависит от правильности укладки штабелей. Перечислим самые распространенные ошибки при штабелировке.
