Правильная очистка лямбда-зонда своими руками в домашних условиях
Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.
Методы очистки лямбда-зонда самостоятельно.
Функции кислородного датчика
Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.
В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.
В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.
Способы очистки в домашних условиях
Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:
Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.
Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.
Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.
Обычная очистка кислотой
Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.
Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.
Ускоренный метод
Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:
Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.
Важные рекомендации
При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.
Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.
Чистить старый или купить новый
Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.
Чистка лямбда зонда димексидом
Суть в заголовке) Расход показался странным после зимы — холода ушли, а расход остался под 10. В прошлые года при потеплении расход сразу же уменьшался. Может я гонять стал реще по городу, хз…
Решил посмотреть и почистить лямбду. Я не виню именно её в причинах большого, на мой взгляд, расхода — просто я ни разу не смотрел ее с момента покупки, поэтому просто решил туда залезть.
Уже полгода назад я купил несколько бутыльков димексида, и вот настал его час))
Он кристаллизуется при около +18 градусов, поэтому для «разморозки» и ускорения процессов реакции ставил в чайник:)
Пока греется димексид, первым утопил в преобразователе ржавчины, в нём содержится ортофосфорная кислота
Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.
Роль датчика в работе двигателя
Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).
Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:
При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.
Процедура очистки
Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:
В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.
Выводы и рекомендации
По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.
В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.
Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:
После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку – электронный имитатор работы датчика.
Начинал я эту статью писать ещё год назад, потом бросил, но решил к ней вернуться, потому что набор народных мифов про кислородные датчики, они же лямбда-зонды, всё ещё жив.
Все знают, что пользоваться низкотемпературными силиконовыми герметиками для уплотнения соединений в двигателе – нельзя, и это абсолютно правильно. При герметизации можно пользоваться только герметиками, на которых написано sensor-safe –это специальные герметики, кстати, тоже силиконовые, но из другого силикона.
Причем, про «нельзя» пишут все: производители герметиков, двигателей, прокладок, крышек и т.д. но никто внятно не может объяснить почему это так.
Полистав форумы, выясняется наличие двух основных точек зрения:
«Там уксусная кислота – от неё зонду конец!»
Но чувствительные материалы зонда – это платина и двуокись циркония – очень устойчивые в химическом смысле материалы, и они не боятся даже таких сильных кислот как серная и соляная. (Другое название двуокиси циркония – фианит. Полудрагоценный камень, часто используется как ювелирная замена бриллиантам) Тем более, что уксусная кислота уже при 150C благополучно сгорает, оставляя после себя воду и углекислый газ. Обезвоженная уксусная кислота хорошо горит. Столовую уксусную эссенцию поджигать бесполезно – в ней слишком много воды.
Горение уксусной кислоты выглядит так:
СН3СООН + 2О2 + t = 2H2О + 2СО2
На выходе вода и углекислый газ, что и так содержится в отработанных газах. Умирать зонду не от чего.
«Лямбда зонд отравился»
Чем он сейчас может отравиться? Допустим, раньше это был свинец. Машины, в конструкции которых использовались циркониевые датчики кислорода, заправлять бензином с добавкой тетраэтилсвинца(ТЭС) было запрещено. Изготовители а/м писали на крышках бензобаков и на приборных панелях «Non-lead fuel only”, «Заправлять только неэтилированным бензином», чтобы владелец этого не забывал. Сейчас писать перестали, потому что такого бензина просто нет. В РФ производство и оборот этилированного бензина запрещены с 2003 года. Основная причина – снижение токсичности выхлопа. Кроме того ТЭС и продукты его распада признаны канцерогенами.
Ответа на причины в российском интернете не нашлось. Пришлось прогуляться в интернет англоязычный.
Ситуация там точно такая же: «Использовать нельзя! Почему? Because of gladiolus, that is why.» В смысле, «потому что силикон»
Сначала давайте вспомним немного, как работает лямбда-зонд он же циркониевый датчик кислорода:
Почему он называется «лямбда-зонд»
Датчик кислорода в выхлопных газах автомобиля играет очень важную роль, по его показаниям ЭБУ формирует оптимальную топливную смесь воздух/топливо в соотношении 14.7:1, которую ещё называют стехиометрической. Для того чтобы можно было понимать, какая у нас смесь – обеднённая или обогащенная, используется условный параметр «лямбда». При соотношени 14.7:1 он считается равным единице.
Меньше кислорода, больше топлива (лямбда меньше единицы) – означает богатая смесь, топливо сгорает неэффективно, много сажи, подачу топлива надо уменьшить.
Больше кислорода, меньше топлива (лямбда больше 1) – обеднённая смесь, двигатель работает с увеличенной нагрузкой, возможны детонации, подачу топлива в смесь надо увеличить. Картинка из справочника Bosch:
Датчик начинает работать только при высокой температуре, автомобильные – начиная с 350, промышленные – 600-700 градусов. Bosch утверждает, что на испытаниях датчик кратковременно разогревается до 1000C без потери свойств.
Сразу после запуска двигателя, пока датчик не вышел на рабочую температуру, ЭБУ не использует его показания. Если посмотреть в любую диагностическую программу, то это состояние называется O2 sensor open loop или O2 open circuit. В этот момент ЭБУ пытается готовить смесь другим способом. После его прогрева, ЭБУ начинает его читать и регулировать состав топливной смеси в соответствии с получаемой с него информацией (соответственно, closed loop или closed circuit).
Чтобы быстрее приводить датчик в рабочее состояние, уменьшить расход топлива и улучшить экологию выхлопа, используется подогрев. У такого датчика обычно три или четыре провода. Датчики старого образца подогрева не имеют. Есть датчики с калибровочными резисторами и опорными элементами. Это широкополосные датчики, у них шесть проводов. Датчики отличаются по технологии изготовления, есть с пальцевидным элементом, есть с планарным, но это уже нюансы технологий под конкретные типы автомобилей.
Чувствительный элемент датчика представляет собой пористый массив из двуокиси циркония, с платиновым напылением. Платина выполняет две задачи – это катализатор ионизации кислорода, а также это электрический контакт, к которым во время работы прикладывается внешнее напряжение.
При высокой температуре в элементе датчика происходит следующий процесс. Кислород распадается на ионы, которые имеют электрический заряд, и благодаря приложенному напряжению переносятся от одного электрода к другому. Причём на аноде, ионы кислорода опять собираются в молекулы. Такое явление называют электрохимическим насосом. При этом количество кислорода прямо пропорционально приложенному заряду. Поскольку это насос, то появляется разность давлений на входе и выходе. А поскольку есть перенос заряженных частиц, то, из физики, он является электрическим током. А если есть ток, то есть и напряжение. Оно называется напряжением Нетера, в честь физика, открывшего этот эффект. Измеряется это смещение напряжения от приложенного, специальной схемой в ЭБУ и является основой для управления составом топливной смеси. Широкополосные датчики, как правило, токовые. Более того, в технических руководствах Bosch, этот рабочий элемент называется элементом или ячейкой Нетера.
Сам массив двуокиси циркония при этом работает фактически как твёрдый электролит, благо через него течёт ток.
В техническом руководстве Bosch есть еще много полезной информации, в части того, почему у переключаемых зондов (а в Lacetti именно такой) достаточно большая амплитуда синусоподобной кривой и всякие прочие интересные вещи. Но их описывать достаточно долго и не очень нужно, в нашем контексте причин смерти датчиков. Кому интересно, сами прочитаете, все ссылки внизу.
Мне всё-таки более интересно вернуться к смертности лямбда-зондов от дешёвых силиконовых герметиков. Bosch, кстати, про это не написал ни слова ни в каталоге 2013/14 года [2], откуда взяты эти картинки, ни в каталоге 2017/2018 года [1].
В процессе рытья англоязычного интернета, я наткнулся на техническую информацию компании SST – это производитель кислородных датчиков для промышленности.
В промышленности тоже есть потребность в измерении концентрации кислорода в различных газовых смесях и условия работы лямбда-зондов гораздо жёстче. В промышленности газ часто не разогревается до высоких температур, поэтому есть еще дополнительные вредные факторы как влажность и активные, вредные для датчиков примеси, а также есть риски поджига и взрыва кислородным датчиком стехиометрической смеси, если она образовалась в трубопроводе. Но принцип работы у них идентичен автомобильным.
В техническом руководстве компании SST [3] было написано следующее:
5.1.4 Использование датчика с силиконовыми герметиками и уплотнителями
Датчики на основе двуокиси циркония повреждаются при наличии кремния в измеряемом газе. Испарения органических силиконовых смесей (компаундов) из силиконового каучука (RTV rubber – Room-temperature-Vulcanization, каучук с вулканизацией при комнатной температуре) и силиконовых герметиков являются двумя основными источниками зла., при том, что и низкотемпературный силиконовый каучук, и герметики широко используются. Они часто сделаны из дешевого силикона, так что при нагревании в атмосферу начинают выделяться кремнийсодержащие испарения. Когда с потоком газа они попадают на датчик, органическая часть выгорает на его раскалённых частях, так что остаются очень тонкие частицы диоксида кремния SiO2 (диоксид кремния – это по сути кварцевый песок, имеющий очень высокую температуру плавления, в двигателе он сгореть не может). Частицы диоксида кремния забивают поры в элементе датчика и в активных частях электродов. Если для уплотнения необходимо использовать силиконовые герметики и уплотнители на основе низкотемпературных каучуков, мы советуем использовать высококачественные материалы. Необходимая информация может быть предоставлена по запросу.
Вот и ответ, почему для двигателя следует использовать только герметики с маркировкой sensor-safe. Они не прогорают при высокой температуре и не забивают датчик. ABRO 999 GREY как самый ходовой и распространённый, например. 150р тюбик.
Также в руководстве SST упоминаются примеси, которые могут нанести существенный вред, вплоть до выхода датчика из строя (взрывоопасные газы опускаем, в двигателе они не накапливаются):
5.2.2 Испарения тяжелых легкоплавких металлов, таких как Zn (цинк), Cd (кадмий), Pb (свинец), Bi (висмут) отрицательно влияют на каталитические свойства платиновых электродов. Следует настоятельно избегать экспозиции датчиков этим металлам.
Здесь содержится ответ на вопрос, почему нельзя лить этилированный бензин в инжекторные двигатели. Платина перестаёт работать как катализатор, количество ионов кислорода упадёт, ЭБУ будет считать, что смесь обеднена, и будет переливать топливо. Расход вырастет.
5.2.3 Соединения галогенов и серы в малых количествах ( 
Так что относитесь к своим кислородным датчикам с любовью и пониманием и они вам ответят взаимностью.
