12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть
Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.
Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора
Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:
Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.
К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.
Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.
Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.
Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше
О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.
Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).
Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.
Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции
Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.
Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».
Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут
Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.
Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?
Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.
Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».
Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания
Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.
Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.
Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex
Условно безопасный переходник.
Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.
Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна
Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.
Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.
Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания
Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.
Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?
Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.
И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.
Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания
Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.
Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».
Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.
Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.
Итоговый совет — не экономьте на БП
Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.
Почему не стоит экономить на блоке питания, если у вас мощные процессор и видеокарта
Содержание
Содержание
Блок питания, пожалуй, один из самых недооценённых компонентов компьютера. Зачастую новички, собирая игровой компьютер, покупают дорогие и производительные комплектующие и даже игровые мышки за 5-10 тысяч рублей, при этом экономя на блоке питания и покупая его на то, что осталось от бюджета.
Сегодня разберем несколько причин, почему не стоит экономить на блоке питания.
Дешевый блок питания — дешевые компоненты
Производитель, создавая дешевую модель блока питания, в первую очередь экономит на компонентах изделия, стараясь как можно сильнее удешевить устройство.
Зачастую качественные и дорогие блоки питания даже весят значительно больше, чем их более дешевые собратья. Все дело в том, что в дешевых блоках питания не только используются менее качественные детали, но и самих деталей используется значительно меньше.
В конечном счете это все влияет на качество выходного напряжения, особенно во время игры, когда нагрузка на видеокарту максимальная. Видеокарта в современных игровых компьютерах является одним из самых прожорливых компонентов системы. Именно она практически всегда загружена на полную мощность. В зависимости от класса производительности потребление видеокарты может достигать даже 350 Вт, в то время как процессора — 50-70 Вт.
Именно по этой причине могут быть рандомные перезагрузки и зависания компьютера во время игры даже с учетом того, что блок питания и все компоненты компьютера полностью исправны.
Помимо этого, более дорогие блоки питания имеют модульное строение (возможность отключения ненужных проводов), что значительно упрощает процесс монтажа и улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Чувствительность к перепадам напряжения
Как бы странно это ни звучало, но напряжение в сети — штука очень непостоянная, особенно в летнюю пору, когда нагрузка особенно высокая. Напряжение может опускаться до 170 Вт при норме в 220 Вт. В итоге при малейшей нагрузке компьютер просто перегружается или вовсе виснет во время загрузки операционной системы.
Это подтверждает собственный опыт использования блока питания Aeocool KCAS 800W, в то же время установленный ему на замену, более дорогой и качественный блок питания Chieftec GDP-750C без проблем выполнял свои функции, несмотря на меньшую заявленную мощность.
Защита от короткого замыкания
При выходе какого-либо компонента системного блока из строя защита от короткого замыкания может спасти остальные комплектующие.
КПД (коэффициент полезного действия) — характеристика эффективности в отношении преобразования или передачи энергии.
Чем выше КПД у блока питания, тем меньше будет потребление системы из розетки при той же нагрузке со стороны комплектующих. Это в конечном счете:
Чем меньше потери при работе блока питания, тем меньше энергии пойдет на нагрев устройства, и, соответственно, тем тише он будет работать. Также нужно не забывать, что с ростом температуры снижается КПД.
Получается замкнутый круг: маленький КПД — больше потери, больше потери — больше нагрев, больше нагрев — ниже КПД.
У обычных блоков питания без сертификатов PLUS КПД составляет порядка 75-80%, у более качественных он может достигать 91-96%.
В итоге если компьютеру для работы нужно 500 Вт электроэнергии, то блок питания из розетки с КПД 75 % будет потреблять 670 Вт. В же время блок питания с КПД 95% — всего 526 Вт.
Согласно закону сохранения энергии, в нагрев идет разница между потреблением из розетки и потреблением комплектующих компьютера, подключенных к блоку питания.
Отказоустойчивость
Так как при производстве дешевых блоков питания используются дешевые компоненты, шанс выхода такого блока из строя увеличивается в разы, особенно если компьютер используется часто и при высоких нагрузках. Сюда также можно добавить и качество кабелей, их длину и диаметр (сечение) провода а также разъёмы коннекторов подключения.
При высоких и продолжительных нагрузках на видеокарту и процессор более тонкие провода значительно сильнее подвержены нагреву, и возможны случаи оплавления оплетки и коннекторов.
Это в конечном счете может привести к выходу подключенного устройства из строя.
Советы по выбору качественного блока питания
Присмотритесь к более именитым брендам Seasonic, Super Flower, Enermax, EVGA, Cooler Master, Corsair, Chieftec и другие. Нужно не просто выбирать по названию фирмы, а более детально изучить характеристики устройства. Ведь фирм, собирающих блоки питания огромное множество, а вот производителей начинки для блока питания не так уж и много. Тут главное — не переплатить за бренд, а выбрать производителя с качественной элементной базой.
Проверить производителя начинки блока питания можно на сайте Realhardtechx. Наиболее зарекомендовавшие себя OEM производители: Seasonic, Super Flower, Enermax, CWT, Enhance electronics, Flextronics, FSP.
Помимо этого, при выборе блока питания для игрового компьютера стоит обратить внимание на:
А теперь вернемся к блокам питания Aeocool KCAS 800W и Chieftec GDP-750C о которых мы упоминали чуть раньше. При выборе блока питания нужно обращать внимание не на общую мощностью, а на то, сколько блок может выдать по линии 12V, ведь практически все в компьютере питается именно от нее.
И тут блок питания Chieftec GDP-750C даже обходит своего более дешёвого и мощного собрата Aeocool KCAS 800W.
Выводы
Блок питания — это один из самых важных компонентов системы, на котором нельзя сильно экономить, особенно если вы планируете в будущем обзавестись мощным процессором или видеокартой. Переплачивая за качественный блок питания, вы не увидите роста производительности, именно поэтому многие покупатели не уделяют должного внимания его выбору. Однако переплатив за качественный блок питания, вы будете уверены в стабильности напряжения и надёжной защите комплектующих системного блока от перепадов напряжения и короткого замыкания.
Купив однажды качественный блок питания с небольшим запасом по мощности на будущее, можно забыть о его замене на многие годы. Он без каких-либо проблем переживет три, а то и четыре полных смены компонентов системного блока, что в конечном счете сэкономит ваши средства.
Экономим правильно при сборке компьютера
Сейчас в России продолжается очередной кризис, когда рубль всё дешевеет, а цены на комплектующие всё растут. Поэтому сегодня мы рассмотрим как грамотно сэкономить на компонентах ПК. Если почитать форумы и группы в ВК, то станет понятно, что бюджетные сборки сейчас очень популярны и сэкономить хотят практически все. Но при этом одни экономят на блоках питания (половина начинки ПК у них в последствии сгорает), другие экономят на жёстком диске или SSD и потом теряют свои курсовые и дипломные работы или кучу семейных фотографий.
реклама
С чего начать?
Начнём с процессора и видеокарты. Сейчас более выгодным решением в плане соотношения цена/производительность выступают процессоры Райзен. Десятое поколение Интелов мы в расчёт не берём, поскольку они только появились, плюс Intel постоянно меняют сокеты. А значит, что под каждое новое поколение процессоров, нас вынуждают заменить материнскую плату, что делает апгрейд процессора невыгодным.
Я не просто так объединил процессор и видеокарту в одну группу, поскольку наиболее выгодные процессоры для самых бюджетных сборок именно со встроенной графикой. Сейчас это AMD Ryzen 3 3200G с графикой Вега 8 и AMD Ryzen 3 3400G с графикой Вега 11. Замечу, что у Intel тоже имеются аналогичные решения, но они немного выигрывая по производительности процессора, сильно проигрывают в производительности встроенной видеокарты, поэтому подходят только для так называемых «печатных машинок».
Кулер и его разновидности
Кулер для процессора обычно выбирают по производительности его вентилятора (количество подаваемого воздуха, кубических футов в минуту), шумности и габаритам. Например, есть боксовые кулеры в комплекте с процессором, которые имеют среднюю шумность. Они отводят количество тепла, обеспечивающее работу процессора в штатном режиме (как стоковом, так и в бусте, когда требуется повышенная производительность и частота процессора автоматически возрастает). А вот для разгона процессора или встроенной видеокарты боксового кулера уже может не хватить, и потребуется отдельный кулер с более высокой производительностью.
реклама
Кулеры имеют много видов, но в основном отличаются конструкцией радиаторов, наличием и материалами тепловых трубок, и размерами вентиляторов. Так самые дешёвые кулеры не имеют тепловых трубок, радиатор небольшой и полностью алюминиевый. Встречаются кулеры, у которых подложка (часть кулера, которая соприкасается с термопастой процессора) медная, а сам кулер алюминиевый. Их часто ставят в готовые сборки для домашних ПК или покупают для «печатных машинок».
Более дорогие кулеры бывают с медным радиатором, либо медными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором. Вентилятор у них обычно крупнее, чем у бюджетных собратьев. Они могут устанавливаться на бюджетные процессоры с максимальным разгоном или среднебюджетные с минимальным разгоном.
Дорогие кулеры, которые Вам могут предложить консультанты в магазинах под видом оптимального решения, поскольку это «висяк», томящийся на полке не один месяц, а может и год. Такие кулеры могут быть хорошими и даже малошумными, но предназначаются для узкой целевой аудитории оверлокеров, которые увлекаются разгоном процессора.
По габаритам закономерность простая: чем больше радиатор и вертушка, тем дороже кулер. Для башенных моделей, имеющих зачастую две вертушки, становится критичным выбор корпуса системного блока и материнской платы. Так как, такая махина в обычный корпус может не поместиться, или перекрывать часть слотов на материнской плате. Такие кулеры обычно стоят прилично и ставятся на процессоры уровня Ryzen 7 или Core i7, и выше.
Материнская плата и нюансы её выбора
реклама
Материнская плата – основа будущего компьютера. При её выборе ориентируются на сокет, чипсет и наличие/количество нужных портов и слотов. Для бюджетных сборок, процессоры которых не будут разгоняться, часто берут модели на чипсетах серии «А» у АМД и «Н» у Интела. Если разгон будет, то уже серии В (наиболее массовый чипсет «В450» у АМД и В360, В365 у Интела). Для топовых горячих процессоров обычно выбираются и топовые чипсеты серий Х и Z соответственно.
При выборе материнской платы можно сэкономить на её размере, так форм-фактор mATX обычно стоит дешевле полноразмерного ATX. Прошу не путать его с mini-ITX, который предназначен для самых компактных сборок, и поэтому довольно дорогих!
Потом можно сэкономить на охлаждении материнской платы. Но при условии хорошей продуваемости корпуса, отсутствия дискретной (отдельной) видеокарты, либо если она бюджетная и холодная, а процессор не будет разогнан.
Корпус системного блока и важность его охлаждения
реклама
Корпус системного блока тоже нуждается в грамотном выборе. Тут нужно учитывать габариты материнской платы, кулера процессора, видеокарты (при её наличии). Также важно учитывать продуваемость корпуса. В прошлые годы блоки питания устанавливались сзади и наверху и через них воздух, нагретый от процессора и видеокарты, проходил в вентиляционные отверстия. Сейчас их перенесли вниз, поскольку тёплый воздух всегда поднимается наверх и должен забираться из-под корпуса и выводиться сзади от него.
Нужно обратить внимание на наличие вентиляторов в комплекте с корпусом. Например, у моего корпуса их четыре, плюс два можно добавить при желании (под них уже предусмотрены места).
Для корпуса важна толщина стенок и качество материалов. Наиболее прочными считаются металлические корпуса с толщиной стенок 0,6-0,8 мм и толще. А есть со стенками толщиной 0,4-0,5 мм и они прогибаются от нажатия пальцем, после чего остаются вмятины. Причём в большинстве онлайн-магазинов толщина стенок не указывается, её нужно смотреть в обзорах или на официальных сайтах производителя.
Понятие «красота требует жертв» актуально и для корпусов. Например, неоновая подсветка или водяное охлаждение, которые смотрятся конечно красиво но стоят приличных денег. И такая красота может не иметь смысла, если системный блок будет стоять под столом, либо «бить по глазам», если будет расположен на столе.
Оперативная память и её параметры
Оперативная память имеет несколько спорных характеристик. Первая из них наличие радиатора, которые чаше всего ставятся производителем для красоты и удорожания ценника. Реально же они требуются для модулей памяти с частотой от 4000 МГц, или если будет приличный разгон. Например, в моём компьютере стоят две планки по 8 Гб DDR4 в разгоне с базовых 2400 МГц, до 3200 МГц, радиаторов у них нет.
Аналогично корпусам, у оперативной памяти с радиаторами бывает подсветка и наличие подобия «стразиков». За что приходится прилично доплачивать.
Второй параметр – тайминги, для бюджетных сборок на них можно не обращать внимания, а вот для топовых они довольно важны. Поскольку влияют на производительность оперативной памяти даже больше, чем её частота.
Экономия на покупке видеокарты
Видеокарта у игрового ПК забирает не менее половины всей потребляемой мощности ПК. И стоит она от тридцати тысяч и выше. Поэтому в бюджетных сборках часто обходятся либо встроенной видеокартой, либо сначала пользуются интегрированной, а дискретную докупают позднее.
Дорогие модели видеокарт часто имеют подсветку, на которой тоже можно сэкономить. Также можно экономить на охлаждении видеокарты, но при условии, что она холодная при обычной нагрузке, а корпус хорошо продуваемый. Я часто вижу бюджетные видеокарты в разных исполнениях, с алюминиевым радиатором и одним/двумя вентиляторами, и её же, но с более массивным алюминиевым радиатором или даже медным, и уже тремя вентиляторами. Смотрятся конечно более дорогие варианты намного солиднее, но смысла не имеют, разве что могут тише работать.
Блок питания и его важность
Блок питания является наиболее слабым звеном любого ПК, на котором тем не менее многие экономят… Первое, что следует помнить, что БП от безымянных/малоизвестных китайских производителей, которые продаются по очень выгодным ценам, чаще всего не соответствуют заявленной мощности! Есть даже видео на Ютубе, где такие БП просто сгорают при номинальных нагрузках.
Другая крайность, когда для бюджетной сборки выбирают блок питания не на 500 Вт, а как минимум 600-700 Вт и даже выше. Хотя в интернете есть онлайн калькуляторы, позволяющие рассчитать потребляемую мощность для будущей конфигурации.
У дорогих блоков питания есть подсветка и отстёгивающиеся кабели. А качественные кабели в оплётке уже признак как минимум среднего ценового сегмента, именно такие БП лучше покупать для домашнего ПК.
Ещё есть экономия производителей на элементной базе материнских плат, блоков питания и даже оперативной памяти (когда она почти не поддаётся разгону). Чем дороже комплектующие, тем дольше они служат и выдерживают большие пиковые нагрузки.
Бонус
В качестве бонуса рассмотрим ситуацию с народной линейкой процессоров от Райзен. Вначале появился AMD Ryzen 5 1600, который быстро стал популярным. Затем его сменил AMD Ryzen 5 2600, который был более производительным и тоже был нарасхват. Сейчас уже вышел AMD Ryzen 5 3600, который по производительности сравним с Ryzen 7 первого поколения и стоит ощутимо дороже Ryzen 5 2600. Недавно вышел Ryzen 5 1600 с индексом «af», который почти догоняет по производительности Ryzen 5 2600, но стоит дешевле.
На сегодняшний день Ryzen 5 2600 также актуален, благодаря хорошему потенциалу разгона и бюджетной стоимости. Он подойдёт для игр на средних/высоких настройках.
А вот новинка Ryzen 5 1600 с индексом «af», если верить форумам, оказался кристаллом, который не держит штатные частоты Ryzen 5 2600. Иначе говоря, это отбракованные кристаллы, которые долго копили и наконец, им нашли применение. В бюджетную сборку такой процессор можно смело ставить, но он не разгонится даже до штатных частот Ryzen 5 2600. Поэтому, если хотите бюджетный процессор с возможностью разгона, то ваш выбор Ryzen 5 2600.
