Тема: Какие требования к помещениям в которых устанавливаются электроплиты?
Опции темы
Отображение
Какие требования к помещениям в которых устанавливаются электроплиты?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие требования к помещениям в которых устанавливаются электроплиты? Можно ли устанавливать электроплиту в помещении без естественной вентиляции?
Что за здание: кафе/ресторан, школа, общежитие, жилой дом?
Бывшее общежитие, теперь статус жилого дома. Можно в комнате установить плиту, если электропроводку сейчас сделают с расчетом на такую мощность, но в этой комнате нет отгороженной кухни с вентиляцией?
В этом помещении нет окон? Вот требования для общежитий:
ГОСТ Р 55322-2012 Услуги населению. Общие требования к малым средствам размещения для постоянного проживания
4.2.7 Кухня представляет собой помещение с зоной, предназначенной для хранения продуктов, приготовления пищи, и с обеденной зоной для приема пищи. Кухонный уголок (кухня-ниша) представляет собой помещение или его часть без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное плитой и приточно-вытяжной вентиляцией.
Если общежитие реконструировано под жилой дом, то требования к кухням должно соответствовать нормам для жилого дома. Следовательно, надо смотреть П 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Кухни бывают вот такими:
3.12 кухня: Вспомогательное помещение или его часть, с обеденной зоной для приема пищи членами семьи, а также с размещением кухонного оборудования для приготовления пищи, мойки, хранения посуды и инвентаря, возможно для временного хранения продуктов питания и сбора коммунальных отходов.
3.13 кухня-ниша: Кухня без столовой зоны, расположенная в части жилого или вспомогательного помещения и оборудованная электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением.
3.14 кухня-столовая: Помещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для единовременного приема пищи всеми членами семьи.
В квартирах должны быть вот такие помещения:
5.3 В многоквартирных зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования в квартирах следует предусматривать общие жилые комнаты (гостиные) и спальни, а также вспомогательные помещения: кухню (или кухню-столовую, кухню-нишу), переднюю (прихожую), туалет, ванную комнату и (или) душевую, или совмещенный санузел [туалет и ванная (душевая)], кладовую (или встроенный шкаф).
Системы вентиляции должны быть вот такими:
9.5 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его распространения в соответствии с СП 60.13330.
Вентиляция может быть:
— с естественным притоком и удалением воздуха;
— с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
— комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения;
— гибридная с естественным притоком и удалением воздуха в холодный и переходный периоды и с механическим побуждением воздухообмена в теплый период года.
9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха следует обеспечить через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием.
П. 9.6 очевиден. Квартиры, помимо вентиляции, должны соответствовать требованиям к естественному и искусственному освещению. Должны быть окна.
9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш), помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, кроме помещений, размещение которых допускается в подвальных этажах согласно СП 118.13330.
Нужно ли согласовывать перенос кухонной плиты
Даже простая замена кухонного гарнитура, не говоря уже о проведении более масштабного ремонта в помещении кухни, часто предполагает перенос кухонной плиты.
Перенос кухонной плиты необходимо согласовывать.
Причина проста – тип плиты (газовая или электрическая) и ее расположение всегда показываются на плане БТИ. Исключением являются квартиры в новостройках, которые сдаются без оборудования – в этом случае на плане БТИ плита может быть не обозначена.
Закон требует предварительно согласовывать любые работы, приводящие к отличиям помещений от плана БТИ.
На плане БТИ символы газовой и электрической плиты наносятся в масштабе, характеризуя ее габариты. План БТИ в большинстве случаев в масштабе 1:200.
Газовая плита обозначается Электрическая плита
«квадратиком с кружочком с палочками» обозначается «квадратиком с молнией»
Подробнее об условных обозначениях на планах БТИ можно прочитать здесь.
Самым важным для оформления является тип плиты в помещении кухни.
Перенос электрической плиты
Проще всего согласуется перенос электрической плиты, так как это является не самым сложным мероприятием. При перепланировке в квартиры, оборудованной электроплитой, можно без ограничений объединять кухню с другими помещениями и устраивать кухню-нишу.
В этом примере на кухне (11) плиту немного сместили, отразили это в проекте, как и положено. Цветные символы показывают начальное положение плиты и итоговое.
При масштабном ремонте с перепланировкой жилья, перенос электрической плиты отмечается в проекте перепланировки как одно из мероприятий.
Если строительные мероприятия, изменяющие начальную планировку квартиры, ограничиваются лишь переносом электрической плиты, то согласовать это можно по эскизу.
Перенос газовой плиты
В случае необходимости переместить газовую плиту на небольшие расстояние (в пределах ее габаритов) перемещение плиты должны выполнять сотрудники АО «МОСГАЗ», о чем они составляют акт, необходимый для Мосжилинспекции.
Если изменений в квартире больше не планируется, то эскиз переноса плиты сначала предоставляется в МОСГАЗ, а затем согласуется в Мосжилинспекции как переустройство помещения.
При проведении перепланировки квартиры перенос газовой плиты описывается как один из видов работ с приложением типовой схемы изменения газовой подводки.
В данном примере видно, что газовая плита в помещении кухни (5) смещается на весьма небольшое расстояние. Кроме того, при перепланировке старый вход в кухню заложили, а новый выполнили из жилого помещения (3). В примере показан лист из проекта, в данном случае было согласование по проекту в связи с расширением санузла. К сожалению эскиза перепланировки мы показать как пример не сможем, так как за последние годы не было обращений по подобным простым объектам.
При соединении газифицированной кухни с жилым помещением между ними необходимо устанавливать дверь с плотным притвором.
Подробнее про объединение кухни с комнатой можно прочитать в данной статье.
В случае перемещения газовой плиты на значительное расстояние согласуется все уже однозначно с учетом разработки проектной документации. Проект перепланировки предоставляется в АО «МОСГАЗ» для первоначального их согласования. Без печати этой организации Мосжилинспекция не будет согласовывать представленные документы по перепланировке квартиры.
Пример показывает состояние помещений квартиры до и после перепланировки с переносом плиты в кухне (4) на значительное расстояние. На плане демонтажа и монтажа наглядно видно, что плиту переместили на место, ранее занимаемое мойкой.
Взаимодействие с АО «МОСГАЗ»
Переделка газовой разводки и перестановка газовых приборов выполняется специалистами АО «МОСГАЗ» на основании заявления, поданного через интернет-приемную (онлайн-заявка) или службу одного окна «МОСГАЗ».
Инженерно-технический работник уточняет детали заявки и объем предполагаемых мероприятьий, а также консультирует о стоимости и порядке производства работ.
В намеченное заранее время специалисты прибудут для выполнения работ.
Расценки на работы, актуальные для первой половины 2019 года не содержат стоимость материалов, которые оплачиваются дополнительно.
Непосредственно на месте производства работ оформляется договор, и производится оплата. На руки выдается акт о выполненнии работ.
Подготовка документации
Для согласования перепланировки, согласно законодательству, требуется предоставить с пакетом документов техническое заключение о возможности проведения работ и проект перепланировки, выполненные организацией с допуском СРО.
Квалифицированные специалисты нашей организации уже на протяжении многих лет готовят документацию для согласования перепланировок, а также могут выполнить всю процедуру под ключ.
Познакомится с уже согласованными проектами перепланировок можно здесь.
Задать вопросы по перепланировке можно позвонив на наши телефонные номера, а также написав сообщение в электронную почту или на сайт.
10 ошибок при подключении кухонной вытяжки к электричеству и вентиляции.
Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
Можно сделать все гораздо лучше.
Для этого вам понадобятся:
В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.
Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.
При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.
Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.
Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.
Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.
Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.
Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.
Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.
Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.
Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.
Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.
Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.
Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.
Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.
У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.
Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.
В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.
В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.
К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.
Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.
Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.
Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.
При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.
Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.
Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.
Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.
В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.
Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.
Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.
Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.
У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.
Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.
Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.
Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.
Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.
Как говорится, красота требует жертв.
Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.
К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.
Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.
Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.
На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.
Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.
Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.
И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?
Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.
Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.
Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?
Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.
Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.
Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»
Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.
Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.
Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.
Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.
