Плакучая рябина: фото, как сделать на штамбе
Среди разных видов рябины особый интерес у садоводов вызывает плакучая рябина. Так называют группу сортов, которые отличаются способностью ветвей расти в одном или нескольких направлениях, как бы пригибаясь к земле. Эта способность не передается генетически, поэтому для получения красивой кроны необходимо зафиксировать пригнутые побеги на 1 год, после чего регулярно проводить обрезку ветвей дерева.
Описание плакучей рябины
Плакучая рябина повсеместно встречается в умеренном климатическом поясе восточного и западного полушария. Это красивое дерево с раскидистой кроной (до 4-6 м в ширину), которое вырастает в высоту до 6-8 м – в зависимости от конкретного сорта.
По форме крона округлая, ажурная. Молодые побеги имеют красно-коричневую кору, взрослые – желтовато-серую, гладкую. Листья ланцетовидные, в длину достигают 20 см, по 7-15 штук на одном побеге. Цветки белые, располагаются на соцветии в форме щитков. Плоды представляют собой оранжево-красные ягоды 0,8-1,2 см в диаметре и более (в зависимости от конкретного сорта).
Ягоды отличаются разными вкусовыми качествами – у некоторых представителей плакучих рябин они кисло-сладкие, пригодны в пищу. У других содержат примесь горечи или слишком кислые, поэтому их не собирают, а применяют только в декоративных целях.
Применение в ландшафтном дизайне
Существует несколько вариантов применения плакучей рябины в ландшафтном дизайне:
Достоинства и недостатки
Основное преимущество плакучей рябины – большая декоративная ценность дерева. Благодаря формирующей обрезке можно обеспечить рост ветвей практически в любом направлении. Ярко-красные и оранжевые ягоды на фоне густых ветвей насыщенного зеленого цвета – гармоничное сочетание, которое украсит любой сад.
У плакучей рябины есть и несколько других плюсов, за которые ее ценят садоводы:
Среди недостатков дерева обычно выделяют такие:
Формировка плакучей формы красной рябины
Приступить к формированию плакучей рябины на штамбе можно после того как молодому дереву исполнится 8-10 лет. До этого саженец еще недостаточно подрос, а после ветви становятся слишком крепкими и все менее упругими. Сформировать плакучую рябину не так сложно: главное – определиться с направлением роста ветвей. Все они должны «смотреть» в одном направлении. Работы можно проводить как в начале сезона (март-апрель), так и в конце (сентябрь-октябрь).
Для этого берут колышки, прочную веревку, проволоку и действуют так:
Еще один способ формирования плакучей рябины обыкновенной или других сортов – прививка. Важно понимать, что свойство «плакучести» не передается по наследству, потому что это приобретенный, а не врожденный признак. Однако прививки позволяют получить несколько молодых побегов, из которых впоследствии и будет сформирована дерево плакучей рябины.
Прививку можно делать и менее взрослому саженцу в возрасте 3-5 лет. Достаточным условием считается, чтобы диаметр ствола молодого дерева был от 1,5-2 см. Алгоритм действий следующий:
Особенности ухода за плакучей рябиной
Основное внимание при уходе за плакучей рябиной следует уделить поддержанию правильной формы ветвей. В течение первого года жизни важно следить за тем, чтобы кора на побегах не треснула и ветвь не обломилась (особенно при сильных ветрах).
В последующем стоит позаботиться о красивой декоративной обрезке. Проводят ее в начале весны или в середине осени. Для этого необходимо:
В остальном правила ухода за деревом довольно простые:
Заключение
Плакучая рябина – одна из самых красивых разновидностей. Получить ее можно в домашних условиях, просто пригнув молодые ветви к земле на 1 сезон. Благодаря нетребовательности дерева к уходу вырастить его сможет даже неопытный садовод. Главное условие – бережно относиться к побегам, чтобы ветер и обильные осадки не смогли надломить молодые ветви.
Текст книги «Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников»
Автор книги: Сергей Макеев
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Формировка куста черноплодной рябины
Черноплодная рябина (арония) – это плодовый листопадный сильноветвящийся кустарник высотой до 3 м из семейства розоцветных. Культурные сорта черноплодной рябины, выращиваемые в России, бывают примерно 2–4 м высотой.
Крона молодого куста компактная и сжатая, с возрастом она становится более раскидистой, достигая 1,5–2-х м в диаметре. Раскидистая крона старых кустов до 3–4-х м в диаметре, в таком кусте бывает до 50-ти разновозрастных стволиков. Черноплодная рябина может расти на одном месте более 30 лет.
Молодые веточки имеют вишнево-красную окраску, однолетние побеги красно-бурые или темно-зеленые, со временем старые стволы черноплодной рябины становятся серовато-черными. Отдельные стволики растения живут до 15 лет. Рябина черноплодная – это одна из наиболее скороплодных культур, растения начинают плодоносить через 1–2 года после посадки. Рябина черноплодная цветет в мае – июне, соцветия расположены на концах ветвей.
В небольшом саду достаточно иметь один куст или привитое дерево черноплодной рябины, обеспеченное площадью питания размерами 4 × 2 м. Черноплодку можно сажать осенью (примерно в середине сентября) или весной (примерно в конце апреля) 2-летними саженцами, выдерживая расстояние между кустами 2–2,5 м, чтобы они не затеняли друг друга. Черноплодная рябина – очень светолюбивая культура.
Крупные срезы при омоложении старых высокорослых кустарников лучше всего обрабатывать садовыми замазками для предупреждения стволовой гнили. По качеству они превосходят традиционный садовый вар.
Черноплодную рябину можно высаживать сеянцами и саженцами. Хорошие сеянцы имеют сильно развитые корни и поэтому они хорошо переносят пересадку без укорачивания надземной части после высаживания. При посадке следует учитывать биологическую особенность черноплодной рябины давать много поросли, поэтому не надо сажать растения глубже, чем они росли в питомнике. Саженцы отличаются от сеянцев того же возраста чуть меньшим размером прироста надземной части, корневой системы и относительно слабым ветвлением. Поэтому саженцы рекомендуется обрезать сразу после посадки, оставляя пеньки 15–20 см высотой с 5–6-ю почками, чтобы быстрее получить сильный куст.
Агротехника черноплодной рябины в основной своей части аналогична агротехнике других ягодных культур, она обязательно включает обрезку и формирование кустов.
Эта рябина отличается большой способностью производить побеги. Молоденький саженец черноплодной рябины имеет только один стволик, который на 3–4-й год начинает ежегодно давать новые побеги от корневой шейки – корневые отпрыски. На следующий год эти однолетние побеги дают свои корни и начинают питаться самостоятельно. Поэтому можно высаживать растение корневыми отпрысками, имеющими собственную корневую систему.
На протяжении последующих лет высаженные растения продолжают расти и формироваться. Внешним признаком их удовлетворительного состояния является ежегодный прирост ветвей не менее чем на 20 см.
Кусты черноплодной рябины очень любят свет, но имеют характерное свойство чрезмерно загущаться, что лишает центр кроны куста нормального уровня освещенности и доступа солнечного света. Поэтому, начиная со 2-го года, кустам необходима формирующая обрезка. Следует строго нормировать прикорневые побеги у молодых кустов, вырезая ежегодно слабые и тонкие побеги до самого основания, без оставления пенька.
При формировании куста оставляют максимум 10–12 сильных скелетных побегов. Далее ежегодно оставляют не более 5–6-ти сильных, удобно расположенных однолетних побегов. В ходе такой формировки кусты рябины к 9–10 годам будут состоять из 50–70-ти стволов разного возраста. Наиболее продуктивны ветви в возрасте от 4-х до 7-ми лет.
Крону плодоносящего куста рекомендуется прореживать, начиная с 7–8-го года плодоношения, ежегодно вырезая до трети старых побегов (старше 7 лет) на уровне почвы. Также нужно вырезать на кустах больные, слабые, сломанные, сухие и оголенные ветви. Но не следует укорачивать сильные однолетние побеги, поскольку на их концах закладываются плодовые почки, их удаление приведет к сильному снижению урожая.
Ветви черноплодной рябины сохраняют высокую продуктивность до 13-ти лет. Для продления жизни насаждений и длительного сохранения высокой урожайности раз в 4–5 лет, начиная с 10–11-летнего возраста, проводят омолаживающую обрезку на половине высоты кустов. Старые отплодоносившие ветви обрезают на уровне почвы, они приносят слишком мелкие ягоды. Оставляют не более 20–25 сильных побегов разного возраста, эта обрезка стимулирует рост порослевых побегов. В результате происходит обильное появление поросли, из молодых прикорневых побегов оставляют лишь 10–12 самых развитых веток. После такой омолаживающей обрезки нужно начинать заново формировку куста, прореживать его, оставляя самые сильные молодые побеги.
При выращивании на участке черноплодной рябины необходимо обращать внимание на своевременное удаление поросли, которая очень быстро образуется. Если регулярно не заниматься формированием растения, то куст черноплодной рябины быстро зарастает и просто расползается в стороны, что ведет к значительному снижению урожая. Ненужные корневые побеги иногда откапывают и отрезают на глубине от материнских корней. В особо запущенных случаях проводят обрезку на пень на высоте 10–20 см от земли. Обрезать кустарники на пень можно поздней осенью или ранней весной, до начала движения соков, как только появилась возможность подойти к растению.
Старые растения несколько ослаблены, они не отвечают на операцию буйным ростом поросли. Для того чтобы не потерять их совсем, лучше разбить эту процедуру на этапы, разделив на 3 части общее количество побегов в кусте. В 1-й год вырезают первую треть, выбирая самые старые ветви и срезая их по возможности равномерно. На следующий год удаляют вторую треть ветвей, а на 3-й – весь остаток старых ветвей. К этому времени из пеньков позапрошлого года уже отросли и разветвились 2-летние побеги, а из пеньков прошлого года отрастут новые однолетние побеги. В результате растение останется на месте, но полностью обновится (рис. 60).
Особый интерес в плане облегчения работы по формированию куста представляет прививка черенка черноплодной рябины на рябину обыкновенную, что позволяет избежать обильного появления поросли. Прививку обычно производят на высоте около 1 м от поверхности земли или ниже. Далее можно формировать полученное растение в виде шара на штамбе различной высоты. Малогабаритные привитые деревца на штамбе проще в уходе и занимают меньше места, им требуется площадь для питания 2,5 × 2 м.
Рис. 60. Вторичная обрезка ветвей куста на пень
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ВИНОГРАДА
Виноградник можно закладывать различным посадочным материалом (вегетирующие саженцы, черенки, отводки или саженцы и школки). Однако даже не смотря на то, что закладывается равноценный посадочный материал, побеги на молодых посадках в первый год вегетации развиваются по-разному
Задача виноградаря в это время – вырастить сильные побеги, которые к осени будут толщиной не меньше 5–7 мм в средней части. Осенью, до наступления заморозков, побеги куста-первогодка укрывают без обрезки, так они лучше зимуют. Молодые, не плодоносящие кусты обрезают весной, несмотря на весенний «плач» лозы. Обрезку плодоносящих кустов осуществляют осенью.
Первую обрезку молодых кустов проводят весной, после открытия. Перед тем, как начать первую обрезку куста, нужно выбрать тип формировки. Существует много типов формировки виноградных кустов. Формировка позволяет придать кусту ту или иную форму, различную не только по строению надземной части, но и по распределению однолетнего прироста на штамбе. Формировать куст начинают с первого года посадки, в дальнейшем формирование продолжается до 5–6-ти лет, в зависимости от особенностей формы. Завершается формирование куста созданием всех элементов скелета и плодовой древесины. Выделяют бесштамбовую и штамбовую формировки.
Бесштамбовые формировки
Четырехрукавная веерная формировка
Распространенная формировка – четырехрукавная. Если на молодом виноградном кусте появилось 2 побега, то каждый из них нужно обрезать на 2 глазка, из которых потом разовьются 4 побега. Это будущие рукава (рис. 61).
Рис. 61. Бесштамбовая формировка, 1–2-й годы (весна, осень)
Если на кусте развился один побег, то обрезают его на 4 глазка, из которых потом разовьются 4 побега.
Затем на 3-й год при обрезке на каждом из 4-х побегов оставляют по 2 глазка, остальные срезают (рис. 62).
Рис. 62. Бесштамбовая формировка, 3-й год (весна)
В конце третьего года, осенью, из побегов формируют плодовые звенья, после чего виноградные кусты обрезают по всем правилам.
В зависимости от развития куста, в последующие годы количество плодовых звеньев увеличивают.
Четырехрукавная формировка удобна для двухплоскостной шпалеры.
Для того чтобы сдержать рост рукава, сучок замещения оставляют только на нижнем побеге. Нижний побег располагается ближе к голове куста и обрезают его на 3 см. Плодовую стрелку обрезают согласно характеристике сорта.
Ежегодная правильная обрезка виноградного куста позволяет регулировать его рост, а также поддерживать выведенную формировку, тем самым давая возможность регулировать нагрузку и заменять старые части более молодыми.
Кроме того, создаются благоприятные условия для опыления и проветривания кустов.
Если виноград не обрезать, то на нем разовьется много лишних побегов и соцветий. Это приведет к недостатку питания куста и появлению мелких и рыхлых гроздей и ягод, а плохое проветривание будет способствовать заражению грибными болезнями.
Обрезку проводят весной или осенью.
Преимущества осенней обрезки в том, что места срезов за зиму опробковываются, это способствует тому, что весной виноград не «плачет».
Кроме того, осенняя обрезка облегчает укрытие кустов на зиму. Перед укрытием обрезанный куст легче связать в пучок.
Проводят осеннюю обрезку до наступления заморозков.
Во время обрезки удаляют слабые побеги и отплодоносившие лозы. Если нужно, рукава омолаживают.
Виноград «плачет», потому что корни начинают активно подавать воду вверх по стеблю. «Плач» бывает весной, до появления листьев.
У разных сортов винограда длина обрезки плодовых лоз разная. Она может быть короткой – 4–6 глазков и длинной – 15–20 глазков. Наиболее распространенной считается средняя обрезка – 8–10 глазков. При такой обрезке плодовые лозы можно располагать наклонно вверх, горизонтально или дугообразно.
Если нагрузка на куст нормальная, то средняя обрезка позволяет получить высокий урожай хорошего качества.
Среднюю обрезку применяют при выращивании многих сортов винограда, плодовые лозы обрезают при этом на 6–8 глазков.
При осенней обрезке нужно учитывать, что если культура укрывная, то часть почек вымокнет или выпреет. Чтобы этого не произошло, во время обрезки на плодовой лозе оставляют 30–40 %-ный запас глазков, обрезают длиннее.
Лишние побеги удаляют во время проведения зеленых операций.
От того, какими были весна и лето прошедшего года, зависит плодоносность глазков по длине лозы.
Если погода прохладная, то закладка цветочных глазков задерживается и лучше всего будут плодоносить глазки, расположенные ближе к рукаву куста.
Если на сучке замещения не появились глазки, то во время следующей обрезки используют побеги, выросшие на плодовой стрелке и находящиеся ближе к рукаву куста.
Весной, как правило, обрезают зимостойкие неукрывные сорта, так как цельные кусты лучше переносят зиму.
Совершают обрезку после того, как распустятся почки, т. е. когда виноград меньше «плачет» и видно живую почку.
Во время весеннего «плача» давление у винограда составляет около двух атмосфер, в результате из ран на стеблях начинает истекать пасока.
Существует ошибочное мнение, что «плач» винограда никак не влияет на развитие растения и по нему определяют наличие влаги в месте расположения корней. Таким образом, если виноград «плачет», значит, ему требуется полив. Однако проведенные опыты показали, что весенний «плач» вреден, так как во время обрезки куст теряет много влаги и питательных веществ.
Истекая, пасока попадает на глазки и обжигает их, в результате чего они погибают. Из-за этого с одного куста теряется до 25 % урожая. Если обрезать кусты осенью, то весеннего «плача» в следующем году не будет. Для того чтобы избежать попадания пасоки на глазки, лозы располагают горизонтально или наклонно срезом вниз, тогда пасока будет стекать на землю.
Недостатки бесштамбовой веерной формировки
Несмотря на то, что веерная бесштамбовая формировка довольно проста, у нее есть ряд недостатков.
Один из них – затраты ручного труда на работы, связанные с подготовкой и укрытием кустов на зиму.
Веерную бесштамбовую формировку применяют для частичного укрытия путем высокого окучивания.
Приземный веер
Данный вид формировки представляет собой бесштамбовый куст с 4–6-ю короткими рукавами, которые расположены в плоскости шпалеры.
Многолетние части кустов и нижние глазки однолетних побегов можно защитить от холодов, если разместить рукава в непосредственной близости к почве и окучить их.
Приземный веер подходит для сортов, у которых высокая плодоносность нижних глазков.
Механизировать укладку и укрытие кустов позволяет односторонняя формировка куста.
Виноградник разбивают на тракторные загонки с чередующимися группами рядов. Схема: 10, 10, 10, … 12, 12, 12.
Сейчас известно несколько модификаций односторонних наклонных формировок для укрывной культуры винограда, что позволяет механизировать и укрытие, и открытие кустов, а также уборку урожая.
Формировка по системе «Магарач – Ильчер»
Формирование кустов по этой системе в настоящее время соответствует современным требованиям технологии.
Куст, сформированный по этой схеме, представляет собой длиннорукавную наклонную формировку с новым размещением кроны в пространстве.
Шпалеру обустраивают следующим образом. Около каждого куста устанавливают 1–2 поводка из проволоки. Нижний конец поводка прикрепляют к шпалерному столбу, верхний привязывают к первому ярусу проволоки, натянутому на высоте 160 см.
Первый ярус может состоять из двух параллельных проволок или одной проволоки диаметром 4–5 мм. Поводки размещают наклонно: один под углом 60–70°, второй – 45–50°.
Второй ярус проволоки натягивают на высоте 175 см. Его также можно натянуть на 5-й год жизни кустов.
Куст имеет 2 рукава, на которых располагаются многолетние разветвления, и сучок, на котором выращивают 1–2 побега для замены.
На 2-й год приступают к созданию формировки.
При обрезке весной на кусте оставляют 1–2 побега с 2–3-мя глазками. 3 побега, которые остались после обломки, по мере роста подвязывают к поводкам.
Рукава формируют на 3-й год. Берут 2 наиболее развитых побега и обрезают их на длину 1,5–2 м, затем подвязывают к поводкам через 30–35 см.
3-й побег обрезают на 2 глазка. Обломки, оставленные на нем после 1–2-го побега, подвязывают к поводку.
Все зеленые побеги на рукавах в зоне 60 см над уровнем почвы обламывают. Первое разветвление создают не ниже 60 см.
Обычно на рукавах формируют 3 разветвления с плодовыми элементами.
На 4-й год побеги в верхней зоне обрезают на 10–12 глазков, в нижней – на 2–3 глазка, в средней – на 4–6 глазков.
На сучке восстановления один побег (нижний) коротко обрезают, из второго формируют новый рукав.
Формирование куста завершают на 5-й год.
Каждый год осенью кусты вместе с поводками полностью отделяют от шпалеры и укрывают. Весной их поднимают за поводки и привязывают к проволоке (рис. 63).
Рис. 63. Формирование кустов по системе «Магарач – Ильчер»: а – 2-й год (весна, осень); б – 3-й год (весна, осень); в – 4-й год (весна и осень); г – последующие годы (весна, осень); д – куст, укрытый на зиму; е – куст весной, подвязанный к шпалерным проволокам
Штамбовая формировка
Данный вид формировки применяют при выращивании зимостойких неукрывных сортов. Во время первой обрезки молодого куста оставляют только один сильно развитый побег и укорачивают его на 2–3 глазка.
Из этого побега формируют стволик, 2-й побег является резервным. Лишние побеги обламывают.
По мере роста основного побега, удаляют все пасынки, а сам побег подвязывают к колу.
Чтобы побег лучше вызрел, точку роста прищипывают. Делают это в конце августа.
На 3-й год основной побег-штамб обрезают на нужную длину, а резервный – на сучок замещения.
Развившиеся побеги на штамбе обламывают, оставляя только 2 верхних. Их подвязывают к проволоке, формируя плечи кордона.
На 4-й год рукава обрезают, согласно характеристике сорта, и закладывают глазки. Лишние побеги удаляют, оставляя по длине кордона на определенном расстоянии друг от друга (рис. 64).
Рис. 64. Штамбовая формировка (4-й год, весна)
На 5-й год при обрезке побеги укорачивают на 2–3 глазка.
На 6-й год приступают к формированию плодовых звеньев за счет побегов, которые развились на глазках.
Катаровка – это двух-трехкратное удаление поверхностных корней, которые развились в верхней части подземного штамба.
Ускоренная формировка позволяет получить урожай винограда на 1 год раньше.
Ускоренное формирование начинают в год высадки саженца или черенка.
Как только на молодом побеге в школке появятся 6–7 узлов, их верхушки прищипывают над 4–5-м листом. Это способствует образованию пасынков.
В зиму молодые кусты уходят с 4-мя побегами.
Во время посадки саженца на постоянное место у него сразу формируют 4 рукава.
Черенки для посадки в школку отбирают качественные, при посадке расстояние между черенками увеличивают.
Формирование саженца в школке дает хорошие результаты при условии отличной агротехники.
Каждый полив школки сопровождают внесением органических и минеральных удобрений, при этом их норму увеличивают в 2 раза.
Нагрузка куста – это биологическое свойство сорта, его качество.
Выделяют 2 вида нагрузки:
• нагрузка глазками (количество глазков, которое оставили на кусте после окончательной обрезки);
• нагрузка побегами (количество побегов, которые оставили на кусте после их обломки).
Данные о нагрузке того или иного сорта можно получить из ампелографической характеристики сортов.
Эти данные меняются в зависимости от следующих условий: погоды и уровня агротехники, состава почвы, места произрастания.
Когда составляется характеристика сортов, эти условия учитываются, вот почему эту информацию следует брать за основу. Так, виноградари, имеющие большой опыт, регулярно фиксируют в специальном журнале погодные условия, развитие виноградного куста и обрезку.
Также при обрезке куста они руководствуются данными многолетних наблюдений и анализируют их.
Высокоштамбовая формировка
Данный вид формировки нашел применение в южных районах, где виноград на зиму не укрывают.
Высокоштамбовая формировка более всего отвечает биологическим потребностям растений.
Урожай при такой формировке увеличивается на 30–40 % по сравнению с приземными.
Достичь этого можно за счет закладки плодовых почек ближе к основанию побегов и увеличения массы гроздей.
Если зеленые побеги первого или второго года в период вегетации растут очень сильно, то можно применить способ ускоренного формирования кустов, основанный на использовании пасынков.
Свободное размещение побегов позволяет улучшить условия освещения и проветривания, кроме того, позволяет уменьшить поражаемость винограда милдью и серой гнилью, короче становятся междоузлия и сам побег, облегчается уход за кустами, а некоторые операции проводить и вовсе нет необходимости.
Накопление многолетней древесины способствует стабильному урожаю, повышает зимостойкость растений.
Недостатком этого вида формировки является задержка созревания урожая, особенно если недостаточно тепла.
Несмотря на все положительные качества высокоштамбовой формировки, возможность ее применения ограничена низкими температурами.
Основное условие выведения высокоштамбовой формы – это сильный и средний рост виноградных кустов.
Сажают высокоразвитые саженцы в заранее подготовленную удобренную почву с обильным поливом (рис. 65). На саженце оставляют 3 самых лучших глазка.
В 1-й год создают все условия для того, чтобы корневая система и 2 сильных побега хорошо развивались.
Рядом с кустом ставят приштамбовый кол около 1,5 м высотой.
Подвязку побегов к колу проводят примерно 3–4 раза за все время вегетации.
На сильном побеге, предназначенном для формирования штамба, удаляют пасынки по мере их появления.
2-й побег является резервным, кроме того, он способствует наращиванию массы корней.
Если основной побег развивается хорошо, то у запасного прищипывают верхушку.
Рис. 65. Выведение высокоштамбового кордона: 1 – 1-й год; 2 – 2-й год; 3 – 3-й год; 4 – 4-й год; 5 – 5-й год
К концу первого года устанавливают шпалеру с двумя ярусами проволок.
Первый ярус находится на высоте 100–120 см, к нему подвязывают кордоны, 2-й ярус состоит из двух параллельных проволок – через 30 см для заводки зеленых побегов.
На следующий год весной основной побег обрезают на высоту штамба, запасной побег удаляют так же, как и пасынки.
По мере того, как на штамбе прорастут глазки, 2 верхних оставляют, остальные обламывают.
Как только оставленные побеги подрастут, их горизонтально прикрепляют к первому ярусу шпалеры, а концы прищипывают. Это способствует хорошему развитию пасынков, которые позднее применяют для формирования рожков.
Первый оставляют на расстоянии 10 см от штамба, последующие – через 20 см.
Если кусты росли активно и пасынки развивались нормально, то в следующем году весной из них формируют рожки, которые являются основой плодовых звеньев.
Если же пасынки развиваются слабо, то рожки формируют из основных побегов на горизонтальной части рукавов.
Для того чтобы плодовые звенья формировались как можно быстрее, побеги над 3-м узлом прищипывают.
Из пасынков, которые разовьются следующей весной, формируют плодовую стрелку и сучок замещения.
В течение 2-х лет, что идет формирование рожков и плодовых звеньев, развивающиеся побеги подвязывают ко второму ярусу шпалеры.
Если этого не делать, то под действием массы гроздей верхняя сторона плеч кордона будет внизу, а побеги начнут свисать к земле, что не позволит сформировать плодовые звенья.
Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.
