Как правильно и просто закрепить дюбель в отверстии большого диаметра?
В случае, когда отверстие в стене или потолке большего диаметра чем дюбель, который там надо укрепить, то приходиться выходить из положения при помощи подручных средств. Часто отверстия замазывают цементным раствором, предварительно очистив отверстие, но это довольно долго, нужно ждать, пока цемент схватится. Кроме того, нужно иметь в наличии цемент. Но есть гораздо более простые способы.
Заделываем отверстие чопиком
Деревянный чопик – отличное решение для заделывания отверстия практически в любой стене. Вытачиваем чопик из твердых пород дерева, он должен быть чуть большего диаметра, чем отверстие. Для более надежного сцепления, перед забивкой чопика его обмакивают в клеевой раствор, неплохо себя зарекомендовал плиточный клей.
Когда клей высохнет, чопик подрезают заподлицо к поверхности, и теперь можно вкручивать саморез (как выбрать саморезы) или шуруп.
Бинт и плиточный клей
Тоже достаточно простой способ, для которого нужен лишь кусок бинта и немного плиточного клея. Обмакнув бинт в клей, оборачиваем его вокруг дюбеля, и вгоняем его в отверстие. Правда, придется подождать день, пока клей схватится.
Алебастр вместо цемента
Алебастр схватывается намного быстрее цемента, поэтому готовим замазку из алебастра и воды, очищаем отверстие от пыли, немного смачиваем его водой, замазываем отверстие. Пока алебастр не затвердел, вгоняем туда дюбель. Минут через десять в дюбель можно вкручивать шуруп или саморез.
Изолента и футляр
Пожалуй, самый простой способ. Просто наматываем на дюбель изоленту, равномерно и нужной толщины, по бокам делаем прорези под расширение самого пластикового дюбеля. Получается довольно надежное крепление.
Также можно подыскать втулку нужной толщины. Если не подходит диаметр, делаем продольную прорезь и одеваем ее на дюбель.
Ремонтная салфетка
Это самый правильный способ, но придется покупать ремонтные салфетки, которые стоят 300-400 рублей.
Отверстие очищаем, смачиваем водой из пульверизатора. Ремонтная салфетка пропитана специальным составом, который твердеет при контакте с водой. Так что просто смачиваем салфетку и обматываем дюбель, затем вставляем в отверстие. Через минут пять салфетка твердеет и в дюбель можно вкручивать крепеж.
Как мы видим, способов укрепить дюбель в отверстии большего диаметра очень много, выбирайте любой и не забывайте делиться статьей в своих соцсетях!
3 способа закрепить выпадающий из стены дюбель
Дюбель чаще всего выпадает их рыхлой стены. При вбивании крепеж крошит материал и не удерживается плотно. Какие способы помогут решить эту проблему расскажем в этой статье.
Когда необходимо повторное крепление дюбеля
Зачастую крепеж в стене болтается, даже если использовали для отверстия подходящее по размеру сверло. Из-за этого саморез или шуруп прокручивается вместе с дюбелем. В этом случае лучше взять сверло меньшего диаметра. Например, для шурупа в 8 мм. нужно сделать углубление диаметром 6 мм. При вбивании крепление плотно войдет внутрь и не будет прокручиваться.
Слишком короткий крепеж выпадает при большой нагрузке. К примеру, крепление длиной 3 см. не выдержит массивный подвесной шкаф. Если не выпадет сразу, то сделает это со временем. Проблема решается заменой на более длинное крепление. Чтобы предупредить падение полок и шкафчиков, при монтаже укрепите выпадающий дюбель в мягкой стене.
Лучшие средства
Способов зафиксировать крепление множество. Мастера советую обёртывать дюбель смоченным гипсовым бинтом или полиэтиленом, использовать деревянные чопики, заливать слишком широкое отверстие горячим клеем или жидкими гвоздями. Надежно удержит крепеж шпаклевка, эпоксидная смола, ремонтная салфетка.
Шпаклевка
Подойдет в случае, если воронка получилась большой, а стена вокруг дала трещины. Лучше взять клеевую шпаклевку. После застывания получается плотная пробка. Кроме того, ее легко наносить.
Для быстрого заполнения глубоких отверстий используйте одноразовый шприц. Нагружать крепление можно только после полного схватывания.
Эпоксидная смола
Шпаклевку может заменить эпоксидная смола или клей. Чтобы масса была пластичной, добавьте наполнитель. Что подойдет:
Смесь должна получиться вязкой и эластичной. Сделайте маленькие шарики. Проталкивайте их в отверстие тупым концом карандаша или другим подходящим предметом.
Эпоксидный клей лучше всего подойдёт для металлического дюбеля. Он обезжиривается и вставляется в заполненное массой отверстие. После этого вворачивается шуруп. Использовать крепление можно после 12 часов, когда клей полностью застынет.
Ремонтная салфетка
Разработана специально для случаев, когда воронка в стене слишком большая для дюбеля. Подойдет при креплении в бетоне, кирпиче, газобетоне. Округлая салфетка покрыта специальным составом. Чтобы она начала работать, смочите ее. Оберните пластиковое крепление и вставьте всю конструкцию в воронку. Через три минуты ввинтите шуруп.
Порядок работы
Вне зависимости от выбранного материала и способа закрепления соблюдайте этапы крепежа:
Старайтесь изначально не делать слишком большое отверстие. Не сверлите рыхлую стену перфоратором. От толчков воронка получится больше, чем нужно. Используйте только сверление под прямым углом. Если поверхность начинает крошиться, сразу применяйте способы закрепления дюбеля.
Как узнать размер дюбеля?
Это правило несложное и звучит так: диаметр сверла равен диаметру дюбеля. Относительно его длины — на 3–5 мм длиннее крепежного элемента.
Где указан размер дюбеля?
Этот параметр обычно указывается в маркировке изделия или на упаковке. Размер можно проверить самостоятельно с помощью штангенциркуля. Длина. Должна быть на 0,3 – 0,5 см больше, чем у крепежа, чтобы он поместился в полость.
Как понять размер дюбеля?
Размер отверстия под дюбель зависит от типа оснований. Диаметр сверла должен точно соответствовать диаметру дюбеля, если конструкция крепится к кирпичной – твердой или бетонной стене. Если крепление производится к рыхлой стене, то диаметр сверла должен быть на 1-2 мм меньше, диаметра дюбеля.
Какого диаметра сверлить отверстие под дюбель?
Дюбельные элементы лучше выбирать из нейлона, при этом их диаметр должен составлять 10–12 мм. Диаметр победитового сверла, при помощи которого будет выполняться отверстие под крепеж, должен быть на 2 мм меньше, чем поперечный размер выбранного дюбеля.
Как правильно просверлить отверстие под дюбель?
Как правильно просверлить отверстие под дюбель
удалить из отверстия пыль с помощью строительного пылесоса или резиновой груши и ёршика; вставить дюбель выбранного ранее типа; совместить крепёжные отверстия на предмете, требующем установки, с точками фиксации; вкрутить в дюбели шурупы или вбить «гвозди».
Какой бур под дюбель?
Применять следует нейлоновые дюбеля, имеющие O10–12 мм. Высверлить дюбель можно будет на глубину 6 см. Как и в предыдущих случаях, подбираете сверло победитовое. Его диаметр должен составлять 8–10 мм, это означает, что крепеж обязан быть на 2 единицы больше сверла.
Какие дюбеля использовать?
Обычно используются анкерные, или фасадные, дюбели. Они могут устанавливаться в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, пенобетон и т. д. За счет своей конструкции обеспечивают надежное крепление даже для тяжелых материалов.
Какого размера должен быть дюбель?
Дюбель подойдет стандартный, самый простой. Из таблицы видим, такой типоразмер самореза есть, для него подойдет дюбель диаметром 8 или 10 мм длиной 80 мм. Так как в наличии есть сверло диаметром 8 мм, то выбираем дюбель тоже диаметром 8 мм. Для его установки нужно просверлить отверстие диаметром 8 мм на глубину 85 мм.
Какой длины должен быть дюбель?
Стандартные размеры головки или шляпки гриба колеблются в пределах 45-90 мм. При некоторых видах работ для лучшей фиксации на мягких поверхностях, на гильзу одевают расширительную шайбу (рондоль), диск размером 100-140 мм. Минимальная длина тарельчатых дюбелей 40 мм, максимальная 400мм.
Можно ли обрезать дюбель?
В общем-то можно, но в разумных пределах, то есть нельзя разрезать дюбель напополам, но можно чуть подрезать. Подрезают чаще с той стороны в которую закручивается саморез, шуруп. … если это распорный дюбель, то шуруп проходит сквозь него и выходит из дюбеля примерно на диаметр дюбеля.
Каким сверлом сверлить под дюбель 5?
Подбираем сверло под дюбель
| Диаметр дюбеля | Диаметр сверла | Длина дюбеля |
|---|---|---|
| 5 мм | 5 мм | 25 мм |
| 6 мм | 6 мм | 30 мм |
| 8 мм | 8 мм | 40 мм |
| 10 мм | 10 мм | 50 мм |
Что делать если отверстие под дюбель разбито?
Вместо самого дюбеля можно в отверстие загнать деревянный чопик, диаметром чуть более, чем отверстие, нужно его забивать таким образом, чтобы вошёл плотно. В середине чопика наметить отверстие под шуруп и закрутить его туда, вот только шуруп надо использовать настоящий, а не гвоздь от дюбель-гвоздя.
Каким сверлом сверлят гипсокартон?
Для того чтобы сверлить гипсокартон, можно воспользоваться сверлом по дереву или бетону. Из всего набора сверл, предлагаемых строительным рынком, для того, чтобы сверлить гипсокартон, существуют только корончатые сверла.
Как правильно сверлить бетон под дюбель?
Нюансы правильного сверления бетона
Каким сверлом под дюбель 6 на 40?
толщина дюбеля: 6 (мм); длина дюбеля: 40 (мм) — 60 (мм); диаметр сверла: 5 (мм) — 6 (мм).
Как сделать дырку под дюбель без дрели?
Можно пробить отверстие с помощью металлического дюбеля. Сильными и резкими ударами забиваем дюбель в стену на 2–3 мм, затем расшатываем его плоскогубцами и вынимаем из отверстия. Эти действия повторяем до получения отверстия до 2 см. Более глубокое отверстие сделать этим способом трудно.
Как правильно подобрать дюбеля для бетона, а также закрепить их в стене
Дюбеля для бетона – оптимальный вариант крепления разнообразных конструкций к основанию, характеризующийся прочностью, надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. Чтобы такой крепеж обеспечил качественное и долговечное крепление, дюбель нужно правильно выбрать среди большого разнообразия конструкций, а также верно смонтировать.
Классический дюбель-гвоздь для бетона представляет собой пластмассовую втулку в виде цилиндра с расположенными по всему корпусу насечками и выступами (они предотвращают выпадение и расшатывание, проворачивание крепежа), в которую вставляется гвоздь или саморез из металла.
Но сегодня на рынке можно найти очень много разновидностей данного типа крепежа, выполненных из тех или иных материалов, предназначенных для определенных поверхностей, нагрузок.
Дюбель по бетону может быть выполнен с манжетой из металла и его сплавов, разных видов пластмассы (нейлон самый прочный, также используются полиэтилен, полиамид), с защитными покрытиями. Пластмассовые крепежи не боятся коррозии, выступают в роли диэлектриков, но обеспечивают менее надежное и прочное крепление, чем металлические аналоги.
Крепежи для бетонной стены
Определяя, какой дюбель лучше для бетона, необходимо рассматривать крепежи только для этого материала, так как они отличаются определенными особенностями. Так, дюбель для кирпича не подойдет для крепления в бетонный монолит и наоборот. Также значение имеет структура поверхности – обязательно учитывают пористость монолита, наличие в нем полостей.
Дюбель-гвоздь по бетону и кирпичу отличается втулкой – в бетон классический гладкий крепеж можно просто вогнать (забить) в монолит, качественно и быстро, без применения особых методик и затрат времени, сил, финансов. В кирпиче или газобетоне, к примеру, втулка без распорных элементов попросту разрушит посадочное отверстие из-за наличия полостей, рыхлости материала.
Материал для изготовления крепежа
Дюбель для бетона может быть сделан из металла, пластмассы. Металл гарантирует прочность и жесткость, отличается большей несущей способностью. Пластмассовые крепежи не подвержены коррозии, обладают большей эластичностью и вязкостью, поэтому легко деформируются и даже при таких воздействиях крепеж не разрушается.
Все пластмассовые нагели горят даже после того, как источник пламени удален. Поэтому на пожароопасных объектах данный тип крепежа не используется.
Дюбеля металлические для бетона по строению и форме мало чем отличаются от крепежей из пластика, но представлены в меньшем ассортименте. Металл отличается жесткостью и прочностью, но вязкость и упругость у него меньше, поэтому при деформациях теряет свойства.
Особенности монтажа
Чтобы вбить дюбель в бетонную стену, не обязательно приглашать мастеров. Все можно сделать самостоятельно. Понадобятся такие инструменты и материалы: сам дюбель определенной конструкции, острый гвоздь, электрическая дрель и победитовое сверло (возможно использование перфоратора), изолента, небольшой молоток.
Выбор дюбеля
При выборе дюбелей для бетона учитывают условия эксплуатации, предполагаемые нагрузки, тип материала, другие особенности крепежа.
Виды дюбелей
Перед тем, как забить в бетонную стену дюбель-гвоздь, необходимо тщательно изучить конструкции и особенности всех существующих креплений, чтобы выбрать единственно правильный вариант. Наиболее эффективными и популярными считаются: распорные, химические, фасадные, типа гвоздь, бабочка, КВТ, универсальные, GB и т.д. Есть саморезы для бетона без дюбелей.
Классические
Такая конструкция представляет собой пластмассовую втулку с насечками по всей длине и усиками, а также вставляемый в нее специальный стержень, который гарантирует прочность и надежность крепежа. При забивании стержня во втулку пластмасса расширяется в отверстии, гарантируя качественное крепление.
Саморез в бетон без дюбеля
Дюбель-саморез для бетона выполняется с переменной резьбой, вкручивающейся прямо в монолит. Сначала, как обычно, сверлят отверстие меньшего диаметра, потом закручивают нагель, в процессе чего переменная насечка расширяет полость, а резьба фиксирует саморез.
Распорный
Такой дюбель подходит для крепления жестких конструкций – обычно выполнен в виде шифера, забивается в монолит молотком. Могут быть разными и крепежные детали (в виде цилиндра или трубчатой формы), распорок может быть 2-3, с шипами. Соединение получается крепким, подходит для рыхлых материалов, с пустотами.
Бабочка
Такой вариант подходит, когда выполняется крепление дюбель-гвоздями к бетонной стене, которая очень тонкая. Гильза крепится в отверстие, а тыльная ее сторона в процессе вставки шурупа в бетон сворачивается, что надежно фиксирует дюбель.
Универсальный
Универсальные дюбеля металлические для бетона напоминают распорные. В пустотелых стенах в процессе вворачивания гвоздя гильза заворачивается в узел, фиксируя крепеж по типу «бабочки». Одно и то же крепление допускается использовать для самых разных типов монолита.
Гвоздь
Обычный крепеж, просто забивается в стену молотком либо специальным пистолетом.
Фасадный
Используется для монтажа различных теплоизоляционных конструкций. Похож на распорный, но обладает большей длиной и большей шляпкой. Стержень и гильзу делают из ударостойких материалов.
Химический
Данный тип крепежа отличается от всех остальных. В составе конструкции есть капсула с клеем и металлический шуруп. Обычно используют такой крепеж для газобетона.
Актуален только для газобетонных монолитов. Обладает широкой резьбой, которая гарантирует качественное крепление в пористых структурах.
Обычно такие изделия используют в работе с полистиролбетоновыми блоками. Гильза чем-то напоминает распорную, но выполнена в виде спирали. Дюбель способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому его можно использовать для крепления вытяжек, подвесных шкафов, разного типа полок и бытовых предметов с большим весом, техники.
Особенности демонтажа
Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.
Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).
Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.
Крепление на бетонной стене без перфоратора, обычной дрелью без удара
Теперь установим наше сверло. Советую подготовить охлаждающий материал: это может быть стакан с маслом, спрей WD-40 либо, на худой конец, обыкновенная вода. Т.к. мы сверлим безударной дрелью, то процесс будет идти медленнее. После каждых 3-4 пройденных миллиметров рекомендую охлаждать сверло, чтобы не испортить его и оно прослужило дольше (охлаждение производится либо задуванием спрея внутрь отверстия, либо извлечением сверла и помещением его в стакан с жидкостью на 4-5 секунд). Сверление идёт лучше, если сверло будет смочено. Всего на одно отверстие тратится около 1-2 минут с учетом остановок на охлаждение.
Засверлить нужно на всё тельце сверла, т.е. дюбель у нас на 40мм, сверлим на 45 мм с запасом, т.к. внутри может остаться небольшое количество пыли, которая не даст потом забить дюбель до конца.
После того, как отверстие просверлено до конца, для извлечения пыли можно взять старое сверло по металлу и провернуть вручную несколько раз, чтобы при помощи канавок сверла извлечь пыль, которая остаётся в отверстии:
После этого получено красивое отверстие в стене с ровными краями:
После чего закрепляется требуемый элемент (будь то сортовой уголок, проушина, или даже просто шуруп, чтобы что-то торчало из стены). Шуруп надо вкручивать с усилием. Советую приобрести качественную отвёртку.
Теперь вы знаете, как качественно закрепить предмет на стене без помощи перфоратора, поэтому внезапные просьбы жены или тёщи приделать что-нибудь на неё больше не будут вызывать раздражения и проблем. Мучил соседей Kekovsky. С наступающим, Пикабу!
Если уж так сильно хочется поизвращаться тогда надо брать шлямбур и молоток.
Нужно срочно создавать Лигу Молодых ПТУшников. И вот это всё туда. оптом.
Что касается пыли, то проще всего взять шланг пылесоса и приставить его так, чтобы перекрыть часть отверстия. Наверняка большую часть грязи вытащит вихрями. Мне помогает.
Не правильно устанавливаешь дюбель-гвозди.
Их забивают молотком в отверстие вместе с дюбелем через прикрепляемый элемент, а не завинчивают.
а в чем проблема взять сверло по бетону и зажать его в шур?
Пилите инструкцию как посрать
Тебе на яндекс.дзен с советами для домохозяек.
К чему такой дроч, если есть перфоратор? Думаю, что можно от 3 тыщ взять, для дома хватит. Уж всяко лучше, чем вот так извращаться.
Варианты полов: топпинг или шлифовка камнями, что лучше, оба варианта сам делал, сравним (ВИДЕО в конце)
Два варианта мне знакомы, применял их на своих объектах, плюсы и минусы расскажу. Всё, как есть, также про нарезку и заполнение усадочных швов!
Сам топпинг — это смесь, используемая для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия. Другие названия: «упрочняющая смесь» или «упрочнитель».
Плюсы пола с топпингом
1. Скорость работ (1 день).
2. Можно использовать бетон не высокой марки (например М250, сам топпинг упрочнит верх плиты до М600).
3. Сразу убиваем двух зайцев и бетон закрываем лаком и сам топпинг (не нужна укрывная плёнка).
Минусы пола с топпингом
1. Дороговизна материала (28 рублей за 1 кг, расход 3 кг/м2 пола).
2. Высокие требования к погодным условиям (по нормам не менее +10 градусов и отсутствие влажности).
3. Много сыпучего материала в мешках, его расход 3 кг/м2 по полу, материал боится влаги, значит храним в сухих помещениях.
Видео пола с топпингом
Пол под шлифовку камнями
Плюсы пола под камни
1. Нет привязки к погодным условиям (работай хоть в дождь).
2. Невысокие требования к работникам и нет необходимости привозить сложные установки (вертолеты). Можно привлекать невысоко квалифицированных рабочих.
3. Нет потребности в использовании дополнительных материалов (не нужен топпинг и лак).
Видео шлифовки камнями (с помощью оборудования специального)
Нарезку швов никто не отменяли (создаём сами контролируемые трещины).
Расскажу зачем же делаются контролируемые трещины на монолитной плите и на полах?
Нарезка швов применяется как для пола с топпингом, так и для пола под шлифовку камнями. Ведь никто не хочет видеть на своём полу трещины. Поэтому мы сами делаем контролируемые трещины.
Можно и так, но можно и простым методом (тряпка и вода)
4. Заполнения швов герметиком
Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута. Схема заполнения шва герметиком (ниже).
Зачем нужен жгут (видео ниже)
Работайте в резиновых перчатках, а то будете как я неделю ходить с резиновыми руками.
Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.
Резюмирую по полам:
Всё завести от условий устройства полов, если вы делаете внутри помещений, и погодные условия позволяют, то делайте топпинг, если же нет, или пол уже залит и встал, то шлифовку камнями.
Пишите в комментариях, буду рад, что-то добавить в статью, и обратной связи!
Приёмка квартиры в новостройке: Звукоизоляция
Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.
Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?
Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д
Начнём. Часть первая теоретическая.
Есть такой документ СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» https://docs.cntd.ru/document/1200084097
и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.
Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.
Есть ещё один документ
СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg
Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.
(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)
Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.
Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.
Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.
(это не все возможные варианты но представление даёт)
Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)
Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!
Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)
С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.
Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.
Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.
Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.
Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)
В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.
Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.
Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.
Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)
Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.
Почему строители так делают?
Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.
Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.
Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,
Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2
То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!
1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)
2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.
Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).
1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)
2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам
3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.
3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)
4. Уйдут в отказ, подача в суд.
Когда у вас это не получится?
Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.
Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?
1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)
2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)
2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.
• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)
• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.
• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.
• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»
Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь 🙂
Всем доброго времени суток!
В этот же день (16.10.21) была составлена претензия на устранение дефектов на сайте продавца.
Сегодня мне был звонок из монтажного отдела, где согласились поменять наличники, ручку и 1 уплотнитель (на полотне), но вот на глубокие царапины по торцу полотна дали отказ, т.к. тут придётся менять всё полотно в сборе и предложили. 2.000р.
Есть нюанс в том, что данная модель снята с производства, новая имеет 2 петли, против 3 у меня.
Проблема мирового масштаба
Как-то писал здесь о том, что мой сосед любит подрелить. Спустя пару месяцев после поста он прекратил, а потом снова продолжил. И снова и снова. И он каждый день у себя прислоняется к одной и той же стенке (на слух кажется так) и зззззззззззззззззз.
Такой монотонный и долгий звук сверлежки бетона. Возможно он удовлетворение какое-то от насилия над инструментом полуачет.
Но это не все. Звоню сегодня Ханне (она в Кембридж,е) говорим и. и у нее в универской общаге тоже такое. Кто-то сверлит периодически. По звуку слышу, что человек сверлит не как у меня (сутками бузует), но тоже не первый день.
У меня сверлят уже непервый год, а точнее лет. 6 наверно. Вопрос к сверлилщикам: да что же вы там такое 6 лет просверлить-то не можете!?
Сайдинг на OSB, прошу совета
Приветствую всех, у меня такая дилемма, есть домик каркасный, обшитый ОСБи. Вот и думаю если закрутить сайдинг прямо на ОСБи не будет ли конденсата между сайдингом и стеной? Собираюсь покупать металлический сайдинг, или лучше виниловый? Обрешётки делать не хочу, средства в притык. Общая квадратура 300м². Комрады что посоветуете? Мастера разное говорят, кто «да делай ничего не будет», кто «конденсат будет, стена загниет». Не знаю кому верить. Подскажите как быть. Благодарю что прочитали. (Тег без рейтинга)
Немного про монтаж электрики в новостройках
Работая в управляющей компании, неоднократно принимал участие в приемке новостроек. Было много интересного.
Спасибо @Qumena за комментарий #comment_215016316 и толчок к написанию этого поста.
Принимает собственник квартиру в новостройке. Звонит, жалуется, что нет напряжения в розетке в дальней комнате. Приезжаем, проверяем, действительно нет. В щитке смотрим, есть. Автомат выключили-включили, ничего не изменилось. Выключаем автомат, разбираем розетку. Пробую внутреннюю часть розетки немного вытянуть из монтажной коробки. На удивление легко тянется, и вытягивается с 20 см провода.
Естественно, от нас акт с приложением жалобы от собственника к застройщику. Как позднее оказалось, подрядчик, не успевая выполнить все работы по монтажу, схитрил. И вместо того, чтобы проштробить весь канал и проложить довольно длинную линию, сделал кусочки по 20 см со стороны щитка и со стороны розетки в нескольких квартирах. В результате, за счет этого подрядчика вскрывали стены, прокладывали новые линии и восстанавливали отделку. Стоила этих затрат копеечная экономия? Вряд ли.
Собственник переделывать разводку не захотел, да и розетка ему в этом месте была не нужна. Заизолировали и заглушили.
Звонит собственник, нашел розетку. Чудо великое, собственник в своей комнате нашел розетку! Но стало интересно, поехали. В угловой квартире, на глухой стене, точно по середине между крюками для навески радиатора, установлена работающая розетка.
Проверили с Застройщиком по чертежам, такое решение предусмотрено проектом во всех угловых квартирах. Электрики-проектанты разместили на стене розетку. А проектировщики отопления на том же месте разместили радиатор. Без снятия радиатора розетку и не найдешь.
Идет ремонт в квартире. Звонит супервозмущенный собственник: «Беда-караул, розетки не работают, ремонт остановился! Да я! Да вас!»
Нажимай, говорю. Открываю дверь и давлю снаружи кнопку звонка. Перфоратор зашумел так, что от неожиданности парень аж подпрыгнул. Пришлось объяснять, что это розетка для включения звонка, и запитать ее возможно, только нажав и удерживая кнопку звонка.
А Вы говорите: профдеформация электрика, гирлянды розеток, последовательное соединение светильников.
Шкаф кровать или как хочется всё и вся в однушке
Всем приветы! Давно читаю пикабу, в последнее время все больше и больше сообщество «Строительство и ремонт».
Сегодня увидел ответ человека на пост, где был описан процесс сборки шкафа в прихожую своими руками и тоже захотел поделиться своим опытом. Так как ответы на посты я так и не понял как делать, пишу как умею.
Став счастливым обладателем однокомнатной квартиры было решено сделать сразу ремонт и объединить все в одно пространство. Хотелось иметь в квартире и диван и кровать и всё и вся.
Случайно наткнувшись в инстаграмме на такие чудо кровати очень сильно загорелись такой идей с женой. Нашли компанию которая занимается данными изделиями, набросали эскиз. Вызвали замерщика, он кстати пояснил, что не во все стены они крепят такие кровати. Гипсокартон точно не подходит для этой кровати но нам повезло, что хоть и пустотелый но кирпич.
Вооообщем насчитали нам 150.000рублей. Естественно нам захотелось сэкономить и мы решили заказать только кровать, ее нам насчитали в +- 50.000.
2-3 недели изготовления и нам установили такой гробик.
Сосед помог нарисовал все в программе Базис-мебельщик. Рассчитал весь распил, присадки под петли, отверстия под евровинты.
Скинул на почту компании по распилу они посчитали, все согласовали. Фурнитуру покупал отдельно. Забрал все через месяц. Два дня сборки и я доволен!
Так у нас кровать и отдельно диван. Если кому интересно скину как выглядит все пространство.
Сильно больно не пинайте, как ни как первый пост.
p.s кстати, в итоге получилось 100.000руб а не 150.000✌🏼
Полы в квартире. Нужны эксперты)
Кнопка с регулятором. FA2-4/1BEK. Заподлянка маркировки от производителя
Применяется в миксерах для шпаклёвки, в дрелях и прочих электроинструментах.
Ну в общем не работала она у меня.
Нормальные люди что делают, идут и покупают новую, или ремонтируют.
Новую такую не найти, к этой нет схем, и даже схемы подключения нет!
Вернее есть на самом корпусе, но нарисована умственно неполноценным не имеющим понятия о существующих представлениях схем.
После полной разборки и прозвонки выяснилось что обрыв в семисторе типа BT12-600. Точно такого не нашлось, зато из пылесоса с регулятором есть похожий BTA16-800. И помощнее и более высоковольтный.
Схему подключения кнопки этого типа к мотору нашёл в интернете, но она неправильная. Поэтому этот пост тут. Вот правильная схема подключения этой кнопки.
Производители подсунули свинью с нумерацией. Номер первый это не вход как следует из логики, а выход!
Большое рабочее место. Часть 2
Сорян за долгое отсутсвие, не было времени от слова совсем, наконец что закончил со всеми делами и доделал полки, пол и приступил к изготовлению палюдариума.
К сожалению в этот раз фото будет маловато, процесс не заснял полностью
Полки сделаны точно так же как и столешница, все покрыто морилкой и пролачено
На полки установил светодиодную ленту, пока временно не такая яркая как задумано, когда прилетит новая, заменю. Блок питания заменил на другой, закрепил к столешнице, все на дистанционном управлении.
Ну и промежуточный результат. Места для работы стало гораздо больше, сейчас занимаюсь палюдариумом.
Арку зашил, поставил перегородки, все зашил гипсокартоном, надо еще зашпатлевать, покрасить и добавить гидроизоляцию. Вернюю часть пока не трогаю, туда мне еще устанавливать лампы, вентиляцию и блоки питания с контроллером.
Фото с бардаком на столе должно быть
Следующий пост будет нескоро, ожидается мало свободного времени, да и денег пока нет. Доделаю палюдариум и тогда выложу.
Надуюсь кому то пригодится такой вариант.
Торцевая полка для бокалов и напитков
Всем привет! Хочу рассказать, как я сделала торцевую полку на кухню. Возможно, это идея пригодится тем, у кого в кухонном гарнитуре образовалась «дыра», которую надо прикрыть чем-то приличным)
В интернетах нашла разные варианты торцевых полок и в Скетчапе нарисовала свой вариант:
Там же рассчитала размеры и количество деталей. Во французском строительном магазине из мебельного щита мне все распилили и даже сделали фигурные выпилы под бокалы. Распиловщику идея тоже очень понравилось, все подробно выспрашивал.
Потом покраска в два слоя. Кое-кто, несмотря на лапки, активно помогал.
Пост негодования соседом или моё вечное проклятие
Лет 25 назад жил у одной из моих бабушек, там сосед все что-то дрелил. Всё время дрелил, я тогда не понимал что он дрелит.
Потом жил с родителями, там аж 2 сверлителя сверлили через день-два.
Сейчас живу почти один и представляете, сосед снизу и один из соседей сбоку переодически что-то сверлит/долбит. Нижний, порой, долбит так, что дом дрожит.
Сейчас, собственно как и 25 лет назад, я тоже не понимаю какого лешего этим строителям каждый день надо что-то сверлить в стенах. Понятно, что на всех строителей это не распространяется, уверен, что это только мне не везёт, но все же. Что можно все время каждый день/через день ремонтировать в квартире?
Закон они не нарушают, сверлят не в ночное время. Но все же очень шумят. Подойти к ним с существенной предьявой так-то не получится.
Наверно все же настало время прийти и нахально спросить у соседей: «вы собрались всю жизнь сверлить стены дома?!»
Дополнение: судя по тому, что на пикабу есть тег «сосед с дрелью», наверно не только у меня такие соседи.
Про забывчивость и принцип «Купить и не пользоваться»
Вчера ездил навестить бабушку с дедом, попал в разгар мелкого ремонта: петли на дверях подтянуть, трубы подлатать, такого плана. Вишенкой на торте оказалась замена кухонной лампы, ну, длинной такой, с выключателем.
У старой лампы были свои отверстия под навесным шкафом, куда она крепилась. А вот у новой крепления оказались другого типа, соответственно, встала задача сделать под нее новые отверстия.
И тут загвоздка — нет ни дрели, ни шуруповерта, ничего. Точнее, дрель когда-то была, но несколько месяцев назад я ее забрал, предварительно удостоверившись о наличии еще одной (удостоверившись словесно, разумеется). Следует упомянуть, что их квартира расположена в расстоянии одного этажа с квартирой матери.
Решили пробовать делать отверстия по древнему методу — с помощью молотка, шила, отверток и саморезов.
Часа два мы с дедом ковыряли ДСП в попытках углубиться в него, получалось откровенно так себе.
Я, знатно с этого дела утомившийся, спрашиваю, мол, где же хваленая вторая дрель лежит?
Бабушка: «Ну так у матери должна быть!»
Беру ключи, спускаюсь к матери, обшариваю весь балкон и все возможные места в поисках, разумеется, ничего не нахожу, и разочарованно возвращаюсь к деду, который таки смог добить одно отверстие. Совместными усилиями добиваем второе, вешаем злосчастную лампу, и тут дед хлопает себя по лбу, уходит куда-то в сторону балкона и возвращается. с новой, ни разу не использованной дрелью. Занавес, аплодисменты.
По классике: я у мамы инженер!
Напишу историю произошедшую лично со мной.
Как-то, на Новый год, подарили мы родителям жены люстру. Старая стала некрасивая (это жена так сказала). После нового года прошло 2 месяца, мы пришли к родителям в гости и я решил постебаться, на свою голову, говорю жене: Смотри, люстру подарили 2 месяца назад, она до сих пор у них на шкафу лежит. С этого момента закончилась моя спокойная жизнь, каждый момент, когда жена видела и думала, что мне нечего делать, она пилила меня, что бы я повесил люстру ее родителям. В конце концов она меня достала, я говорю: Поехали, помогать будешь! Беру дрель, беру анкеры, думаю, сейчас просверлю дырку, вставлю анкер и на него повешу люстру, а потом тестю кину заявку на обмывание новой люстры)))).
После этого тесть не упускает случая постебаться на предмет дрели в руках у зятя, а теща говорит спасибо, потому что если бы не я, они в квартире ремонт так и не сделали бы.
