Как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера
Одним из способов снижения температуры компьютерных комплектующих является установка дополнительных вентиляторов. С их помощью можно усилить движение воздуха и как следствие улучшить охлаждение.
В данной инструкции мы расскажем, как правильно подобрать и установить вентиляторы (кулеры) в корпус компьютера.
Выбор мест для установки вентиляторов
Если вы задумались об установке дополнительных вентиляторов в корпус компьютера, то для начала вам нужно определиться с местами, куда вы будете их устанавливать. Чтобы выбрать правильные места необходимо понимать, как двигаются потоки воздуха внутри компьютера. Дело в том, что нагретый воздух под влиянием конвекции сам поднимается к верхней части корпуса. Этот эффект можно использовать для улучшения охлаждения. Если кулеры не будут противостоять естественной конвекции, а наоборот усиливать ее поток, то охлаждение будет более эффективным.
Существует стандартная схема установки кулеров, которая принимает во внимание естественное движение воздуха:
При такой схеме установки вентиляторов не нарушается естественный поток воздуха, а вентиляторы не разгоняют горячий воздух по корпусу, а выдувают его наружу. Более наглядно это показано на картинке внизу.
Не стоит недооценивать данную схему размещения вентиляторов. Она используется уже очень давно и многократно проверена. Если вы решите от нее отойти и устанавливать охлаждение по-своему, то не исключено, что вы не только не снизите температуры, но наоборот повысите их. Например, если в верхней части корпуса разместить вентиляторы не на выдув воздуха, а на вдув, то это немного снизит температуру процессора, но заметно повысит температуру видеокарты, жестких дисков и чипсета.
Используя эту схему, определите, где в вашем корпусе недостаточно вентиляторов и где вы можете их установить. Например, если в корпусе установлен только один вентилятор на выдув, то вы можете добавить несколько на вдув. Для организации хорошего охлаждения обычно достаточно 2-3 вентилятора.
Измерение посадочных мест под вентиляторы
После того как вы определились с размерами вентиляторов, нужно выбрать их правильный размер. Дело в том, что размер кулера влияет на его производительность и уровень шума, который он производит. Чем больше кулер, тем больше воздуха он может через себя пропустить за единицу времени и тем тише он работает. Поэтому не стоит экономить и всегда нужно устанавливать самые большие кулеры из тех, что помещаются в корпус вашего компьютера.
Важно понимать, что разные корпуса рассчитаны на использование кулеров разных размеров. Более того, разные места для установки могут быть рассчитаны на разный размер. Например, на передней стороне корпуса могут быть посадочные места размером 140?140 мм, а на задней стороне корпуса 120?120 мм или наоборот. Поэтому перед покупкой нужно изменить посадочные места и определить размер кулеров, которые вам необходимы.
Самый простой и надежный способ измерения посадочных мест для кулеров — это измерение между центрами крепежных отверстий. Замерив эти расстояния, вы сможете определить размер кулера опираясь на значения приведенные ниже.
Расстояние между крепежными отверстиями и размер кулера:
Определение способа подключения кулеров
Также не следует забывать о том, что кулеры имеют разные разъемы для подключения и могут подключаться либо к материнской плате компьютера либо напрямую к блоку питания.
На данный момент используется три основных варианта подключения, это:
Разъемы 3-pin и 4-pin предназначены для подключения к материнской плате, а разъем MOLEX подключается к блоку питания.
От способа подключения зависит, сможете ли вы управлять скоростью вращения вентиляторов программным способом (без использования реобаса). Нормальное управление есть только на кулерах с разъемов 4-pin. В этом случае можно установить определенные обороты в зависимости от температуры процессора. Некоторые материнские платы позволяют управлять и при подключении через 3 pin. Ну а подключение с помощью MOLEX вообще исключает управление оборотами, так как питание поступает напрямую от БП.
Поэтому желательно изучить инструкцию к материнской плате, для того чтобы определить количество разъемов под вентиляторы, количество контактов (3 или 4-pin), а также возможность управления через 3-pin подключение. Если все разъемы на материнской плате уже заняты, то дополнительные кулеры можно подключить с помощью разветвителя.
Установка вентиляторов в корпус компьютера
Непосредственно сама установка кулера в корпус компьютера не представляет ничего сложного. Нужно выключить компьютер, полностью отключить питание и снять боковую крышку.
Кулер устанавливается с внутренней стороны корпуса, после чего закрепляется 4 винтами с внешней стороны. Главное, не перепутать сторону, с которой кулер выдувает воздух. Для этого на его корпусе обычно есть стрелка, которая указывает направление воздуха.
После установки кулера в корпус компьютера его необходимо подключить к материнской плате (в случае разъемов 3 и 4-pin) или к блоку питания компьютера (в случае MOLEX). На разъемах 3 и 4-pin есть специальные выступы, которые не позволят подключить их неправильно.
На этом установка вентиляторов в корпус компьютера завершена, можно собирать корпус и проверять.
Куда ставить вентиляторы в компьютере
Выбираем бытовой вентилятор
Типы вентиляторов
В зависимости от места установки их можно разделить на настольные, напольные и потолочные. Выбирать модель следует исходя из площади помещения и желаемого размещения.
Настольные вентиляторы – компактны по размерам и мобильны, для наибольшей эффективности требуют установки на возвышенные объекты: стол, полка, комод и т.п. При желании можно с легкостью изменить расположение или поворот вентилятора, так как настольные модели довольно легкие. К недостаткам относится небольшая мощность и маленькая площадь обслуживания, но для маленьких комнат данный вариант самый бюджетный и удобный.
Напольные вентиляторы – зачастую выглядят так же как и настольные, но имеют более внушительные размеры, высокую стойку. Стойка позволяет регулировать высоту вентилятора, за счет чего можно настроить прибор таким образом, чтобы воздушный поток попадал на необходимое место. Напольные вентиляторы не так мобильны как предыдущий тип, однако, в них чаще всего предусмотрен механизм поворота, то есть необходимость в постоянной настройке и переустановке отпадает. Благодаря своим размерам напольные конструкции обеспечивают равномерный обдув каждого уголка средних и больших по размерам комнат, как правило, имеют больший размер крыльчатки и мощность.
Потолочные вентиляторы – самые мощные, позволяют охладить большие площади, поэтому используются в производственных, торговых, офисных помещениях. Из-за высокой стоимости потолочные вентиляторы уходят в прошлое, уступая место кондиционерам. Потолочные модели комбинируются с источниками света, разнообразны по дизайну, изготавливаются из дерева, пластика, металла. Конструкция полностью стационарная и требует монтажа, перенести из комнаты в комнату или убрать на зиму этот прибор не получится. Стоит отметить, что потолочные модели довольно распространены в жарких странах, где необходимость в охлаждении присутствует круглый год.
Рабочий механизм вентиляторов
Еще не так давно конструкций вентиляторов было меньше. Радиальные и осевые вентиляторы используют не только в быту, но и как охлаждающие элементы большинства техники, как цифровой, так и бытовой.
Осевая конструкция состоит из крыльчатки (лопастей), двигателя и корпуса. Воздух поступает принудительно за счет винта и проходит вдоль оси вращения. Двигатель вращает ось, она в свою очередь двигает крылатку. Лопасти изготовлены под определенным углом, за счет чего воздух перемещается вдоль оси и попутно закручивается. Благодаря простому принципу работы и легкости в изготовлении осевые вентиляторы получили широкое распространение. К плюсам механизма следует отнести небольшой расход энергии, возможность установки в любых положениях, долгий срок службы, простое обслуживание, долгий срок эксплуатации.
Радиальные вентиляторы – имеют более сложную конструкцию в отличие от осевых, соответственно и стоимость их значительно выше. Выполнены в виде колоны, внутри которой располагается ротор с лопатками. Воздух, попадая в ротор, перемещается радиально с помощью центробежных сил и выталкивается сквозь отверстия в колоне. Основным отличием радиального механизма является давление, то есть большая разница давления при поступлении и выходе воздуха. Благодаря конструкции радиальные вентиляторы занимают меньше места, лучше вписываются в современный дизайн и менее шумны по сравнению с осевыми.
Не так давно производители представили совершенно новый механизм работы вентилятора без лопастей. Это, конечно же, делает конструкцию более безопасной, идеально подходящей для установки в детской комнате или в помещении с животными. Стоимость такой технической новинки намного выше, чем у предшественников. Внешний вид заставляет задуматься по какому же принципу работает прибор, ведь в нем нет привычных нам лопастей, только корпус и кольцо из которого поступает воздух. В действительности же все элементы располагаются внутри корпуса, а именно компактная и мощная турбина, которая выполняет всю работу. Аэродинамическое кольцо имеет прорези, через которые поступает нагнетаемый турбиной воздух.
Возможность регулировки
Производителями представлены модели с возможностью регулировки скорости, высоты, включением или отключением поворота корпуса вентилятора. Все вышеперечисленные характеристики применяются в различных типах конструкций и добавляют удобства пользователю.
Регулировка скорости – присутствует практически у каждой модели вентилятора. В зависимости от температуры помещения и погодных условий покупатель получает возможность настроить мощность обдува. Функция очень удобна, так как условия эксплуатации всегда переменны. Допустим, при нахождении в комнате выставлять максимальную мощность не всегда целесообразно, велика вероятность простыть, от сильного обдува устают и быстро сохнут глаза. При отсутствии людей в комнате достаточно на малый промежуток времени включить высокую мощность для доведения климата до максимально комфортного.
Регулировка высоты подставки и наклона верхней части – не всегда есть возможность установить вентилятор таким образом, чтобы воздушный поток попадал прямо на желаемый объект. Регулировка высоты позволит настроить вентилятор так как удобно пользователю. Если конструкция находится на возвышенной плоскости, то можно поставить минимальную высоту, на полу установить максимальную. Еще одним немаловажным дополнением в подвижности является регулировка наклона «головы» вентилятора. Особенность позволяет настроить воздушный поток под углом вверх или вниз, не прибегая к регулировке высоты подставки. Важно при выборе вентилятора обращать внимание на устойчивость стойки, качество креплений и легкость фиксации в различных положениях.
Поворот вентилятора – функция позволяет увеличить площадь обдува, в больших помещениях или комнатах, где находятся несколько человек, ее можно назвать незаменимой. Чем больше угол поворота, тем большую площадь охватит обдув, однако, поток воздуха в таких условиях периодический, придется ждать возвращения «головы» вентилятора в исходное положение. С другой стороны воздушный поток с функцией поворота можно выставить на максимум, вероятность переохладиться или простыть уменьшается в разы.
Дополнительные особенности
Сегодня производители для повышения конкурентоспособности вносят полезные функции практически во все приборы, вентиляторы в данном случае не исключение. Каждая из особенностей увеличивает стоимость на прибор, но и вносит свою долю комфорта в использовании.
Таймер – несомненно, полезная функция, позволит установить время отключения или включения вентилятора. При наличии таймера можно задать время в которое вентилятор начнет работать, к примеру за час до вашего прихода домой, или отключение через час после того как вы легли спать. Таким образом, комфортная температура будет сопровождать пользователя все время и не придется дожидаться, когда вентилятор охладит постепенно помещение. Однако стоит быть внимательным и не оставлять вентилятор в рабочем режиме на длительное время во избежание перегрева или замыкания, даже с наличием таймера.
Увлажнитель воздуха – редко встречающаяся особенность на сегодняшний день, связано это скорее всего с тем, что летом воздух итак достаточно влажный и функция увлажнения подойдет не для каждого региона и квартиры. Устройства, совмещающие обдув и увлажнение, стоят на порядок дороже, в некоторых случаях целесообразнее приобрести два полноценных прибора.
Пульт дистанционного управления – не секрет что современное поколение привыкло жать на кнопки и лишние действия начинают раздражать, многие приборы оснащены пультом управления. Вентиляторы с пультом управления удобны в пользовании, для людей с ограниченными возможностями пульт дистанционного управления скорее необходимость, чем блажь.
Уровень шума
Конечно же, при выборе вентилятора необходимо обращать внимание на такой параметр как уровень шума. Трудно находиться в помещении, где вот-вот взлетит самолет, а так как прибор работает продолжительно, а иногда и ночью, то стоит выбирать предельно внимательно.
Для жилых помещений комфортный уровень шума не должен превышать отметку в 38 Дб. Для детских и спален желательно искать максимально бесшумные модели с показателями 25 – 30 Дб. Шумные приборы скорее всего наиболее мощные, их следует покупать для непродолжительной ежедневной эксплуатации, чтобы не уставать от работы вентилятора. Не всегда высокий показатель шума означает, что он таковым является. Возможно, производитель указывает шум на максимальной работе вентилятора, при установке меньшей мощности показатель упадет.
Подведем итоги
Во-первых определитесь для каких целей приобретается прибор:
Во-вторых решите для себя нужны ли вам дополнительные функции, возможно наличие таймера, пульта управления значительно увеличат стоимость, а в ваших интересах приобретение бюджетной модели.
Необходимо выбирать подходящий для помещения размер вентилятора, мощность и диаметр крыльчатки. Остановитесь на этих характеристиках и изучите максимально тщательно. Так, к примеру, покупка вентилятора с маленькой мощностью не сможет обеспечить качественный обдув большого помещения, но идеально подойдет для кухни или прихожей.
Ремонт напольного вентилятора своими руками. Все причины почему не крутится и как разобрать.
В самые жаркие летние дни, единственным спасением от изнывающего зноя, является обычный напольный вентилятор.
Далеко не каждый может позволить себе полноценную сплит систему или хотя бы мобильный кондиционер. 
Но к сожалению, и этот недорогой и доступный ветродуй, время от времени ломается. Особенно летят как семечки китайские модели.
А их на нашем рынке подавляющее большинство. Что же делать, если вентилятор перестал вращаться и работать? Какие у него основные болячки и из-за чего он ломается?
Всего можно выделить 5 основных причины выхода из строя напольных вентиляторов:
На это вы повлиять никак не можете, так как уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда он вроде бы и работает, нормально вращается крыльчатка, но при этом не дует.
То есть, никакого охлаждающего потока воздуха от него нет. Из-за чего это происходит?
Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформированы и гоняют воздушный поток по кругу, а не выбрасывают наружу.
Этот эффект может проявиться со временем, после того как вентилятор долго стоял под прямыми лучами солнца и его крыльчатка нагревшись, начала постепенно менять свою форму.
Лечится это только заменой крыльчатки на новую.
Наиболее часто встречающейся проблемой, является засохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает подклинивать, терять обороты и как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель. Ветродуй уже не работает в полную силу.
Движок намотанный тоненькой проволокой в 0,2мм начинает греться и постепенно выгорают обмотки.
Как выявляется подобный дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Он гудит, но крыльчатка не крутится.
А еще бывает, что он запускается только на 3-й скорости, а на первые две вовсе не реагирует. Ему просто не хватает мощи, чтобы провернуть вал.
Дабы его завести, приходится как на старых самолетах, в наглую раскручивать лопасти.
Кстати, такой же симптом может быть и при повреждении пускового конденсатора. Как же без приборов узнать, какая причина виновата в поломке?
Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал от руки будет вращаться с большим трудом, то вините грязь и засохшую смазку.
Если рукой при работе придержать лопасти вентилятора, он опять может остановиться. Проверяется конденсатор мультиметром, если у него есть соответствующая шкала замера емкости.
Для замены подбирайте новый кондер по таким же параметрам, какие указаны на корпусе старого.
Кстати, еще не до конца высохший конденсатор, также влияет на обороты. Если вы заметили, что они у вас упали и вентилятор стал крутиться медленнее, это звоночек для его проверки.
Проблема тугого вращения решается новой смазкой подшипников. Здесь используются, так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.
Применять шарики в таких конструкциях дороговато, да и гремят со временем они будь здоров. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать весь двигатель целиком. Достаточно открутить несколько винтиков и брызнуть в нужные места универсальным аэрозолем WD40.
Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке защитного кожуха.
Еще один саморез прячется в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.
После этого, задняя крышка легко снимается со своего места. Что находится под ней? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который придает вращение всей голове.
Снизу к нему подходит специальная тяга.
Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.
Кстати, имейте в виду, что в разных моделях его может там и не быть. В этом случае, ищите его возле кнопок переключения скоростей.
Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам потребуется снять редуктор. Крепится он на трех винтиках, а снизу подпирается тягой.
Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.
Больше ничего раскручивать и разбирать не нужно. Остальное за вас сделает вэдэшка.
Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и несколько раз пшыкаете в зазор между валом и подшипником.
После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал в разные стороны и немного двигаете его вперед-назад.
Лишняя загустевшая смазка, посторонний мусор и пыль будут постепенно выходить наружу. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.
Если у вас есть густая смазка по типу циатим или литол, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих чистящих процедур, капаете на подшипник с внешней стороны несколько капель масла для швейных машинок.
Только не нужно наносить ее через чур много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В итоге вы опять получите клин и проблему с вращением вентилятора.
Возле втулок в отдельных моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагреве, масло стекает на вал, смазывая его.
Кстати, если через чур затянуть центральный саморез на задней крышке, а это именно саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотного редуктора и упереться в вал.
С задним подшипником разобрались, далее переходите к передней части вентилятора. Здесь по центру стоит защитный колпачок.
Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.
Принцип здесь тот же самый. Сначала выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.
После этого одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Закончив ремонт, включаете вентилятор на повышенных оборотах, и дав ему поработать так несколько минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.
Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по детальнее.
В руках у вас остается сам двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.
Разбираете эту ногу выкрутив 6 саморезов.
В первую очередь проверяйте пайку проводов. Вполне возможно один из них, или даже несколько отвалились или отгорели.
Если все цело, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начинайте проверку с двух проводов от вилки питания.
Один из них, пусть это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.
Второй провод заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).
Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или медленнее.
Упрощенная схема ветродуя выглядит следующим образом.
Типичные схемы большинства недорогих 3-х скоростных напольных вентиляторов примерно вот такие:
Нажатие каждой кнопки сопровождается замыканием своей контактной группы.
При этом другая контактная группа в этот момент размыкается.
Иногда эти контакты подгорают или не доходят до своей пластины. Тогда у вас пропадает какая-либо из скоростей.
Проверяется это все элементарно китайским мультиметром, в режиме прозвонки цепи. 
Если у вас оборвется самый первый проводок или не будет контакта на нем, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому при полностью неработающем вентиляторе, проверяйте в первую очередь его.
Если конечно перед этим вы убедились, что исправна сама вилка и шнур питания от нее. Это также вызванивается тестером.
Один конец щупов ставите на штырь вилки, а другим прикасаетесь к контактной площадке на кнопке «0». При исправности, должно быть нулевое сопротивление.
Если везде по нулям, значит переключатель и провода у вас рабочие.
Далее проверяете второй контакт на вилке и тот проводок, который напрямую уходит мимо выключателя на движок. Убедитесь, что здесь шнур у вас тоже целый.
Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого двигателя.
На мультиметре выставляете сопротивление в 2000 Ом. Далее, чтобы не выкусывать нигде провода, в месте подключения конденсатора, зачищаете немного изоляцию.
Ищите общую точку цепи, как на схеме внизу.
Найдя ее, вызваниваете сопротивление обмотки. Для этого поочередно касаетесь вторым щупом контактов на переключателе.
Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть следующими:
Конечно у разных моделей они могут немного отличаться, но самое главное, чтобы не было обрыва или КЗ. Замеры могут показать как несколько сотен Ом, так и чуть больше 1кОм.
Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.
Еще проверяется конденсаторная обмотка и суммарное сопротивление всех обмоток вместе взятых.
Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.
Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, идете дальше. Для этого полностью разбираете вентилятор, что называется по косточкам.
Сначала двигатель нужно освободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.
На новых моделях кроме винтов, еще имеются защелки. Их нужно отогнуть отверткой.
Чтобы отсоединить ногу, нужно найти еще один винтик, который обычно прячется под заглушкой.
Ослабляете его и вытаскиваете крепежный вал. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.
При этом запишите или зарисуйте, куда какой изначально подключается.
Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие заднюю крышку.
При этом перед разборкой, обязательно на всех крышках и железе ставьте отметки того, как все было собрано изначально.
Иначе после неправильной стыковки, у вас пропадет центровка. Возникнут проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.
Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите специальное термореле.
Очень часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно срабатывать и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.
После остывания, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, иногда оно перегорает полностью и фактически играет роль предохранителя.
Если ваш вентилятор стал часто отключаться и самостоятельно запускаться вновь, виновата именно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это означает, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.
Перегрев обмоток может быть связан с разрушением маленькой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя. Она призвана обдувать и снижать температуру витков.
В самых дешевых моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Исходя из этого, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно конечно зашунтировать и запустить ветродуй. Но при этом вы останетесь без защиты от пожара. 
Это реле также проверяется тестером.
Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.
Если все детали и релюшки внутри целые, остается внимательно через увеличительное стекло просмотреть обмотки, вал и ротор. Возможно вы увидите оборванные или покоцанные медные жилки.
Такое случается, когда подшипник выскакивает из своего посадочного места и ротор начинает биться по обмоткам.
У современных китайских напольных вентиляторов, довольно часто ослабевает винтовое соединение между двух половинок двигателя. Не забывайте, что вал с обоих сторон, одевается на самоцентрирующие меднографитовые втулки, которые плотно стопорятся в крышках.
При их сборке и затягивании, можно легонько постукать молоточком по самому трансформаторному железу, чтобы вал крутился легко, с небольшой инерцией. Кто-то пытается поймать центр самостоятельно и мастерит вот такой тихий ужас.
В конечном итоге вал вываливается из подшипника, в результате чего появляется клин. Как следствие, ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.
Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упал и после этого перестал работать и вращаться, то и здесь скорее всего произошел перекос втулок. Ничего другого поломаться от такого падения не может.
Конденсатор от этого не испортится, обмотки залитые лаком не оборвутся. Разве что, некоторые кнопки могут отойти. Но в первую очередь проверяйте соосность подшипников. И тогда все будет работать как надо.
К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также их внутривитковыми замыканиями, вам самостоятельно не справиться. Перематывать движки дешевых ветродуев не рационально, гораздо проще будет купить новую модель.
Однако это уже последняя стадия проверки, и есть надежда, что вы до нее так и не доберетесь, найдя повреждение где-нибудь в другом месте, методами рассмотренными выше.
