Стены из известняка
Стены из известняка рационально применять для строительства зданий в районах, где он выступает в качестве местного материала.
Известняк относится по происхождению к осадочной породе, основой которой выступает кальцит в совокупности с примесями, присутствующими в районе его залегания, добычи.
Именно примеси определяют его структуру, химический состав, цвет – от белого до темного цвета, реже даже черного. Это распространенный вид материала, который можно встретить в России, Украине, Молдове, странах дальнего зарубежья.
Известняк пористый по структуре материал, что обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию постройкам из него. Это экологически чистый камень, хорошо пилится по заданным размерам, огнестойкий и обладает достаточной прочностью.
Стены из пильного известняка
Камень известняк используется в строительстве в качестве стенового материала (мелкие блоки), крупные блоки, профильные элементы и прочее.
Качество геометрических форм известняка определяет сортность камня:
В строительстве в большинстве случаев для возведения стен используется пильный мелкий известняк. Он имеют стандартные размеры согласно ГОСТу:
Кладка из известняка подразделяется
По прочностным характеристикам блоки из известняка используются с маркой 15, 25, 35 кг/см2. Бывают и более прочные – марки 50, 75.
В отдельных регионах допускается использование блоков более крупных типоразмеров. Однако, установка таких размеров из-за большого веса возможна только с помощью подъемных кранов и специальных захватов.
В связи с большой пористостью и способностью хорошо впитывать влагу, стены из известняка устанавливают на приподнятый от земли цоколь. Между верхом фундамента и низом стены выполняется горизонтальная гидроизоляция.
Это может быть слой рулонного материала (толь, рубероид и тому подобное), а для районов с повышенной сейсмической активностью – утолщенный слой раствора (30мм) марки 100 или 150.
Общие требования к кладке стен из известняка
Возведение зданий осуществляется с применением камней, полностью очищенных от впрессованной каменной пыли, грязи, а в зимних условиях и от наледи.
Монтаж в пределах одного этажа нужно выполнять из известняка одного типа. При устройстве горизонтальных швов раствор укладывается по площади только под установку одного блока.
Влажность известняка должна быть не более 7%.
Для перевязки применяются трехчетверки и половинки. Глубина перевязки должна быть не менее ½ высоты блока.
Кладку из мелких блоков необходимо выполнять с перевязкой вертикальных швов во всех рядах, а также на всех углах, пересечениях и примыканиях капитальных стен.
Кладка известняка осуществляется по одной из систем
Независимо от применяемой системы укладки, в качестве тычковых камней должны использоваться лишь полномерные камни.
Стены из известняка
В местах общих примыканий и пересечений кладку следует производить одновременно. При технологических перерывах в кладочных работах она выполняется как вертикальная или наклонная штраба.
При монтаже железобетонных конструкций должна быть обеспечена связь элементов с известняком, в кладку которого закладывается арматура диаметром 6 – 10мм — ее приваривают к закладным деталям железобетонных изделий.
Вырубка ниш, отверстий в известковой кладке стен недопустима.
Марка раствора должна приниматься по проекту. Не следует применять раствор, возраст которого более 5 часов, а также уже схватившийся, который подвергся «размолаживанию».
Марка раствора, его прочность должна подтверждаться лабораторным испытаниям не реже, чем на каждые 250м3 кладки. Лаборатория обязана выдавать паспорта на каждую испытываемую партию.
Если вы сами готовите раствор, то следует соблюдать нужные пропорции. Используется обычно марка 25, реже 50.
Строительство зданий с не усиленными стенами для сейсмических районов 7 и 8 баллов возводить выше трех и двух этажей соответственно не рекомендуется.
Для зданий выше одного этажа и в сейсмических районах поверх стен каждого этажа должен выполняться монолитный железобетонный пояс высотой 150 – 200мм.
Оштукатуренный дом из известняка
Он армируется пространственными каркасами из арматуры диаметром 8 – 12 мм. На него будут опираться панели перекрытия.
Известняк низких марок имеет высокий процент водопоглощения, поэтому стеновой материал из него необходимо защитить штукатуркой.
Это связано с тем, что вода, впитавшаяся в камень, при замерзании и оттаивании попросту будет его разрушать. Штукатурка продлит срок эксплуатации конструкции.
Уход за кладкой
Допускаемые отклонения при укладке мелких блоков, оценка качества работ можно прочитать в статье – приемка работ.
Дома, где стены из известняка, хорошо проявили себя в ходе эксплуатации, так как они «дышат», в помещениях в зимний период тепло, сухо, а сам строительный материал сравнительно недорогой, удобный в работе.
Здания из известняка возводятся значительно быстрее кирпичных, а по финансовым затратам кирпичные более дорогие. Все это и обусловило популярность пильного известняка для строительства зданий.
Бутовая кладка своими руками
Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.
Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.
При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.
Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:
«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.
«Под скобу»
Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.
«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.
Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.
Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.
Укладка известняка песчаника своими руками. Раствор для песчаника
Укладка известняка песчаника своими руками
К сожалению, очень популярная ныне облицовочная кладка из песчаника нередко разрушается. Давно подмечено, что первопричиной такого поведения является сам песчаник. В большинстве случаев песчаник отпадает без раствора. Вызвано
Песчаник природный камень
это тем, что эта порода камня очень плохо впитывает в себя влагу. Примерно десять – двадцать процентов из общего объема. А некоторые виды песчаника впитывают итого меньше, примерно пять- десять процентов. Остальная влага впитывается в крепежные поверхности. Добавим сюда температурный режим, а также погодные условия, которые в наших широтах могут быстро меняться на прямо противоположные. Природный камень песчаник к такому набору сюрпризов относится капризно. Так как же правильно класть песчаник и на какой состав смеси? Для этого мастера подбирают такой раствор, который не только впитался бы в известняк песчаник, но и смог бы держать камень крепко, без разрушения. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Укладка песчаника на дорожках
Декоративный песчаник на дорожках
Начать нужно с вопроса о том, какую кладку вы собираетесь осуществить. Вертикальную на стены, или горизонтальную на площадки и пешеходные дорожки? Представим, что вы собираетесь укладывать площадки, дорожки, полы. Для этого вы замешиваете обычный раствор из цемента и песка. Расчет один к четырём. Сделав замес, добавьте в него немного клея «Ceresit 85» из расчета: 1 ведро клея на 10 ведер раствора. Такой раствор крепче схватит камень. Иногда мастера, для горизонтальной кладки песчаника, обходятся без клея, считая, что песчаник на горизонтальной поверхности и так никуда не денется. Но это только в том случае, если песчаник толстый (не меньше 30 мм). Да и то это под вопросом.
Нюанс: горизонтальная кладка будет прочной при наличии хорошей основы для кладки.
Такой основой в большинстве случаев служит бетонная стяжка толщиной 50-100 мм. Если вы на такую основу уложите природный песчаник, толщина которого составляет не менее 30 мм на раствор в 10-20 мм, то такая поверхность выдержит даже грузовые автомобили. Бетонная стяжка при этом должна быть армирована строительной сеткой из арматуры с шагом не более 100 мм. Возможен вариант такого же армирования и под раствор, но сеткой из более тонкой проволоки. Раствор должен быть крепким и прочным. Но и основа под кладку должна быть соответствующей.
Нюанс. Упомянутый клей «Ceresit» можно заменить другими клеями, которые даже дешевле. Например, «Токан» отечественного производства.
Можно использовать и другие скрепляющие субстанции. Сейчас их на рынке очень много. Даже сухой клей ПВА. Никогда на практике пользоваться им не приходилось. Но информация об его использовании в предмете нашего обсуждения пробегала не раз. Кроме того, постоянно появляются новые марки. Если вы нашли в магазине неизвестную вам марку клея, то нужно перед покупкой прочитать инструкцию по применению и понять подходит ли эта смесь для ваших целей. Так же можно проконсультироваться у продавца. Но лучше использовать проверенные сухие смеси.
Облицовка песчаником стен
Облицовка песчаником стен
Укладка песчаника на стены. Переходим к поверхностям вертикальным. Здесь немного по-другому. И сложность здесь тоже другая. Начнем с того, что поверхность, на которую будет осуществляться укладка природного песчаника, полностью чистится от рыхлых и сыпучих элементов. Затем ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовку можно использовать ту, что используется для облицовочного камня. Состав грунтовки полностью обезжиривает поверхность, уменьшая вероятность отставания раствора от стены, и улучшает сцепление с раствором для кладки. Грунтовка после обработки должна хорошо впитаться в стену, а это зависит от правильной подготовки стены к укладке песчаника. Количество наносимой грунтовки роли не играет, но должно быть в меру. Но в любом случае она должна быть нанесена на всю обрабатываемую поверхность. Какая грунтовка необходима для прочной кладки камня песчаника? Популярная грунтовка марки «Ceresit». Можно подобрать и другую грунтовку, выбор огромен, а состав, практически одинаков во всех грунтовках.
Следующий шаг в облицовке песчаником стен заключает в себе крепеж штукатурной металлической сетки. Сетка крепится на дюбели «Быстрый монтаж» с применением шайб. Все перечисленное в этом абзаце является
Песчаник при отделке цоколя здания
необходимой основой для раствора. С ее помощью вероятность того, что раствор не отстанет от стены, и камень песчаник будет крепко держаться, резко увеличивается.
Готовим раствор и укладываем декоративный камень песчаник
Переходим непосредственно к раствору. Здесь технология не такая, как для горизонтальной кладки. Строительного клея нужно несколько больше. Раствор изготовляется из расчета: два ведра клея «Ceresit 117» на одно ведро цемента, и одно ведро песка. Клей не обязательно «Ceresit». Можно тот же «Токан». Расчет тот же. Есть мастера, которые цемент в этот замес не добавляют вообще. Только песок. Причем, мытый (речной). Расчет включает два ведра клея на ведро песка. Так, или иначе, но объем клея не должен быть меньше песка с цементом в сумме. Клей – основа кладки на стены.
Нюанс. Некоторые в качестве раствора для природного песчаника применяют чистый строительный клей.
Укладываем декоративный камень песчаник
Казалось бы, что это верное решение. Раствор действительно крепче, быстрее сохнет. Но есть три момента. Во-первых, перечисленные строительные клеи «не дышат». После просушки они практически не пропускают воздух. Во-вторых, тот же клей «Ceresit 117» наносится слоем не более 5мм. Если этот слой больше, то «Ceresit 117» может схватиться корочкой только снаружи, а внутри остаться сырым. Это из-за того, что клей «не дышит». Воздух не проходит. Раствор может остаться сырым надолго. А это чревато последствиями, если кладка выполнена не больше чем за месяц до морозов. Сырость внутри клея замерзнет, застывший раствор вокруг этой полости начнет лопаться. Потому и разбавляют тот же «Ceresit 117» песком и цементом. Что бы кладка «дышала». В-третьих, швы из чистого клея начинают выделять со временем соли и прочие примеси. Представить это можно так: темные швы кладки, покрытые местами безобразным белым налетом. Налет этот смыть с камня очень трудно и только при помощи специальных растворов. Но выступающие на песчаники соли бывают разные и универсальной смывки не существует. С трудом эти налёты можно почистить в ручную, но это трудоёмкая работа.
И последнее. Есть мастера, которые перед кладкой камня обрабатывают рабочую сторону песчаника той же грунтовкой. Здесь трудно сказать, насколько это решение верно. Но то, что песчаник перед кладкой обязательно нужно отмыть и очистить от пыли, верно на все сто процентов. Это, одно из главных условий обеспечения крепости будущей кладки природного песчаника. Если это условие не будет соблюдено, то кладка из песчаника начнет осыпаться уже после первой зимы. Придерживайтесь его обязательно. То же самое касается и поверхностей, на которые эта кладка будет осуществляться.
Если всё будет сделано правильно, то композиция из песчаника на ваших стенах и на дорожках, сделанная своими руками, будет долго радовать ваш глаз и вызывать зависть соседей.
Фасад из известняка: плюсы и минусы, этапы монтажа
Облицовка фасада здания плитами из натурального камня – это прекрасное решение, чтобы преобразить строение и выделить его на фоне других малозаметных построек. Отделка фасада камнем из известняка всегда была присуща людям, обладающим хорошим вкусом и подчеркивала их статус в обществе.
Достоинства и недостатки фасадов из известняка
Известняк – это сочетание уникальных свойств, объясняющих его большую популярность и частое применение в области строительства.
Известняк, укладываемый на фасад, обладает несколькими преимуществами:
Недостатки известняка при укладке на фасад:
Виды известняка, используемые при укладке на фасад
Благодаря различию в химическом составе пород известняка, они образуют множество видов, отличающихся по цветовой текстуре и физико-химическим свойствам. Обнаруженные в породе примеси, способствовали рождению различных цветов камня: белого, желтого, серого, красного и даже черного. Также, известняк различается по содержанию кальцита. Чистая порода с минимальным содержанием примесей, содержит 98% этого компонента. Цвет камня определяет его физико-химический состав.
Фасад из известняка, оформляется преимущественно натуральным камнем белого цвета, олицетворяя собой чистоту, наполняя фасад здания теплотой и яркостью. Но белые фасады из известняка могут облицовываться камнем различных пород.
Фасад оформляется преимущественно следующими породами белого цвета:
Природный камень добытый в Дагестане, имеет существенные преимущества перед породами из других месторождений. Так он превосходит Владимирский по морозостойкости. Предельная устойчивость известняка к сезонным температурным колебаниям – 50-80 циклов.
Фасад из известняка дагестанской породы
Огромное разнообразие натурального камня известняка, позволяет выбрать наиболее подходящий материал для строительства или отделки домов. Несмотря на различия по цвету и физико-химическим характеристикам, каждый из них обладает высокими показателями качества и эстетической составляющей.
Фасады из известняка: монтаж
Фасад из известняка отделанный природным камнем, требует большого вложения сил и наличия профессионального опыта. В противном случае, лучше не браться, и доверить работу специалистам.
Фасад: монтаж и облицовочные работы
Конструктивно, фасады из известняка включают следующие особенности строения:
Монтаж фасада из известняка включает выполнение следующих действий:
Важно! Чтобы избежать образования холодовых мостиков, под металлические кронштейны, рекомендуется установить термоизоляционные прокладки на фасад.
Подготавливаем поверхность
Монтаж облицовочных плит известняка может производится на поверхности стен любого типа.
Еще на стадии строительства здания, производится укладка закладных элементов. Они представляют собой штыри с крючкообразным концом. Шаг установки закладных элементов – 40-60 см. При облицовке стен, они будут служить в качестве армирующего материала.
Грунтуем известняк перед утеплением
Важно! До укладки элементов, нужно произвести расчеты длины, учитывая размер основной стены, облицовки и утеплителя.
Для утепления стен, могут использоваться пенопласт, пеноплекс или минеральная вата. Поверх теплоизоляции укладывается армирующая сетка и крепится при помощи дюбелей-зонтиков. Таким образом производится фиксация сетки и утеплителя на фасад здания. В пластиковые зонтики вместо саморезов вбиваются штыри из арматуры таким образом, чтобы образовать горизонтальную линию для укладки плитки.
Подготовка камня для укладки на фасад
Этот процесс необходим, если нарушена геометрия материала. И чем хуже качество, тем большей подготовки требует известняк. Если геометрия материала не имеет нарушений, то необходимо произвести калибровку камня. Такие действия производятся при помощи станочного оборудования. Чтобы совершить нарезку в домашних условиях, можно воспользоваться болгаркой или циркулярной пилой с закрепленным алмазным диском.
Также может понадобится выравнивание поверхности. Делается это при помощи шлифмашинки или болгарки со специальным диском. Чтобы избежать проблем во время кладки, произведите обработку торцевой части плитки.
Кладка
Перед началом кладки, очистите поверхность плитки от грязи и пыли используя малярную кисть. Направленным напором воды, промойте камень струей воды. В процессе, камень напитывается влагой. Это необходимо, чтобы избежать забор влаги из клеевого раствора.
Выбирая песок для изготовления раствора, обратите внимание, чтобы песчинки были небольшими. Содержание глины противопоказано, так как это приведет к напитыванию влагой и расширению в зимнее время года. Можно для облегчения задачи с подбором песка, приобрести готовый клеевой раствор.
Для кладки плитки из известняка на фасад используются различные методы. Могут создаваться различные орнаменты или производится кладка линейным способом.
Известняк в декоре
Известняк довольно распространенный отделочный материал для облицовки фасадов и цоколей здания, а также заборов. В отличии от искусственного камня, известняк, в процессе эксплуатации не теряет своих качеств и не меняет внешний вид.
Использование в декоре орнаментов или рельефов, придадут зданию неповторимость. Светлые тона, всегда пользуются преимуществом при отделке фасадов здания, чем и объясняется популярность данного материала. При правильном подборе рисунка на фасаде, белый цвет повышает декоративные качества отделки.
Защита фасада от влаги и грязи
К великому сожалению, известняк очень слабый материал с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям, что делает использование его в городских условиях практически невозможным. Облицовочные пыли плохо переносят противостояние грязи, городской копоти и пыли. В результате такого воздействия, светлые тона приобретают грязный оттенок, которые плотно въедается внутрь материала.
Именно поэтому, после завершения монтажных работ, необходимо провести защитную обработку поверхности. Первая обработка заключается в нанесении нескольких слоев грунтовочной смеси на фасад. Делается это при помощи ворсистого валика. В дальнейшем эти обработки проводятся повторно с целью сохранить максимально долго привлекательность внешней облицовки.
Не забудьте о тщательной герметизации швов, регулярной чистке поверхности плитки и постоянной обработке. Периодичность обработок равна 3-5 годам.
Заключение
Исходя из вышесказанного, хочется сказать, что к выбору известняка нужно подходить осознанно. Понимая, что этот вид материала не пригоден для домов, расположившихся в городской полосе, так как пагубное воздействие окружающих условий, приведет к постепенному нарушению внешнего слоя и его разрушению. Это особенно важно, если учесть, что по цене данный вид отделочного материала на фасад, доступен далеко не каждому обывателю.
