Удобное и безопасное крыльцо: типы конструкции и советы специалистов
Каменное или деревянное, резное или кованое, на одной или нескольких опорах — крыльцо является неотъемлемой архитектурной составляющей строения, которое оно предваряет. Важнейшая задача при устройстве крыльца — обеспечение безопасности и удобства пользования
Что? Как? Из чего?
В словаре Ушакова читаем: «Крыльцо — это наружная пристройка из площади и лестницы перед домом, служащая для входа в дом и выхода из него. » Так уж повелось на Руси, что к устройству этой самой пристройки относятся крайне легкомысленно и вспоминают о необходимости ее возведения, когда фундамент дома, а также стены первого этажа уже готовы. Если в деревянном домостроении это оправдано спецификой работ, то в иных случаях такой подход впоследствии может обернуться серьезной проблемой, когда в один прекрасный день сделанное с конструктивными недочетами крыльцо вдруг отойдет от дома или вовсе разрушится. Вот почему возводить эту неотъемлемую во всех смыслах часть конструкции здания необходимо вместе с ним на едином фундаменте. Это позволит избежать перекосов и отрыва пристройки при возможных подвижках грунта, а также под действием неравномерных нагрузок.
Если же крыльцо сооружают отдельно, то руководствуются правилами, существующими для любых пристроек. Фундамент закладывают на той же глубине, что и под основное строение, для Подмосковья это не менее 0,6 м в песчаных грунтах и 1,4–1,6 м — в проблемных пучинистых (ниже глубины промерзания). Вопреки советам некоторых проектировщиков фундаменты не следует жестко связывать друг с другом. Между крыльцом и стеной здания оставляют небольшой (примерно 1 см) зазор — температурный или деформационный шов, призванный компенсировать взаимные смещения двух конструкций. Поверхности в районе шва гидроизолируют двумя слоями рубероида или гидростеклоизола и закрывают стык профильным плинтусом.
У крыльца, пристроенного к срубу, внутренней опорой для лестницы служит консоль, врубленная в венец коробки дома. Использовать опоры на отдельном фундаменте не рекомендуется, это может вызвать перекос крыльца относительно здания
Что касается конструкции крыльца, то предпочтение следует отдавать вариантам на сплошной подошве, так как, чем больше площадь основания, тем устойчивее пристройка. Если же архитектурный замысел предполагает установку крыльца на отдельных столбах, в этом случае для обеспечения стабильности сооружения достаточно трех-четырех опор. Тогда как для крыльца на одной (посередине площадки) или двух опорах потребуется возведение особого каркаса под настил, что значительно усложнит работы.
Для большей устойчивости пристройки на столбах ее лучше устанавливать на жесткую основу, например на бетонную плиту. Плиту закладывают в грунт на глубину, соответствующую его типу. Такая платформа, на которую ставят опоры столбчатого фундамента, не позволяет выталкивать их на поверхность, минимизируя влияние подвижек грунта на конструкцию крыльца. Опоры столбчатого фундамента могут быть выполнены из металлического проката, дерева или из металлических и асбоцементных труб, заполненных бетоном. Придать необходимую жесткость опорам из монолитного железобетона или фундаментных блоков можно при помощи ростверка, которым связывают между собой опорные стойки. При этом также применяют армирование.
Выбор материала будущего крыльца, как правило, задает основное строение, однако вовсе не обязательно он должен быть одним и тем же. Так, например, вполне гармонично смотрится деревянное крыльцо у кирпичного дома. К тому же такая конструкция позволяет значительно сэкономить время и деньги на ее возведение, а при соответствующей отделке выглядит достаточно презентабельно. В этом случае несущие балки пристройки опираются на выступы каменного цоколя здания.
В высоком крыльце с основанием в виде полусруба или глухого короба необходимо предусматривать небольшие оконца-продухи (одно-два) для проветривания и предотвращения образования конденсата.
Для небольшого по площади крыльца (1,5–2 м²) при его фронтальном расположении желательно, чтобы дверь была смещена вправо относительно центра ступеней лестницы. В этом случае дверь не препятствует свободному проходу
Чтобы не было. воды
Очень важно при строительстве крыльца предусмотреть систему водоотвода, чтобы дождевая вода не застаивалась на площадке и под ней, поскольку избыточная влага действует разрушающе на материалы конструкции фундамента.
Самым простым способом отведения влаги является устройство площадки и ступеней крыльца под небольшим уклоном наружу (20 мм на 1 м длины). Если пристройка не имеет монолитного фундамента (базируется на одной или нескольких опорах), под ней дополнительно создают бетонную площадку (по типу отмостки) также с некоторым уклоном, что позволяет стекающей с крыльца дождевой воде не застаиваться под ним. Особенно это важно для деревянных конструкций, поскольку постоянное наличие влаги спровоцирует гниение древесины (опор). Кроме того, доски настила крыльца следует не плотно подгонять друг к другу, а оставлять незначительные промежутки между ними для более эффективного отвода воды перед дверью. С той же целью ступени деревянных лестниц могут иметь небольшие отверстия у наружного края.
По боковым сторонам монолитных конструкций из камня или железобетона устраивают такую же отмостку, что и у стен жилого строения. Минимальная ее ширина составляет 80 см. Однако иногда этих мер бывает недостаточно, особенно при наличии в здании цокольного этажа. В этом случае по краю отмостки устанавливают (с заглублением) специальные лотки, накрывая их чугунной или оцинкованной стальной решеткой. Вода, стекая с крыльца и ступеней, попадает в желоба, которые соединяются с трубопроводом ливневой канализации, проложенной в грунте под небольшим уклоном. По этому трубопроводу стоки поступают в водоприемники (специально оборудованные колодцы), а оттуда также по трубам выводятся за пределы участка в ближайший овраг или канаву.
Водоприемные колодцы необходимо располагать на расстоянии не менее 5 м от здания, поскольку при обильных осадках вода может не успевать уходить в грунт в полном объеме, что чревато переувлажнением почвы перед домом и, как следствие, размыванием фундамента и его разрушением. Помимо того, для отвода воды с площадки пристройки, не имеющей лестницы, применяют системы локального (точечного) дренажа, представляющего собой специальные воронкообразные дождеприемники (с решеткой). Они монтируются в самой площадке и отводят влагу за пределы крыльца в дождеприемники, установленные в отмостке.
В целях безопасности ступени наружной лестницы в зимний период оснащают противоскользящими элементами. А для лестниц из камня предпочтительнее шлифованные, а не полированные поверхности
Закрытое крыльцо
Обшитое, зимнее крыльцо может иметь или не иметь остекления. Глухие неостекленные пристройки называются тамбурами или сенями и выполняют функцию буферной зоны, защищая жилое помещение от проникновения холодного воздуха и сырости с улицы. Как и форма тамбура, его размеры могут быть произвольными. Учитывать при этом рекомендуется лишь расстояние между входной наружной и внутренней дверями, которое должно быть не менее 1,2 м. Двери тамбура допускается располагать либо по одной оси (одна напротив другой), либо под углом 90° относительно друг друга. Во втором случае продуваемость входной зоны значительно уменьшается. Тамбур могут заменять двойные двери, установленные на расстоянии 20 см друг от друга и открывающиеся в разные стороны (уличная — наружу, внутренняя — в помещение).
Работа над ошибками
Самой распространенной ошибкой при возведении крыльца, как и любой другой пристройки, является недостаточное заглубление фундамента в проблемном глинистом грунте. Водонасыщенные грунты при замерзании имеют свойство расширяться, выталкивая на поверхность врытые в землю опоры. А это чревато перекосом и последующим отрывом пристраиваемой конструкции. Поэтому опорные столбы необходимо опускать ниже уровня залегания глинистых грунтов, проходя сквозь них до слоя песка и углубляясь в него не менее чем на 15–20 см. Для большей прочности песчаную основу следует укрепить. Для этого песок (или песчано-гравийную засыпку — подушку под опору) проливают водой и утрамбовывают. Удобнее всего делать это послойно. После чего устанавливают опалубку и заливают бетон, армируя его стальными прутами или металлической сеткой.
При строительстве кирпичного крыльца необходимо правильно подобрать тип материала. На первое место здесь выступают такие его характеристики, как водопоглощение и, следовательно, морозостойкость строительного материала. Так, чем выше водопоглощение (гигроскопичность), тем на меньшее число циклов замораживания-оттаивания рассчитан кирпич. В этом случае его износостойкость незначительна. Оптимальным вариантом считается материал, водопоглощение которого составляет от 6 до 12%.
Нередко при сооружении закрытого деревянного крыльца верхнюю ступеньку лестницы выводят на один уровень с порогом. Обладая высокой гигроскопичностью, деревянные ступени под воздействием повышенной влажности (в зимний период) расширяются. Такое изменение в размерах, хотя и незначительное (несколько миллиметров), является достаточным для того, чтобы дверь, открывающуюся наружу, заблокировало. Чтобы этого не произошло, верхнюю проступь необходимо делать ниже уровня порога на 1,5–2 см.
Наружные лестницы из кирпича, бетонных блоков или природного камня необходимо устанавливать на подушку из гравия или на армированное основание из бетона с обязательным применением двухслойной гидроизоляции. Это может быть рубероид или толь. При возведении ступеней из кирпича их выкладывают с перевязкой для придания большей жесткости кладке, под которой требуется устройство бетонной основы. Готовые лестничные марши из сборного железобетона удобны и просты в установке. При монтаже изделия опирают на стену или несущую колонну. При использовании нескольких маршей в одной конструкции места соединений сваривают и бетонируют, чтобы исключить доступ воздуха к швам и предотвратить их коррозию
Лестница для крыльца
Самым простым вариантом крыльца является деревянная конструкция из площадки и лестницы на тетивах (наклонных брусках) с ограждением или без такового. Рекомендуемая высота лестничных ограждений составляет 900–1000 мм. Наличие перил продиктовано правилами безопасности для наружных лестниц, если они состоят из трех и более ступеней. А удобство пользования определяется следующими параметрами. Так, ширина площадки и лестничного марша должна составлять 120–180 см (минимум — 110 см) для обеспечения беспрепятственного открывания входной двери. Ширина тетивы при этом зависит от размера ступеней, а ее толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Что касается ступеней, то удобнее всего пользоваться лестницей с шириной проступи от 270 до 320 мм и высотой подступенка 148 мм. Обычно проступи изготавливают из одной или двух досок толщиной от 40 до 60 мм. Тогда как для подступенка достаточно одной более тонкой — 20–25 мм. Кроме того, в качестве наружной лестницы могут использоваться типовые железобетонные цокольные марши (ширина 115–135 мм). При конструировании маршей наружных лестниц надо помнить одно золотое правило — чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче будет подъем и спуск с крыльца.
Крыльцо своими руками – особенности технологий, пошаговые инструкции
Дом без крыльца – это как корабль без мачты. Согласитесь, каждый частный дом должен быть оборудован крыльцом, и строится оно в последнюю очередь, когда все строительные и отделочные работы завершены. Конечно, бывают ситуации, когда дом уже возведен, и даже жить в нем предстоит, а наружной отделки строения еще нет. В таком случае нужно выбирать такой вид крыльца, который будет соответствовать общей концепции экстерьера здания.
Считается, что к деревянному дому оптимально подойдет крыльцо из дерева, а к кирпичному, соответственно, из кирпича или бетона. Но при грамотном сочетании разных строительных и отделочных материалов можно создавать оригинальный экстерьер и из разных строительных материалов – главное, чтобы конечный результат был гармоничным.
Крыльцо из дерева своими руками
Новички в строительстве при постройке деревянного крыльца часто допускают ошибки, и они, как ни странно, у всех идентичные. Вот основные три из них:
Следует запомнить, что деревянное крыльцо состоит из нескольких элементов:
Могут еще в конструкции присутствовать перила, но это уже считается индивидуальной деталью. Естественно, при строительстве деревянного крыльца нужно придерживаться определенных этапов. Вообще, специалисты не относят рассматриваемую работу к архисложным – уж деревянное крыльцо простейшей конструкции сможет возвести даже человек, никогда до этого не занимавшийся строительными работами. Главное, придерживаться четкой инструкции и запомнить важное правило:
Важно: площадка крыльца должна располагаться на 5-10 см ниже входной двери. Это необходимо для того, чтобы дверь беспрепятственно открывалась/закрывалась даже после разбухания при дождливой погоде.
Опоры для деревянного крыльца
Каркас будущего деревянного крыльца начинают делать с опор. В их качестве выступает брус размером 50х150 мм – понадобится всего четыре таких элемента, которые будут по два скреплены между собой саморезами. Можно использовать и всего два бруса для опор, но в таком случае размер каждого должен быть 100-150х150.
Под будущие опоры необходимо выкопать ямки-углубления в местах их расположения. Дно таких углублений обязательно трамбуется и выкладывается диким камнем среднего размера, но если такого материала нет, то вполне можно обойтись заливкой цементного раствора с добавлением небольшого количества мелкофракционного щебня (слой заливке в яме должен быть 10-15 см).
Подготовленные деревянные «столбы» перед установкой в ямки необходимо обработать с одного края любым защитным средством – это предотвратит процессы гниения.
Обратите внимание: многие обрабатывают деревянные опоры битумной мастикой, но это не совсем правильно. Дело в том, что под таким защитным покрытием древесина «не дышит» и процесс гниения просто начинается изнутри изделия.
После того как опоры установлены в подготовленные углубления, они заливаются цементным раствором и оставляются в покое до полного высыхания. Только после этого нужно строительным уровнем проверить точность горизонтальной плоскости по всем столбам и при необходимости все свести к одному значению. Многие интересуются, сколько нужно делать опор? Все зависит от того, какие размеры вы выбрали для строения:
После установки опор нужно сделать еще и площадку под самую первую ступень. Тут все просто: снимаете грунт на 30-40 см, затем в полученное пространство насыпаете 15-сантиметровый слой песка, а сверху – 10-сантиметровый слой мелкофракционной щебенки. Каждый из этих слоев тщательно утрамбовывается, и только после этого заливается цементным раствором.
Косоуры и тетива
Эти «страшные» слова являются всего лишь обозначением крепления для ступенек. Косоуры – это доски с выпиленными по верхней кромке опорными гнездами, а тетива – это сбитые для крепления ступенек бруски в нужном для шага размере. Проще сделать крыльцо с косоурами – этот вариант и будем рассматривать.
Прежде всего, нужно запомнить рекомендуемые размеры ступеней:
Раскроенные косоуры крепят одной стороной к опорным столбам с помощью саморезов, а другой конец просто устанавливают на заранее подготовленную бетонную площадку.
Конкретно для косоуров существуют следующие правила монтажа ступенек:
Обратите внимание: все фрагменты будущего деревянного крыльца нужно крепить на саморезы, но если желаете добиться большей надежности, устойчивости конструкции, то до момента «насадки» проступенек и ступенек обработайте их столярным клеем.
На этом сборка крыльца заканчивается, но можно ведь установить и перила с балясинами – от этого конструкция только выиграет.
Балясины и перила
Не стоит проявлять чудеса столярного мастерства или идти специально обучаться на специальность столяр – балясины разных форм и размеров можно приобрести в торговых точках. Конечно, придется их подготовить перед тем, как устанавливать на крыльцо.
Во-первых, осмотрите каждую балясину и перила на предмет идеальной шлифовки – не забывайте, что вам нужно будет постоянно опираться на эти фрагменты деревянного крыльца, так что сделайте их абсолютно гладкими с помощью мелкой наждачной бумаги.
Во-вторых, старайтесь выбрать балясины и перила без трещин и сколов, но если они все-таки обнаружились при ближайшем рассмотрении, то обработайте их специальной шпатлевкой и после высыхание затрите наждачной бумагой.
В-третьих, в балясинах необходимо с двух торцов просверлить небольшие отверстия глубиной 5-10 мм под размер используемого шканта – именно таким образом и будут крепиться рассматриваемые элементы.
Дальше все просто:
Перила насаживаются на уже установленные балясины таким же образом – с помощью шкантов.
Обработка деревянного крыльца
Крыльцо из дерева нуждается в защите от агрессивного воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, резких перепад температур. Верным решением будет использование для этого лака – им покрывают деревянное крыльцо в 2-3 слоя. Нужно не забыть несколько важных моментов:
Немного о козырьке
Над крыльцом козырек должен быть обязательно – это защитит и само дерево, и людей на подходе к дому. Козырек для деревянного крыльца можно установить абсолютно любой, но лучше, если он будет полностью соответствовать кровельному материалу дома. Например, если крыша дома выполнена с использованием профлистов или металлочерепицы, то именно они и должны быть выбраны в качестве козырька над крылечком. Есть еще вариант совместить кровлю навеса над двором и козырек над крылечком – чаще всего это поликарбонат.
Козырек обязательно устанавливается под небольшим наклоном, чтобы с него стекала вода. Если вы проживаете в регионе с характерными обильными снегопадами, то лучше сделать капитальный козырек – односкатный вариант тут не подойдет, лучше отдать предпочтение двускатному или четырехскатному (это зависит от того, какой тип крыши на доме).
Бетонное крыльцо своими руками
Эта конструкция будет монументальной, по надежности она превосходит даже кирпичную кладку. И если принято решение сделать именно бетонное крыльцо своими руками, то следует заранее приготовить материалы:
Подложка под бетонное крыльцо
Это первый шаг в строительстве бетонного крыльца своими руками. И здесь ничего сложного нет:
Фундамент под бетонное крыльцо
Можно сделать столбчатый фундамент – в принципе, возводимая конструкция не отличается огромным весом. Но для этого понадобится возводить столбы (заливать из бетона с помощью опалубки и арматуры), затем ждать их полного высыхания… В общем, лишняя трата времени, и финансов, кстати, тоже. Мы же предлагаем сделать фундамент непосредственно на подложке, которая уже обустроена из песка и щебня. Тут все просто – сверху укладывается сетка из металлических прутьев, и утрамбованные слои подложки просто проливаются цементным раствором и разравниваются.
Такой облегченный вариант фундамента сможет выдержать и бетонное крыльцо, и нагрузку на него. И приступать к работе по возведению ступенек и площадки можно будет буквально через сутки.
Опалубка и ступени
Прежде чем выставлять опалубку, обязательно рассчитайте количество ступеней, вспоминая рекомендованные специалистами размеры каждой из них (высота – 15-18 см, ширина м- 25-30 см).
Обратите внимание: крайняя ступень или же площадка должны располагаться ниже по отношению к входной двери на 3-5 см. Это предотвратит проблемы с открыванием/закрыванием последней.
А еще специалисты рекомендуют делать бетонное крыльцо шириной 80-120 см – так смогут комфортно чувствовать себя на конструкции даже люди «с широкой костью». Количество же ступеней всегда берется нечетное – 3, 5, 7.
Расчеты все сделаны – можно приступать к строительству опалубки. Ничего сложного в процессе нет, просто следуйте нижеизложенным рекомендациям:
Обратите внимание: крепить между собой металлические прутья каркаса можно сваркой или скручивать их проволокой. Какой конкретно способ крепления будет выбран, дело сугубо индивидуальное, а на надежность/жесткость конструкции это не влияет.
В результате всех действий должна получиться конструкция, идентичная изображению на фотографии:
Вот, собственно говоря, и все – осталось лишь залить в опалубку бетон, сверху разровнять его лопатой и ожидать полного высыхания. После того как бетон немного подсохнет (пройдет около 10-20 часов), нужно аккуратно резиновым молоточком или же виброинструментом пройтись по доскам опалубки – это позволит без труда «оголить» бетонные ступени.
Если ожидаются дожди, то всю конструкцию стоит накрыть полиэтиленовой пленкой – время высыхания бетонного крыльца составляет в среднем 8 дней.
Отделка бетонного крыльца
Отделка бетонного крыльца должна присутствовать обязательно – ну вряд ли кому-то понравится обычный серый бетон. Можно использовать для отделки декоративную плитку, можно сделать мозаичное панно, некоторые предпочитают отделку «дагестанцем» — выбор именно отделочных материалов на рынке огромный. И этот самый выбор нужно делать в индивидуальном порядке – что-то советовать тяжело.
Какой бы материал для отделки бетонного крыльца вы не выбрали, стоит знать – начинать такие работы можно только через 28-30 дней после окончания строительства бетонного крыльца своими руками. Конечно, для каждой климатической зоны этот срок будет меняться – например, в южных регионах можно начинать отделочные работы уже через 10-15 дней, а вот в областях с влажным климатом и низким температурным режимом – не ранее, чем через 35 дней.
Крыльцо из кирпича своими руками
Кирпичная кладка отличается устойчивостью/жесткостью, морозоустойчивостью и простотой исполнения. Именно поэтому кирпичное крыльцо своими руками сложить будет легко даже начинающему строителю. Перед тем приступить к работе, необходимо приготовить нужные материалы:
Желательно сразу же приготовить и инструмент:
Фундамент под кирпичное крыльцо
Прежде чем начинать кладку кирпича, необходимо соорудить фундамент. И этот этап, пожалуй, самый ответственный во всем процессе – фундамент является защитным сооружением, которое предотвращает попадание влаги и в кирпичную кладку, и непосредственно в дом. Сразу же уточняем: в идеальном варианте глубина фундамента под кирпичное крыльцо должна быть такой же, как и глубина фундамента дома. Дело в том, что любое строение имеет свойства «оседать» и в случае разной глубины фундамента дом и крыльцо будут этот процесс совершать непропорционально. Результатом станут трещины в кирпичной кладке.
Если же возможности углубить фундамент на расстояние, идентичное фундаменту дома, нет, то достаточно будет выкопать траншею глубиной в 20 см, но ни в коем случае не меньше! Не забудьте предварительно сделать разметку фундамента с помощью колышек и натянутых веревок, учитывая рекомендуемую ширину крыльца – на 30-60 см больше ширины входной двери.
Ну, а дальше все просто:
Кладка кирпичного крыльца
Перед тем как начинать класть ступеньки, обязательно уложите гидроизоляцию – это может быть сложенный вдвое рубероид (самый экономичный вариант). А затем начинаем класть первую ступеньку – и она, и все последующие должны иметь ширину в 30 см, а высоту – 15 см (в соответствии со строительными нормативами). Верхняя площадка должна быть глубиной не менее 100 см – именно при таком размере человеку будет комфортно открывать/закрывать входную дверь.
Принцип кладки кирпича известен, наверное, всем: каждый кирпич с помощью шпателя смазывают цементным раствором с нижней и одной боковой стороны, а затем устанавливают и крепко прижимают к уже установленным кирпичам.
Обратите внимание: если принято решение использовать для возведения крыльца своими руками пустотелый кирпич, то об экономии можно забыть. Дело в том, что такой вид основного строительного материала понадобится гораздо больше цементного раствора.
После того как кладка кирпича закончена, нужно дать всей конструкции полноценно высохнуть. Как правило, для этого понадобится всего 24 часа, но опытные строители советуют не торопиться – пусть лучше пройдет 2 суток. И только после полного высыхания кирпичной кладки можно приступать к отделочным работам.
Как правило, такой вид крыльца отделывают керамогранитной плиткой – она позволяет скрыть некоторые неточности/неровности, имеет широкую линейку цветовых решений и изображений, проста в применении. Учтите только один момент – выбирайте для отделки кирпичного крыльца плитку, предназначенную для укладки на улице. В противном случае, получится весьма неприятный эффект – в дождливую и морозную погоду крыльцо превратится в ледяную горку.
Крыльцо своими руками – это творческий процесс, потому что нужно будет выбрать не только материал, из которого и будут возводиться ступеньки. Понадобится изучить массу фото-примеров, чтобы определиться с формой и размерами крыльца. Даже кирпичное можно украсить металлическими перилами с коваными фрагментами, а деревянное – искусной резьбой. Но декор крыльца будет потом, важно основную работу выполнить на «пять с плюсом» — такую конструкцию можно смело демонстрировать друзьям и родственникам.
