Питер Линдберг: как работал маэстро
Ровно два года как не стало одного из тех, кого с уверенностью можно назвать Маэстро. Питер Линдберг скончался в сентябре 2019. Прошло всего два года, но его имя все еще на устах, а фотокниги разлетаются. Я лично не смог купить альбом, потому что новый тираж разобрали за несколько дней. Пройдёт еще пара десятков лет, и ничего не изменится, даже если взойдёт новая звезда на небосводе фотографии.
Великий портретист
Линдберг был одним из самых известных фэшн-фотографов современности. Только слово фэшн никак с ним не вяжется: да, он снимал для больших брендов и крупных Fashion-изданий, только снимал он просто людей, без налёта глянца. На его кадрах неизвестные или непрофессиональные модели (разумеется, после этого о них узнавал весь мир). Он лично отбирал моделей каждый раз, ему доверяли.
Всё дело в подходе и стиле, в котором мастер работал: журналы давали полную свободу снимать кого угодно и где угодно, лишь бы это были снимки его рукой. Я попробовал субъективно проанализировать, предать расчёту то, что подчиняется законам искусства, чтобы понять составляющие его стиля.
Случайный фотограф
Линдберг стал фотографом случайно. У него не задалась карьера художника, и будущему мастеру удачно подвернулся случай устроиться помощником фотографа, чтобы подзаработать. Тогда закладывается фирменный стиль Линдберга: ему чужда неестественность в позах и постановочность в кадре.
На первом коммерческом снимке для американского Vogue малоизвестные модели с растрепанными волосами дурачатся на пляже в Санта-Монике — и это во времена, когда в модных изданиях царил образ женщины с богатым макияжем и крокодиловой сумкой. Разумеется, в тот момент ему сразу указали на дверь.
Все изменилось, когда главой Vogue стала Анна Винтур, которая нашла в столе сохранившийся пляжный снимок Линдберга. Именно она дала ему полную свободу снимать как ему хочется, лишь бы это была съёмка его авторства: «Это образ новой современной женщины».
Как работал Линдберг
Цвет и ЧБ! Не стоит делать поспешных выводов, бегло просмотрев первые картинки в поисковике: Питер снимал не только ЧБ, цветные фотографии он также делал. Правда, еще на заре карьеры. В поздние годы творчества это были практически исключительно черно-белые фотографии. Я не думаю, что он боялся цвета или не умел с ним работать (ранние обложки опровергают это: фотограф грамотно взаимодействует с цветом в кадре, местами заметные классические сочетания). Скорее всего, он выбрал ЧБ за контраст и большую палитру полутонов, которые он может дать. Черно-белая картинка смещает фокус на человека, который в ней находится, вне зависимости от окружающего пространства.
Кроме того, чёрно-белая картинка снимает вопрос о колористике в пользу работы света. А уж последней на снимках Линдберга достаточно. Достаточно для того, чтобы назвать это одним из его характерных приёмов. Фотограф использует игру с тенями, тональную перспективу, контраст тёмного и светлого, рисунок светотени.
Ракурсы. Линдберг почти всегда работал под углом 90, прямым ракурсом напротив человека. Не снизу вверх и не сверху вниз. Исключения были, но редкие. Снимки не от бедра: камера находится на уровне туловища или головы фотографа, даже если он снимал со штатива.
Линдберг строил фотографии по золотому сечению и правилу третей. Он располагал человека в кадре по осям. Хотя порой Линдберг нарушал правила так что голова модели упиралась ровно в край кадра, заваливал горизонт, чтобы добавить динамики.
В работах маэстро также можно увидеть диагональные элементы: ещё одна хитрость, чтобы статику превратить в динамику. Расположение объектов по диагонали сразу делает кадр более живым.
Уличные съёмки. Они не занимают много места в его портфолио, но то, как он работает в городе, показательно. Речь о классических стрит-историях, когда кампейн для бренда или съёмка для журнала делается в людном месте. Фотограф позволяет этому месту оставаться естественным. Он не ждёт пустых улиц или вылизанного кадра. Прохожие, попавшие в кадр, люди за соседними столиками, дым из люков, вывески, реклама и проезжающие автомобили – всё это есть, как приглашённые гости на его снимках. Такой приём делает контрастным главный объект съёмки – модель.
Работа с человеком
Быть самим собой. Наверное так, очень кратко можно сформулировать главный принцип подхода к человеку в кадре Линдберга. Начиная с той самой карточки на пляже, мастер всегда позволял людям просто быть в кадре. Без надменности и искусственных поз. Это и делает его работы такими сильными!
В портретной фотографии есть неписаное правило: хороший портрет тот, в котором поза человека естественна. Иначе на глаз это не воспринимается: в реальной жизни так люди не ходят/сидят/стоят/и т.д. Естественность же раскрывает человека. И да, там он уже может быть томным, возвышенным, весёлым, грустным, смешным, элегантным. Но только если это про него самого.
Линдберг позволял каждому человеку быть самим собой. Спросить у самого фотографа, уже, к сожалению, нельзя. Даже классические фэшн-съёмки всё равно иные по настроению. Томное модельное выражение лица, там, где оно присутствует у героев Линдберга, не выглядит наигранным. Оно такое, потому что естественно. Он не скульптор, он наблюдатель за живым человеком и его эмоциям. Люди в кадре у Питера веселятся или грустят, задумываются, курят или едят, смеются, дурачатся и поправляют волосы. Они естественны.
Путешествие в творчество Питера Линдберга
Известный своими запоминающимися кинематографическими снимками, Питер Линдберг (1944-2019) признан одним из самых влиятельных современных фотографов. Он родился в Лешно (Польша), детство провел в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия).
Питер работал портье в местном универмаге и поступил в Берлинскую академию изящных искусств в начале 1960-х годов. Он вспоминает эти годы: «я предпочитал активно искать вдохновение у Ван Гога, моего кумира, а не писать обязательные портреты и пейзажи, преподаваемые в художественных школах…».
Вдохновленный творчеством голландского живописца, он почти на год переехал в Арль, а затем отправился в путешествие автостопом через Испанию и Северную Африку. Позже Линдберг изучал живопись в колледже искусств в Крефельде. Под влиянием Джозефа Кошута, одного из пионеров концептуального искусства, присоединившись к концептуальному движению Питер был приглашен перед окончанием школы представить свои работы в знаменитой авангардной галерее Дениз Рене-Ханс Майер в 1969 году. После переезда в Дюссельдорф в 1971 году он обратил свое внимание на фотографию и работал в течение двух лет, помогая немецкому фотографу Хансу Люксу, прежде чем открыть свою собственную студию в 1973 году.
«Творение — это рождение чего-то, а что-то не может возникнуть из ничего. Когда кто-то создает что-то: картину, стихотворение, фотографию, творчество исходит из идеи, из чувства, из эмоции или из комбинации идей, чувств и эмоций, которые каким-то образом «возрождаются» из всех наших переживаний и перспектив.»
Став хорошо известным в своей родной стране, Линдберг присоединился к журналу Stern вместе с легендами фотографии Хельмутом Ньютоном, Ги Бурденом и Хансом Фойером и в 1978 году переехал в Париж, чтобы продолжить свою карьеру.
Считаясь пионером в области фотографии, он ввел форму нового реализма, переопределив стандарты красоты с помощью изображений, не теряющих актуальность спустя годы и десятилетия. Его подход и идеализация женщин отличает его от других фотографов, так как Питер отдает предпочтение душе и личности. Он кардинально изменил стандарты модной фотографии во времена чрезмерной ретуши, считая, что есть еще что-то, что делает человека интересным. Он объясняет: «Это должно быть обязанностью фотографов, чтобы освободить женщин, и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.» Его исключительное видение представляет женщин в чистом виде, «со всей честностью», избегая стереотипов, поскольку он отдает предпочтение лицу с почти отсутствующим макияжем, с обнажением тела, которое усиливает подлинность и естественную красоту женщин. Линдберг предложил новую интерпретацию женщин после 1980-х годов, не уделяя слишком много внимания одежде, считая, что: «если вы уберете моду и искусственность, вы сможете увидеть настоящего человека.» — Говорит Линдберг.
Британская журналистка Сьюзи Менкс отмечает, что немецкий фотограф таков: «отказ от поклонения глянцевому совершенству – это фирменный знак Питера Линдберга – суть изображений, которые заглядывают в неприкрашенную душу каждого человека, каким бы знакомым или знаменитым ни был натурщик.»
Линдберг – первый фотограф, включивший повествование в свой модный стиль, его повествование принесло новое видение искусства и модной фотографии. На протяжении многих лет он создавал образы, которые ознаменовали историю фотографии, характеризующуюся минималистским подходом к постмодернистской фотографии.
Еще в 1988 году Линдберг получил международное признание, показав новое поколение моделей, одетых в белые рубашки. Год спустя Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц, тогда еще молодые модели, были впервые сфотографированы им вместе для легендарной обложки британского журнала Vogue за январь 1990 года.
Эстрадный певец Джордж Майкл, инициатор движения Supermodels, вдохновленный фотографиями, сделанными Линдбергом для Vogue, создали культовый видеоклип на свою песню Freedom 90, за которым последовал Джанни Версаче, ознаменовавший начало эпохи знаменитостей-моделей, которые переопределили образ новой современной женщины.
В майском номере престижного журнала Art Forum за 2016 год Линдберг заявляет в своем интервью журналистке Изабель Флауэр, что «модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины, отразить определенную социальную или человеческую реальность.»
Работы Peter Lindbergh наиболее известны своими простыми и откровенными портретами, натюрмортами и сильным влиянием раннего немецкого кино и индустриального окружения детства фотографа, танцами и кабаре, а также пейзажами и космическим пространством. Линдберг работал с самыми престижными модными брендами и журналами с конца 1970-х годов, включая международные издания Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar US, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire. В 2016 году Линдбергу было поручено в рекордный третий раз создать издание календаря Pirelli 2017 года, став первым, кто работал над ним более чем дважды за пятидесятилетнюю историю культового календаря. Ранее он фотографировал издания 1996 и 2002 годов. Его работы входят в постоянные коллекции многих музеев изобразительного искусства по всему миру, а также демонстрируются в престижных музеях и галереях.
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh 
Peter Lindbergh
Ещё больше вдохновения: Facebook, Вконтакте и Telegram
Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды
Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) — современный гений. У его работ собственный неповторимый стиль: спонтанность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. Долгие годы Линдберг отстаивал свое видение и изобразительную манеру. И усилия окупились — теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили модную фотографию.
Становление
Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики рядом с живописными пейзажами берега Рейна — маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом. Детское впечатление отразилось на его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.
После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:
«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»
Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:
«В 1972 году я начал работать в качестве помощника фотографа. У меня не было ни опыта, ни представления о фотографии как жанре, и эту работу я получил благодаря не своим навыкам, а своим друзьям. Именно они познакомили меня с немецким фотографом Гансом Люксом. Ганс занимался рекламной, каталожной и предметной съемкой, фотографировал натюрморты — в общем, брался за любой заказ, и ему нужен был ассистент. Я согласился, потому что меня попросили помочь, и отказать было неудобно. Помню, в студии он показал мне, как использует вспышки — я был поражен, как он работал со светом. Сомнений больше не было — я должен был этому научиться!»
Начало карьеры
На следующий год Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру рекламного фотографа.
«Через полтора года я решил, что пора и мне начать свое дело и работать самостоятельно. Я построил небольшую студию в арендованном лофте, собираясь заняться рекламными съемками. На тот момент я только об этом и думал. Довольно быстро, буквально за год, я стал весьма популярен в Германии, а через три года стал зарабатывать больше любого рекламного фотографа в стране. Я сам часто не понимал, что происходит, и был немного шокирован тем, как быстро развивались события.
Одна из моих первых рекламных работ сделана для фирмы Samson, поставщика табака для самокруток. Я поехал в Амстердам, искал среди прохожих с такими самокрутками и фотографировал их. Здесь даже не пахло постановочной фотографией, это был репортаж чистой воды. Я не могу до сих пор объяснить, почему я решил снимать именно в таком ключе. Просто знал, что для этой съемки постановка не подходит совершенно!
В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» — опыта работы с глянцем не бьло совсем. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета. Это было одновременно похоже на полотно в стиле пуантилизма и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. Для своего времени это было очень необычно».
Портфолио начинающего фотографа Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые снимки. Он часто слышал нелестные рецензии (работы называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен себе. Упорство было вознаграждено — в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.
Та публикация стала отправной точкой его мировой славы. известные глянцевые издания заметили необычного немецкого фотографа.
«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор — если я перееду в Париж, то смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был во Франции».
В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием — Vogue. Амбициозный и упрямый фотограф чуть было не отказался от этой работы:
«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. Каноны тогдашней фэшн-фотографии казались мне скучными — и я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают — у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О’кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали нестандартные и потому не очень-то популярные Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вильямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки — один из калифорнийских пляжей. Я одел моделей очень просто, в обычные белые блузки и старался сделать фотографии максимально естественными Когда я привез серию в Нью-Йорк, никто не знал, что с ней делать. Все переглядывались и сдержанно хвалили, но дальше дело не шло. В конце концов, фото опубликовали в небольшой заметке про то, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».
Революция в моде
И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появились на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue и начала настоящую революцию в мире модного глянца — обложку первого выпуска «эпохи Винтур» снимал именно Питер.
В Америке Линдберг быстро добился большого прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост границами Нью-Йорка — в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам — таков напор его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»). Но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.
В 1988 году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на фотографа как из сумки Louis Vuitton: два года спустя Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996 мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области награды в этой области.
Эпоха супермоделей
В 1990 году для обложки британской версии Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Это считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Вскоре феномен супермодели дойдет до наивысшего художественного пика и глубины, и именно работы Линдберга во многом этому способствовали. Он всегда отводил ведущую роль индивидуальности и пластике моделей, их внутреннему миру, нежели надетым на них роскошным нарядам.
«Сложно сказать, когда именно я искренне полюбил черно-белую фотографию. Как правило, в студии я стараюсь снимать двумя с черно-белой, а вторая с цветной пленкой. Затем я сравниваю результаты, и вот что я заметил: на черно-белой фотографии лучше прослеживается личность человека, его суть. Я снимал Шэрон Стоун для журнала Harper’s Bazaar, и монохромная фотография получилась просто одновременно видна и сила, и красота женщины. Тот же самый снимок в цвете выглядит как обычное рекламное фото, каких тысячи».
Окончательно закрепиться на модном Олимпе Линдбергу помог заключенный в 1992 году контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar». Ведущие модные дома наперебой приглашали фотографа к сотрудничеству: в это время были созданы рекламные кампании Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и других.
«Самое важное качество fashion-съемок откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его герои эмоционально обнажены в кадре. Секрет такой откровенности очевиден: модели, полностью доверяя мастеру, выполняют любой его «каприз». Они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок, застыть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Модели фотографий Линдберга оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если они просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Возможно даже что-то не очень приличное».
Новые герои и первая книга
В тот период Питер Линдберг активно сотрудничал со звездами кино и музыкальной индустрии. Среди его работ того Джона Траволты, Катрин Денев, Мика Джаггера, Шарлотты Рэмплинг, Тины Тернер, Мадонны, Джона Малковича и многих других.
В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») — для нее фотограф выбрал лучшие работы за прошедшие 10 лет.
Календарь Pirelli
В 1995 году Линдберг получил предложение снять ежегодный календарь Pirelli. Проект оказался таким удачным, что впоследствии фотограф работал над ставшим культовым календарем еще дважды.
Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.
Этот выпуск получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.
«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».
Над выпуском Pirelli-2014 Линдберг работал вместе с другим легендарным фотографом — Патриком Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.
Стиль
Огромное влияние на Питера Линдберга оказало кино. гость в его снимках (камера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг за другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.
«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики; люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».
С самого раннего этапа своей карьеры Питер Линдберг предпочитал черно-белую плёнку. О современных технологиях мастер отзывался нелестно:
«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна. И человек уже не считается красивым. А что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.
Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».
Кинорежиссер Питер Линдберг
Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал.
В 1992 году вышел его первый документальный в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур.
В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (ему следовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствии лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто.
Cреднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и полнометражный Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.
Все фильмы можно посмотреть в лучшем качестве на официальном сайте
Альбомы
1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.
1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.
1999. Portfolio («Портфолио»). Cамые знаменитые работы + нигде ранее не опубликованные.
2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее не опубликованных портретов Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.
2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин: Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелисты, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.
2011. The Unknown («Неизвестный»). Ретроспектива фотографий, опубликованных ранее в модных журналах. Основными темами альбома стали старый Голливуд, немецкое кино Фрица Ланга, фантастика.
Полный список книг Питера Линдберга на официальном сайте
Почему мы его любим
Из Википедии: Питер Линдберг (нем. Peter Lindbergh, настоящее имя Петер Бродбек, нем. Peter Brodbeck; 23 ноября фэшн-фотограф. Родился в Лешно, Польша, вырос в Дуйсбурге, ФРГ. В художественной школе изучал живопись, но в 1971 году увлёкся фотографией и через два года стал рекламным фотографом. Переехав в Париж в 1978 году, сконцентрировался на многих топ-моделей и актрис, включая Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяну Сорокко, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову. Осуществил проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани. Фотографии Линдберга публиковали журналы Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Он считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.
Официальный сайт Питера Линдберга: www.peterlindbergh.net
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды
Тэги к статье: fashion-фотосъемка, интересные фотографы, портрет, освещение
Дата: 2015-09-17 | Просмотров: 28275
Курсы обучения фотографии:
Тематические уроки по фотографии:
Мастер-классы для фотографов:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| © 2016 — 2021 Насмотренность Любое копирование и использование текстов этого сайта без предварительного письменного согласия администратора запрещено.  Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о волшебных  Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о важных  Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о чем-то  Привет, дорогие дети! Сегодня я хочу рассказать вам |