Никогда не делайте эти 12 ошибок при использовании стремянки
от Aleksey | Инструменты Интересно | Среда, 16 октября 2019
Избегайте этих опасных ошибок при использовании стремянки, и вы можете безопасно завершить свои проекты по обслуживанию дома без каких-либо неожиданных поездок в отделение неотложной помощи.
Если вы считаете, что работа на лестнице абсолютно безопасна, то вы заблуждаетесь. Ежегодно фиксируются случаи травматизма и даже летальных исходов. И вам не нужно падать с большой высоты, чтобы получить травму. Большинство смертельных падений происходит с высоты от 3 метров!
Тем не менее лестницы являются основными инструментами мастеров, необходимыми для столь многих проектов и задач, от покраски фасада и очистки сточных желобов, до подвешивания праздничного декора. Так что не становитесь статистикой, будьте в безопасности, держась подальше от худших ошибок, вызывающих несчастные случаи, которые вы можете сделать при использовании лестницы.
Правило #1: Выберите правильный тип стремянки
Безопасность начинается с самой конструкции. В конце концов, лестницы изготавливаются разных видов, из разных материалов и рассчитаны на определенный вес. Выбор одной из них, которая не подходит для поставленной задачи — например, хрупкую мини-стремянку вместо рамной А-образной лестницы для выполнения работ под потолком или алюминиевая модель вблизи линий электропередач, когда должна использоваться лестница из стекловолокна. Рассмотрите задачу, окружающую территорию и вес материалов, которые вы будете носить с собой, находясь на лестнице, и выберите лучшую для этой работы.
Правило #2: Фактор высоты
Правило #3: Не устанавливайте лестницу на гладких или неровных поверхностях
Правило #4: Зафиксируйте лестницу при любой работе
Нет необходимости фиксировать лестницу для быстрой замены лампочки, верно? Ошибаешься! Используйте запирающий механизм, прежде чем подняться, независимо от того, насколько мала работа.
Правило #5: Не устанавливайте выдвижную лестницу слишком близко к стене
В отличие от стремянок, которые не нуждаются в опорной конструкции, чтобы оставаться в вертикальном положении, выдвижные лестницы должны быть прислонены к конструкции, такой как стена, а затем закреплены на верхней опоре конструкции перед использованием. Но если угол между основанием лестницы и стеной слишком крут, то есть основание лестницы расположено слишком близко к стене, то лестница может наклониться назад, когда вы поднимаетесь вверх.
При использовании выдвижной лестницы следуйте этой формуле: поместите лестницу на расстоянии 20 см от несущей конструкции на каждый метр длины лестницы.
Правило #6: Три точки контакта
Многие мастера поднимаясь по лестнице с полными руками инструментов, могут потерять равновесие и упасть вниз. Поднимаетесь ли вы вверх, спускаетесь или стоите на лестнице, всегда придерживайтесь трех точек соприкосновения с ней — либо две ноги и одна рука, либо две руки и одна нога — чтобы сохранить равновесие.
Правило #7: Избегайти сильных наклонов
Вы расположили лестницу слишком далеко влево или вправо от предполагаемой рабочей области, и теперь испытываете искушение протянуть руку или наклониться над боковыми перилами лестницы, чтобы достичь ее. Плохой ход! Лестница может опрокинуться и отправить вас с собой. Стоя на лестнице, расположитесь так, чтобы пряжка вашего ремня находилась между стойками. Если вы не можете достичь своей целевой области из этого положения, не наклоняйтесь в стороны. Спуститесь вниз и переместите лестницу в нужное положение.
Правило #8: Не стойте на последней ступени
Каждая лестница должна иметь ступеньку, обозначенную как самый высокий безопасный уровень для нахождения на ней. На шаг выше этой ступени делает лестницу неустойчивой и увеличивает вероятность падения. В общем, не стойте на верхней ступени (самой верхней платформе лестницы) или двумя ступенями ниже нее, чтобы сохранить свой центр тяжести ниже и поддерживать стабильность. Если вы не можете удобно добраться до рабочей зоны, вам нужна более высокая лестница.
Правило #9: Только один человек на лестнице
Двое — это толпа на лестнице. Если вы находитесь на выдвижной лестнице, и кто-то поднимается позади вас, чтобы передать вам инструменты или материалы, лестница, скорее всего, прогнется и отбросит одного или обоих из вас назад. За исключением А-образных лестниц, которые предназначены для двух человек, стоящих напротив друг друга.
Правило #10: Держите инструменты на своих местах
Правило #11: Закройте двери
Когда открывается дверь, рядом стоящая лестница может закрыться или опрокинуться и отправить человека на ней в полет. Хотя лучше всего избегать установки лестниц возле дверных проемов, но если нет другого места, то заприте дверь, либо повесьте знак, предупреждающий других, чтобы они не использовали ее или попросите кого-то, придержать дверь, чтобы никто не мог открыть ее и случайно сбить лестницу.
Правило #12: Не ходите под лестницей
Забудьте эти суеверия о невезении! Прогулка под лестницей, которая используется, подвергает вас воздействию потенциальной опасности от падающих предметов или вы можете непреднамеренно сдвинуть лестницу. Всегда обходите лестницу, чтобы защитить себя и человека, использующего ее.
Отделка и ремонт квартир
Блог про отделку и ремонт квартир
КАК СДЕЛАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЗЛИК
Начиная даже небольшой ремонт, всегда возникает вопрос, как достать до: потолка, люстры, верха стены и т.д. Тогда в ход идут стулья, табуреты, столы и другая домашняя мебель, которую хоть как-то можно приспособить для этих целей. Хотя, если честно, то на таких импровизированных «подмостях» работать очень неудобно, а, иногда и достаточно опасно. Не говоря уже о том, что во время ремонтных работ вся эта утварь обычно приходит в негодность или, по крайней мере, теряет пристойный вид.
Сегодня я расскажу о том, как сделать небольшой строительный козлик, который будет безопасный, компактный, лёгкий и надёжный.
Ниже на фото видно, как должен выглядеть такой козлик.
Его платформа сделана из листа ламинированного ДСП. Стойки и нижние поперечины сделаны из бруса 4×5 см, а укосины (диагонали) из реек 2,5×2 см (это тот же брус 4×5, разрезанный электролобзиком по длине). Козлик скручен при помощи саморезов по дереву.
Высота козлика. Чтобы правильно подобрать высоту козлика, нужно от самой нижней точки потолка отнять свой рост и ещё отнять 7-8 см, чтобы волосами или головным убором не задевать потолок во время работы.
Длина козлика может быть разной, но я рекомендую от 60 до 90 см. Чем меньше козлик, тем он легче и манёвренней. Помните, что длина козлика в самом низу должна быть больше верхней его длины (длины самой платформы) где-то на 20 см, при высоте козлика до 70 см или на 30 см при высоте козлика 75-100 см.
Ширину козлика я рекомендую делать от 40 до 50 см. Причём ширина внизу также должна быть больше ширины вверху на 15 см, при высоте до 70 см или на 20 см при высоте 70-90 см. Имейте ввиду, наибольшая ширина козлика должна быть на несколько сантиметров меньше, чем самые узкие двери, через которые вы собираетесь этот козлик проносить. Поэтому, чтобы уменьшить размер наибольшей ширины, нижние поперечины по длинной стороне прикручены изнутри, а не снаружи (см. фото).
Нижние поперечины на торцах козлика являются ещё и ступеньками, поэтому их нужно крепить на удобной для этого высоте. Если козлик высокий, то таких поперечин может быть по две с каждой стороны, чтобы было удобней подниматься.
При монтаже, любая планка с каждой стороны должна быть прикручена минимум двумя саморезами. Обратите внимание, что укосины на торцах козлика направлены в разные стороны.
На каждой длинной стороне козлика находятся по две короткие укосины, направленные навстречу друг другу. В центре они упираются друг в друга. Такая конструкция не только скрепляет сам козлик, но также позволяет платформе (из ДСП) удерживать значительно больший вес, не давая ей под нагрузкой прогибаться посередине.
Платформу можно делать из многих листовых материалов: ДСП, ЛДСП, фанера, ОСБ, QSB, деревянный массив и т.д. Толщина — от 18 мм и выше. Если у вас под рукой не окажется такого материала, то можно сделать и из досок. Но, тогда придётся под досками крепить три дополнительных бруска: по торцевым краям досок и посередине.
Перед закручиванием саморезов, я рекомендую просверливать отверстие сверлом, меньшим по диаметру, чем саморез на 1 мм. Особенно при прикручивании листового материала. Закручивать саморезы лучше всего при помощи шуруповёрта (в крайнем случае при помощи эл.дрели).
Аккумуляторный трёхкулачковый шуруповёрт-дрель:
Если кто-то боится упасть с козлика или просто не уверенно себя на нём чувствует, то можно по периметру платформы (по самому краю), прикрутить плашмя тоненькие реечки 3×1 см или 2×3 см. Тогда вы ногами всегда будете чувствовать край козлика, не боясь свалиться с него.
Если пол застелен клеёнкой, то чтобы его не повредить ножками козлика, их торцы (внизу) нужно обернуть несколькими слоями ткани и примотать скотчем, чтобы ткань не разматывалась.
Сделанный таким образом строительный козлик будет лёгким и удобным вашим помощником при ремонте.
Будут вопросы по теме — пишите ниже в комментариях.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Высота подвесных шкафов на кухне: до потолка или нет?
Один из важных вопросов, который необходимо решить при заказе новой кухни, касается высоты подвесных шкафов. Должны ли они быть высокими или можно сделать их небольшими? Обязательно ли высокие шкафы должны достигать потолка? В каком случае этого делать не стоит? Давайте разбираться.
В первую очередь необходимо отметить, что высота расположения верхних шкафов — это дело вкуса и личных предпочтений. Многое зависит от стиля мебели, размеров помещения, варианта оформления потолков. Но всё же стоит признать, что небольшой зазор между шкафами и потолком смотрится довольно нелепо — словно недоделка или упущение. Поэтому, хотя это и дело вкуса, правило формулируется само собой: либо расстояние должно быть приличным, либо его не должно быть совсем.
Эти шкафы просятся быть повыше. К чему этот небольшой зазор?
Расстояние от шкафов до потолка логичное
А здесь нелогичное
К чему это расстояние между шкафами и потолком?
Почему бы не сделать эти шкафы до потолка?
То есть да — поднимать шкафы к потолку вовсе необязательно. Но тогда их лучше сделать невысокими, оставив хотя бы 30-40 см свободного пространства над ними. Это выглядит красиво и… логично.
Верхние кухонные шкафы до потолка: плюсы
1. Модно. Да, сейчас это тренд. В новых дизайнерских проектах всё реже встречаются кухни не до потолка (когда дело касается помещений с типовой высотой).
2. Чисто. На шкафах, достигающих потолка, не копится пыль. Их не нужно протирать сверху, прыгая по стульям, столам или стремянкам.
3. Порядок. Нет соблазна замусорить верх шкафов.
4. Тонкий и изящный вид. Считается, что элегантные кухни с классическим дизайном должны быть именно до потолка. При этом небольшой зазор между шкафами и потолком обычно оформляется карнизом, опоясывающим периметр помещения.
5. Дополнительные места хранения. Чем выше шкафы — тем больше полезных полок и ящиков. Это особенно актуально для маленьких кухонь. Но и в больших дополнительные места хранения редко оказываются лишними.
Верхние кухонные шкафы до потолка: минусы
1. Более высокая цена. Всё просто: чем крупнее шкафы, тем больше объем используемых материалов и, соответственно, выше конечная стоимость.
2. Затруднённый доступ. До самых верхних полок и ящиков бывает непросто добраться. Поэтому зачастую они пустуют. Однако нельзя сказать, что верхние мебельные ярусы занимают место понапрасну, ведь одну из своих основных функций — декоративную — они выполняют.
3. Недостаточный уровень удобства и эргономичности. Чтобы что-то достать с самого верхнего уровня, нужно встать на стул, табуретку, стремянку. Необходимость постоянно взбираться и слезать с «подъемников» не доставляет большого удовольствия. Кроме того, это может быть небезопасно.
4. Визуальная перегруженность. Даже на большой кухне, если верхних шкафов много, может возникнуть эффект «перемеблировки». Будет казаться, что шкафы буквально захватили пространство. Это, конечно же, не добавит интерьеру уюта.
Для компактной кухни такое «перешкафирование» опаснее — помещение станет ещё более тесным, давящим, похожим на пенал. Это особенно явственно ощущается, если шкафы оснащены тёмными фасадами.
Вот такой парадокс: маленькой кухоньке нужны дополнительные места хранения, но в то же время хочется сохранить на ней хоть какое-то подобие простора. Приходится лавировать и выискивать компромиссы.
Кухонные шкафы до потолка: в каких случаях они уместны, а в каких — нет?
Ведущий аспект — это высота помещения. Если она составляет 240 см или меньше — можно без раздумий заказывать стандартные шкафы до потолка.
При высоте кухни от 240 до 300 см шкафы можно сделать как высокими (до потолка), так и низкими. Но помним, что расстояние от шкафа до потолка лучше оставить побольше (от 30-40 см).
Если помещение выше 300 см — не следует поднимать шкафы к потолку. Такая конструкция будет выглядеть слишком громоздкой и неестественной. Да и пользоваться шкафами будет практически невозможно, тогда какой смысл? Ни пользы, ни эстетики.
Если потолок оформлен балками, кессонами или иными декоративными элементами — упирающиеся в него шкафы могут внести визуальную путаницу и создать ненужную асимметрию. Красивый потолок не стоит трогать, пусть лучше шкафы будут пониже.
Но это не относится к простым и гладким потолочным ярусам. Если над рабочей зоной потолок немного опущен — верх шкафов можно упереть в него.
Разрабатывая дизайн новой кухни, стоит учесть и индивидуальные характеристики хозяев. В том числе их возраст. Так, если кухня предназначается для пожилых людей, делать очень высокие шкафы не стоит. Необходимость лазать по скамейкам и стремянкам в почтенном возрасте может стать причиной травм.
Кухонные шкафы до потолка: варианты реализации
Второй путь: заказать верхние шкафы в два яруса. Или, иначе говоря, сдвоенные.
Варианты конструкции сдвоенного верха разнообразны:
1. Оба уровня равны по высоте;
2. Первый уровень выше второго;
3. Фасады обоих уровней глухие;
4. Фасады первого уровня — глухие, второго — остекленные (здесь будет уместна подсветка) или наоборот;
5. Оба уровня одной глубины;
6. Второй уровень глубже первого. Иначе говоря, верх кухни оборудован антресолью. Нижний уровень имеет стандартную глубину (30 см), а глубина антресоли может быть увеличена до 60 см.
Выбрав последний вариант (кухня с антресолью), не забудьте об эргономичности: глубокие антресоли должны располагаться выше роста хозяев.
Если помещение выше 270 см — придется заказывать верх в два уровня. Но если такой дизайн не по вкусу — выход всё же есть.
Это решение подойдет не только для высокого помещения, но и для любого другого. Чтобы не оставлять расстояние над шкафами, можно просто опустить потолок. А точнее — монтировать короб над рабочей зоной и упереть шкафы в него. Кухни такого плана ещё называют встроенными.
Заказывая кухню с двухуровневым верхом, позаботьтесь о том, что всё было более-менее симметрично. Высокие шкафы с асимметричным расположением дверец могут внести сумятицу и создать визуальный хаос.
Как поднять до потолка старые шкафы стандартной высоты?
И для таких случаев давно найдены способы.
2. Монтировать поверх шкафов декоративную (лицевую) панель до потолка, стык закрыть карнизом. В идеале панель должна быть одного цвета с фасадами.
3. Соорудить верхний уровень в виде антресолей, кубических шкафчиков или открытого стеллажа.
Нарастили и покрасили
Нарастили и покрасили
Если вы планируете редизайн кухни без смены мебели, возьмите эти идеи на вооружение. Простые приёмы позволят придать новый облик надоевшему гарнитуру.
В чем суть метода худеть у стенки?
Хочешь стать стройнее всех?
Встань-ка к стенке, руки вверх!
Нет, это не приглашение на расстрел, а очень эффективный метод улучшить фигуру. И похудеть!
В чём суть метода худеть у стенки?
В интернете ходит очень много версий метода.
Кто уже попробовал, высказывает своё отношение к нему.
В классическом виде метод, которым пользуются уже не одно десятилетие, состоит в том, чтобы после приёма пищи, встать спиной к стенке (желательно без плинтуса), к двери или стенке шкафа в положении пятки вместе, руки согнуты в локтях ладонями вместе, подняты над головой и касаются стенки локтями и ладонями, затылок тоже касается стены, равно как и плечи и попа, и простоять в таком положении 20 минут.
Казалось бы, очень просто, но на деле с непривычки чрезвычайно тяжело.
Поэтому чтобы получить эффект от метода, необходимо:
Уверен, многие, прочитав вышесказанное, разочарованно протянут:
Не-е, это не по мне – мне бы лучше деньгами!
Таким совет один – ищите другой способ. Тем же, кто решится использовать данный метод, мы предложим, как наиболее эффективно использовать его.
Как наиболее эффективно и безболезненно использовать метод худеть у стенки?
Сразу предупреждаем: ещё раз прочитайте внимательно то, что написано в круглых скобках в названии статьи. Здесь мы даём своё видение применения метода, а уж насколько оно вам подходит, решайте сами.
В принципе, данный метод никакого вреда вашему организму нанести не сможет.
Входите постепенно, используя метод «Как сварить живую лягушку». Если живую лягушку бросить в кипящую воду, она, почувствовав опасность, сразу выпрыгнет из кипятка. Если же положить её в холодную воду и начать постепенно нагревать, лягушка не будет чувствовать дискомфорта, привыкая к повышающейся температуре, и, в конце концов, сварится.
Почему метод худеть у стенки эффективен?
При кажущейся простоте данный метод очень эффективен. Какие у него плюсы:
Успехов всем в освоении данного метода!
