8 причин, почему малина не растет на участке и что делать, чтобы новые побеги стали плодоносить
Садоводы нередко сталкиваются с проблемами при выращивании малины. Растение может плохо разрастаться или давать незначительный урожай. Многие списывают это на вырождение, удаляют старые кусты и высаживают свежие. Однако вскоре ситуация повторяется. Основная причина таких проблем заключается в нарушении основных правил ухода.
8 причин, почему малина не растет и не дает новых побегов
Малина считается неприхотливым растением, за которым довольно легко ухаживать. Несмотря на это, ошибки при выращивании малины часто приводят к снижению урожая, замедлению роста и гибели растения.
К вырождению могут привести:
Плохой посадочный материал
Одна из самых частых причин, из-за которых садовод может не дождаться урожая. Изначально плохие саженцы часто не принимаются или длительное время не могут адаптироваться. В результате саженец погибает или растет без цветения, не дает ягод, не пускает побегов.
Лучше избегать покупку саженцев на стихийных рынках. Посадочный материал, предлагаемый заезжими торговцами, обычно имеет низкое качество и не соответствует заявленному сорту.
Также стоит воздержаться от покупки саженцев с обмотанными полиэтиленом корнями. Парниковый эффект вызывает загнивание корневой системы, и кустик погибает. Плохо приживаются крупные кусты с большим количеством побегов. Такие экземпляры чаще всего гибнут при пересадке.
Выбрать хороший посадочный материал можно по следующим признакам:
Уплотненная почва
Для полноценного развития растению необходима рыхлая почва, в которую в достаточном количестве поступает воздух. В плотном грунте с большим содержанием соли (на поверхности земли появляются белые отложения) малина расти не будет.
Участок земли, на котором разводят малину, необходимо регулярно мульчировать. Важно не допускать образования земляной корки, которая препятствует проникновению кислорода.
Чтобы малина хорошо разрасталась, нужно соблюдать такие условия:
Заглубление корневой шейки
Многие садоводы при высадке малины совершают одну и ту же ошибку — сажают ее так же, как крыжовник или смородину, углубляют саженец на 7–10 см ниже корневой почки. Малина в таких условиях не будет полноценно развиваться. Такое растение весной распустит листочки и, возможно, даст плоды, однако со временем остановится в росте и погибнет. Это обусловлено тем, что прикорневые почки не имеют возможности пробиться на поверхность, куст не в состоянии полноценно развиваться.
При посадке садоводы могут допускать и другие ошибки:
Сухостой
Старые и не плодоносящие ветки отнимают питание у перспективных побегов. При этом они не развиваются и не способны принести урожай. Опытные садоводы рекомендуют обрезать старые, сухие и неперспективные побеги, а верх плодоносных веток укорачивать на 5-10 см.
Благодаря таким мероприятиям, происходит следующее:
Переизбыток влаги
Малина относится к влаголюбивым растениям. В засушливый период рекомендуется дополнительный полив, чтобы не допустить пересыхания земляного кома. Однако переизбыток влаги приводит к гибели растения, ухудшается воздухопроницаемость земляного кома, и корни загнивают.
Признаки проблем с влажностью земли:
Вредители
Насекомые, паразитирующие на малине, не только уничтожают урожай, но и приводят к остановке развития куста. Чаще всего малину поражают:
Несвоевременная обрезка
Процедуру проводят ранней весной, пока растение находится в спящем состоянии. Обрезка в период активного роста плохо сказывается на развитии куста. В результате таких мероприятий малина может погибнуть. При обрезке на каждом кусте следует оставлять достаточное количество побегов, сформировавшихся в прошлом году. Оптимальное количество — 7 штук.
Многие практически полностью вырезают старые ветки, оставляя всего 3–4 побега. Это приводит к сильному снижению урожайности. Растение, лишившись основной части побегов, переключает силы не на создание завязей и плодов, а на формирование куста с большим количеством молодых ветвей. Последние не могут дать плодов, и садовод остается без урожая.
Несоответствующий уход
Малина не относится к привередливым растениям, но грубые нарушения основных правил ухода приводят к остановке развития растения. К таковым относятся:
Малину высаживают на участках, где ранней весной скапливается снег. Это позволяет напитать землю необходимым количеством влаги. Лучше всего подходят участки рядом с сараем или забором, которые станут дополнительной защитой от сквозняков.
Малина не может развиваться на скалистой или глинистой почве. Также важно следить за своевременным внесением удобрений для питания растения, которое довольно быстро истощает землю. Чтобы обеспечить достаточное количество питательных веществ, грунт обогащают минеральными и органическими удобрениями.
Малинники следует регулярно вычищать не только от сорняков, но и от молодой поросли. Оптимальное расстояние между кустами составляет 70 см. Сформировавшиеся лишние кусты аккуратно выкапывают и пересаживают в другое место, соблюдая дистанцию.
Куст не приживается и вырождается: что делать
Первое, что нужно сделать — это выяснить причину проблемы. Если малина высаживается впервые, а саженцы массово не приживаются, стоит задуматься о качестве посадочного материала и месте посадки. Нужно сделать закупку у другого производителя. Также следует ознакомиться с требованиями к месту выращивания малины и подобрать подходящий участок согласно рекомендациям.
Помочь растению можно такими действиями:
Если растущая несколько лет на одном месте малина резко перестала плодоносить и развиваться, причиной может служить оскудение почвы или поражение кустов вредителями и болезнями. В первом случае поможет внесение в грунт удобрений и питательных смесей. Второй вариант требует обработки растений специальными химикатами. При поражениях некоторыми болезнями обработка не приносит желаемого результата, поврежденные кусты приходится вырубать и сжигать.
При вырождении малины помогают обрезка и прореживание поросли. За счет этого увеличивается количество питательных элементов, которые получают оставшиеся растения.
Причиной остановки роста может служить излишнее количество внесенных в почву удобрений. Если перестараться с подкормкой, обменные процессы растения будут заблокированы, рост остановится, завязи перестанут формироваться.
Уход за новыми побегами на участке
Особого ухода за новыми побегами не требуется. При пересадке достаточно хорошо удобрить землю перегноем и древесной золой. До образования первых листьев можно внести жидкую подкормку.
Подготовка к зимовке
Чтобы снизить появление непродуктивной поросли весной, осенью нужно подкормить малину травяной смесью. О приготовлении раствора стоит позаботиться заранее, так как раствор настаивается от 7 до 10 дней.
Чтобы приготовить состав, нужно сделать следующее:
Перед наступлением морозов малину собирают в пучки при помощи веревок и пригибают к земле. Ремонтантную малину пригибать не нужно, достаточно подрезать куст, оставив по 10 см лозы.
10 причин, почему саженцы не приживаются на вашем участке
Добавление статьи в новую подборку
Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.
Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.
Причина 1. Покупка неподходящего саженца
Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.
Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца
Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.
Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.
В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.
Причина 3. Чрезмерная обрезка корней
Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.
Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы
Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.
На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.
На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.
Причина 5. Заглубление корневой шейки
Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.
Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.
Причина 6. Переувлажнение
Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.
Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.
Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
Причина 7. Загущенная посадка
На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.
Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.
Причина 8. Неправильный полив
Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.
Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца
Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.
Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.
Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева
Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.
Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.
Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.
Поделиться собственным опытом или задать вопросы другим садоводам вы можете в нашем Клубе садоводов-любителей.
Основные ошибки при осенней посадке малины
Сроки посадки малины приходятся на весну и осень. Откладывать работы на осеннее время выгодно тем, кто слишком загружен в начале сезона. К октябрю уже завершен сбор урожая, и дачники могут не спеша заложить малинник на заранее выбранном участке. Новички не всегда внимательно относятся к нюансам и часто допускают ошибки во время посадки. Лучше заранее знать о том, что может быть сделано не так.
Нарушение сроков посадки
При осенней посадке малины нужно строго придерживаться сроков. Специалисты рекомендуют дождаться прекращения сокодвижения, чтобы кустарник хорошо прижился. В умеренном климате сроки посадки приходятся на конец сентября – первую половину октября. Посаженная весной малина будет отдавать много сил на рост молодых побегов и укоренение затянется.
При летней посадке кустарник может вовсе не прижиться, особенно велик риск выпада саженцев при жаркой погоде. Исключение делают при посадке малины в холодных регионах (Северный Урал, Сибирь). Здесь ее высаживают весной, действуя крайне осторожно, чтобы не обломить случайно тронувшиеся в рост веточки. Если посадить малину осенью слишком рано, она выпустит молодые побеги, которые обмерзнут зимой. Поздно высаженные саженцы не успеют укорениться.
Выбор некачественных саженцев
Посадочный материал лучше приобретать в проверенных питомниках или крупных садовых центрах. Здесь вряд ли покупатель столкнется с пересортицей или плохим качеством посадочного материала. При выборе саженца обращают внимание на состояние побегов и корней.
Облепиха не будет плодоносить, если рядом с «женским» деревом не будет «мужского»: разбираемся, как различать
Здоровые корешки – светлые и упругие, не пересохшие. Побеги должны быть тонкими (это значит, что они молодые), длиной не более 0,7 м. Достаточно, если на саженце будет 1–3 стебля. Новая поросль появится весной после укоренения. Побеги приобретенного кустика должны быть голыми.
Листья на саженце говорят о том, что растение было извлечено из грунта до прекращения движения соков, что нежелательно. На ветвях не должно быть трещин и вздутий – такие признаки часто являются симптомами заболеваний. Слабый или больной саженец может погибнуть или будет развиваться неполноценно.
Неправильный выбор места, неплодородный грунт
Чтобы малина давала в дальнейшем урожай крупных и сладких ягод, для ее посадки выбирают солнечное место с защитой от холодных ветров. Культуре нравятся рыхлые плодородные суглинки. Если на участке песчаный, супесчаный или глинистый грунт, его состав улучшают внесением соответствующих добавок. В глинистую землю добавляют песок и торф. Песчаную почву утяжеляют добавками глины. На дне ямы рекомендуется уложить дренаж из гравия. За неделю до посадки в почву добавляют удобрения.
На каждый кв. метр вносят:
Землю перекапывают вместе с удобрениями на глубину 30 см. Все крупные комья земли разбивают. Затем поверхность грунта разравнивают. Можно добавлять подкормки непосредственно в лунку, отделяя их от корней слоем почвы. Свежий навоз вносить нельзя, так как он вызовет ожог корней. Запаса внесенной органики кустарнику хватит на 2–3 сезона. Посаженная в тени малина дает кислые и мелкие плоды, их количество тоже может быть снижено. То же самое произойдет, если кустарник будет испытывать дефицит питательных веществ.
Пока почки не набухли: 5 важных действий с ягодными кустами весной
Неподходящая схема высадки, заглубление шейки
Сажают кусты малины по определенной схеме. Между растениями нужно выдерживать определенный интервал, иначе им будет не хватать света, ухудшится вентиляция, возрастет риск грибковых инфекций. Схема посадки зависит от сорта:
Если рядов несколько, необходимы междурядья шириной 1,5- 2,5 м. Если на участке много свободного места, промежуток между рядами делают еще больше.
Саженец располагают при посадке вертикально, корешки должны быть расправлены. Корневую шейку заглубляют лишь слегка, после усадки почвы она должна оказаться на одном уровне с поверхностью грунта. Если этим правилом пренебречь, почки не смогут пробиться сквозь толщу грунта. Саженец может погибнуть по этой причине.
Однако и слишком мелкая посадка недопустима, прикорневые почки в этом случае усыхают в жару и могут вымерзнуть в зимнее время. Верхние корни должны оказаться под слоем почвы толщиной 4–5 см. После посадки стебли укорачивают до высоты 30 см и обильно поливают саженец, если стоит сухая погода. В дождливый период этого делать не нужно.
Отсутствие утепления в прикорневой зоне
Современные сорта малины весьма чувствительны к низким температурам и легко вымерзают зимой, если не создать для них утепление. Особенно это касается молодых, только посаженных саженцев. Мульчировать куст лучше всего органическими материалами:
Большие, сочные, сладкие и на расстоянии вытянутой руки – сорта малины с крупными плодами для огорода
Толщина мульчирующего слоя – не более 4 см, иначе может произойти выпревание корневой шейки. Поверх укладывают 2 слоя нетканого укрывного материала. Это создаст дополнительную воздушную прослойку. Пленку использовать нежелательно из-за ее воздухонепроницаемости. Отличным решением станет сооружение каркасного укрытия.
Почему пропадает малина: главные ошибки
Уважаемые садоводы! Один из самых задаваемых вопросов – это вопрос о том, почему в саду плохо растет, а то и пропадает малина. Несмотря на то, что живем мы в разных климатических условиях, ошибки, которые допускают садоводы при выращивании малины, очень похожи. Остановимся на самых распространенных.
ПОСАДКА
Купили малину и только после этого поняли, что сажать ее некуда. А тут как раз «пропадает» кусок земли под старым малинником.
Что делает 80% садоводов? Правильно! Корчует старую посадку малины, перекапывает землю, сажает купленные саженцы и ждет урожая.
Однако если вам удалось получить урожай малины после такой посадки, то вы настоящий волшебник, а не просто садовод! Потому как старые кусты вы выкорчевали, а все вредители и болезни остались на раскорчеванном участке. Это и грибковые заболевания, которые могут в будущем не только негативно сказаться на урожайности, но и совсем погубить малинник, и вирусные, и все малинные вредители, поражающие и стебли, и листья, и ягоды.
Вывод: на месте раскорчеванного старого малинника можно сажать малину лет через пять, не раньше!
Вторая распространенная ошибка – это посадка в неподготовленную лунку, опять же, на скорую руку. В этом случае вероятность получения высокого урожая также стремится к нулю.
Малина – лесное растение (впрочем, как и большинство ягодных культур). Для леса подстилка из перепревших листьев разной степени разложения – дело обычное и необходимое как для поддержания влаги в почве, так и для создания питательной среды растущих в лесу растений. Поэтому малина очень любит органические удобрения, которые питают это растение, а мульчирование посадок малины – это совершенно необходимый прием для Юга России, где почва летом может нагреваться до +60-ти градусов!
Если вы хотите вырастить высокоурожайные, крупноплодные сорта малины, то при посадке в лунку или траншею вы должны добавить органическое удобрение: компост, конский или коровий навоз, древесину и горсть суперфосфата. Если почва тяжелая, нужно добавить песок, торф, хвойный опад и т. д. То есть грунт в посадочной лунке должен быть легким. На тяжелых грунтах малина растет плохо, часто заболевает корневыми гнилями и пропадает.
Третья, часто встречающаяся ошибка – это заглубление саженца при посадке. Если вы сажаете саженец малины из контейнера, то при посадке уровень грунта в контейнере и в лунке должен совпасть, то есть заглублять кустик не нужно. Если саженец с открытым корнем, выкопанный из земли, то самые верхние корни после посадки и полива должны быть присыпаны землей на 2-3 см, не больше. А чтобы грунт не пересыхал, кустик нужно сверху замульчировать опилками, хвойным опадом, хвойными стружками или дробленой корой, слоем 10-12 см, или соломой, слоем 20 см. В течение лета слой мульчи уменьшается и его нужно подсыпать.
ВНИМАНИЕ! Часто, помня о том, что малина любит органику, неопытные садоводы подсыпают под кусты птичий, кроличий помет, а потом удивляются, почему кусты пропали. Перечисленные виды органического удобрения нужно разводить в пропорции 1/40, а еще лучше сбраживать вместе с крапивой или другой органикой, а потом уже разбавляя водой в пропорции 1/20 применять для подкормок малины.
ПОЛИВ
Часто в разгар лета садоводы задают следующий вопрос: «Посадила малину, пошла в рост, кустик такой хороший был, а сейчас все листья пожелтели и опадают».
В большинстве случаев причина такой ситуации – полив малины холодной водой из колодца или скважины в сочетании с тяжелым грунтом. От постоянного температурного контраста малина испытывает стресс, и здоровья кустам это не добавляет. А если полив не нормированный, избыточный, то лишняя вода вытесняет из почвы кислород, корни начинают загнивать и растение погибает. От корневых гнилей чаще всего погибают молодые кустики малины, ежевики, актинидии.
Я на своем участке поставила пластиковую бочку, в которую набираю воду из скважины, и потом, когда она нагреется, поливаю посадки малины и ежевики через ленту капельного полива. Стоит она недорого, а времени и сил экономит очень много. Кроме того, именно капельный полив даст вам возможность поливать растения реже, т. к. каждая капельница способна промочить землю на 30 см в глубину и дает диаметр мокрого пятна около 25-30 см! Также в такой бочке можно разводить минеральные или органические удобрения и таким образом подкармливать растения. Все-таки полив шлангом – занятие очень утомительное, способное напрочь отбить желание от какого-либо занятия садоводством!
ВРЕДИТЕЛИ
Также хочу обратить внимание садоводов на такого грозного вредителя молодых посадок малины, ежевики и земляники, как личинка майского жука – ХРУЩ. Несмотря на свой безобидный вид этот вредитель за несколько дней может уничтожить молодые посадки малины, земляники, ежевики, т. к. он питается молодыми корнями этих растений, и урон может нанести очень значительный! Никакая медведка с ним не сравнится. Поэтому для профилактики молодые кустики малины нужно пролить препаратом от почвенных вредителей. Я использую Актару. Развожу по инструкции и выливаю по 0,5 литра под кустик.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
