Geely MK не заводится.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
surgey
уралец
Дилорд
Абдулла
У меня был МК Кросс. Фишка ДПКВ два провода.
Добавлено через 1 час 45 минут
Вот написал, а сейчас засомневался. Ради праздника попутал походу. Я эталон для себя снимал, сигнал ДПКВ линейкой индуктивной брал. Я ж колодку не расцеплял. Старею.
уралец
Karen
А вот тебе уважуха за бдительность! 
И таки правда какой то диверсант поменял клеммы! Все вернул и она завелась! Урраааааа. 
Добавлено через 12 минут
Всем большое спасибо за помощь! Я не ожидал такой быстрой реакции! Эта МК 2007 и распределитель зажигания в переводе с китайского означает датчик положения коленвала, то есть синхронизация. Я сперва не сразу сам врубился и пошел на складе взял датчик распредвала, но ошибка не исчезла и я когда вник и по шерстил по сайтам тогда лишь сообразил. Теперь бы выяснить того диверсанта и малость стукнуть! Но где же его найти! Всем спасибо тема снята!
surgey
Servg
Петр 2015
Servg
Петр 2015
Андреев Андрей
Александр Евген
Фазы Газо Распределения проверены, в норме.
Добавлено через 1 час 38 минут
Замерил питания на форсунках 3.3 вольта при прокрутки стартером подниматься до 6. Нашел Эл схему на ней топливный насос, датчик концентрации кислорода и форсунки питаются от одного предохранителя по одному реле. Завтра буду позванивать цепь питания форсунок. Машина стоит не у мня а у другого мастера.
Servg
podorozhnij
Меня попросили приехать посмотреть ошибки, поэтому дополнительное оборудование с собой не брал. Хорошо что у них мультиметр был. Им что то смог прозвонить.
Когда приехал ДПКВ был снят провода оторваны под ноль. Спаял провода за изолировал и поставил обратно. Но хозяина сразу предупредил чтоб купил новый датчик. Вроде бы и купил. Завтра новый поставлю и от ту до начну плясать. Хотя спаянный датчик через сканер обороты отображал.
Добавлено через 6 минут
Servg
Hummer-74
Ну и зачем вы вообще тогда поехали? ЕЛМ у них и самих наверно есть.
салгир
А вот тебе уважуха за бдительность! И таки правда какой то диверсант поменял клеммы! Все вернул и она завелась! Урраааааа.
Добавлено через 12 минут
Всем большое спасибо за помощь! Я не ожидал такой быстрой реакции! Эта МК 2007 и распределитель зажигания в переводе с китайского означает датчик положения коленвала, то есть синхронизация. Я сперва не сразу сам врубился и пошел на складе взял датчик распредвала, но ошибка не исчезла и я когда вник и по шерстил по сайтам тогда лишь сообразил. Теперь бы выяснить того диверсанта и малость стукнуть! Но где же его найти! Всем спасибо тема снята!
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Geely MK 1.5 / Джили Эм-Кей в кузове 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2008 г.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Geely MK Cross / Джили в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 94 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2010 г.
Двигатель не запускается Geely MK / MK-2 с 2006 года / Geely GC6 с 2014 года
Двигатель не запускается
1. Если коленчатый вал двигателя не вращается или вращается очень медленно:
1). Проверить, затянуты и очищены ли клеммы аккумуляторной батареи.
2). Повернуть замок зажигания в положение «ON» и включите фары ближнего света, чтобы проверить их яркость. Если фары не светят вообще, или светят очень тускло, то это значит, что аккумулятор разряжен. Попробовать запустить двигатель при помощи аккумуляторной батареи другого автомобиля:
а). Подсоединить один конец красного кабеля к положительному плюсовому штырю разряженного аккумулятора. Подсоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме аккумулятора-донора.
б). Подсоединить один конец чёрного кабеля к отрицательному штырю аккумулятора донора. Подсоединить второй конец чёрного кабеля к какой-либо массивной и прочно привёрнутой к блоку двигателя металлической детали или к самому блоку двигателя. Расположить кабели так, чтобы они не касались вращающихся частей в моторном отсеке.
Запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором и подождать пару минут, пока двигатель не начнёт нормально, без «рывков» работать.
Перед отсоединением кабелей включить на автомобиле с разряженным аккумулятором вентилятор климатической установки и обогрев заднего стекла, чтобы погасить скачок напряжения при отсоединении кабелей. Отсоединить при работающем двигателе оба кабеля обязательно в обратном порядке.
2. Если стартер вращает коленчатый вал, но двигатель не запускается:
1). Проверить наличие топлива в топливном баке.
2). Проверить провода высокого напряжения, распределитель зажигания и свечи зажигания.
3. Использовать аварийную карточку лишь только в том случае, если Вы уверены, что двигатель не запускается по причине неисправности противоугонной системы.
4. Если двигатель по-прежнему не запускается, следует обратиться на сервисную станцию.
Буксировка автомобиля для запуска двигателя
Примечание:
Применимо для автомобилей с механической коробкой передач.
Внимание:
Предпочтительно использовать для запуска двигателя аккумулятор другого автомобиля. Мы настоятельно не рекомендуем запускать двигатель буксировкой. Вместо этого следует воспользоваться аккумулятором другого автомобиля.
Если Вы всё-таки запускаете двигатель буксировкой:
1. Включить наружное освещение в соответствии с правилами дорожного движения.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Включить 2-ую или 3-ю передачу.
4. Включить зажигание.
5. Когда оба автомобиля будут в движении, отпустить педаль сцепления.
6. Как только двигатель начнёт работать, выжать сцепление и выключить передачу во избежание наезда на буксирующий автомобиль.
Проверка аккумуляторной батареи
Внимание:
При обращении с аккумуляторной батареей и электроприборами велика опасность получения ожогов и отравлений, а также взрыва и пожара. Электролит ядовит. Не наклонять аккумуляторную батарею, так как может вытечь электролит. При попадании электролита в глаза несколько минут промывать глаза чистой водой. Безотлагательно обратиться к врачу. Электролит на коже и одежде нейтрализовать щелочным мылом и тщательно смыть большим количеством воды. При попадании электролита внутрь срочно обратиться за медицинской помощью. Опасно также: открытый огонь, искрение, курение. Предупреждать возможное искрообразование при обращении с проводами и электроприборами и вследствие накопления электростатического заряда. Никогда не замыкать клеммы аккумуляторной батареи. Иначе возникает опасность ожога от мощного искрения. Никогда не заряжать замерзшую либо оттаявшую аккумуляторную батарею – опасность взрыва и получения травм! Если аккумуляторная батарея хотя бы один раз замерзала, заменить ее. Разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть уже при 0°С. Никогда не отсоединять аккумуляторную батарею при включенном зажигании либо работающем двигателе, так как могут быть повреждены бортовая сеть и/или электронные устройства.
Зарядка аккумуляторной батареи
1. Подсоединить вольтметр к аккумуляторной батарее.
2. Провести замер напряжения аккумуляторной батареи.
Примечание:
Номинальное значение: 12,5 – 12,9 В при 20 С.
Примечание:
Если полученные результаты меньше номинальных значений, зарядить аккумуляторную батарею.
3. Проверить смотровые отверстия аккумуляторной батареи, как показано на иллюстрации.
Зеленый цвет: аккумуляторная батарея заряжена нормально.
Белый цвет: зарядить аккумуляторную батарею.
Чёрный цвет: заменить аккумуляторную батарею.
Предупреждающие сигналы аккумуляторной батареи
1 – Опасность коррозии.
Внимание:
Электролит аккумуляторной батареи очень коррозийный. Не переворачивать аккумуляторную батарею.
2 – Прочитать инструкцию по эксплуатации аккумуляторной батареи.
3 – Хранить в месте не доступном для детей.
4 – Избегать открытого огня, электромагнитных излучений и интенсивного солнечного света.
5 – При работе с аккумуляторной батареей, надеть защитные очки.
6 – Опасность взрыва.
Внимание:
Взрыв может произойти при зарядке аккумуляторной батареи из-за смешанных испаряющихся газов.
7 – Утилизировать старую аккумуляторную батарею, доставив ее на приемную станцию.
Замена аккумуляторной батареи
Примечание:
Аккумуляторная батарея не должна соприкасаться с любым смазочным материалом. Клеммы аккумуляторной батареи должны быть чистыми и сухими.
1. Снять кабель с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять кабель с положительной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ослабить фиксирующий зажим аккумуляторной батареи.
4. Снять аккумуляторную батарею с транспортного средства.
5. Установку провести в порядке обратном снятию.
Примечание:
Моменты затяжки:
Зажим кабеля аккумуляторной батареи: 6 Нм;
Фиксирующий зажим: 12 Нм.
Аварийный запуск при неисправной противоугонной системе
При несправной противоугонной системе двигателя, одновременно загорятся сигнальная лампа неисправности двигателя и лампочка противоугонной системы. В этом случае невозможно запустить двигатель обычным способом, и, необходим аварийный запуск:
1. Прочесть секретный код.
2. Провернуть ключ зажигания в положение «ON».
3. Подождать приблизительно 8 секунд. Нажать на педаль акселератора количество раз, соответствующее первой цифре секретного кода. После того как индикатор неисправности двигателя погаснет, нажать педаль акселератора количество раз, соответствующее второй цифре секретного кода. После того, как индикатор неисправности загорится, повторить предыдущие действия для третьей, четвёртой и пятой цифр секретного кода. Отпустить педаль акселератора. Подождать, пока индикатор неисправности двигателя не перестанет мигать.
4. Убедиться в том, что вышеуказанные операции выполнены должным образом. После этого повернуть ключ зажигания в положение «START» для запуска двигателя. Если индикатор неисправности двигателя продолжает мигать, повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» и повторить шаги, изложенные в пунктах 2 – 4.
Внимание:
Если Вам пришлось запускать двигатель при помощи аварийной карточки, то обязательно обратитесь на сервисную станцию для квалифицированной помощи. В противном случае Вам придётся каждый раз запускать двигатель в аварийном режиме.
Перегрев двигателя
При нормальной работе двигателя стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в средней зоне шкалы. Когда стрелка в красной зоне, загорается сигнальная лампа, следует:
1. Остановить автомобиль и выключить двигатель.
Внимание:
Не открывайте крышку радиатора при перегретом двигателе, так как перегретый пар или горячая охлаждающая жидкость, разбрызгивающаяся под высоким давлением, может нанести Вам серьезные ожоги.
