Экспозиция в фотографии. Основное понятие.
Экспозиция в фотографии- это одно из самых главных понятий, которое необходимо изучить и понять, прежде чем приступать к фотографированию. Это своего рода основа основ в фотографии. Что она означает? Экспозиция- это количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и ISO. Эти три значения составляют базу экспозиции, каждая из них по-своему контролирует экспозицию. А как именно? Давайте разберемся.
Существует разные комбинации описанной троицы, которые в итоге могут привести к одной и той же экспозиции в кадре. Только следует принять во внимание следующее: каждая из вышеописанных составляющих вносит свои нюансы во внешний вид фотографии.
Экспозиция в фотографии. Переэкспонированный или недоэкспонированный кадр.
Эти два понятия: переэкспонированный или недоэкспонированный можно часто услышать в разговорах о фотографии, они означают слишком светлый или слишком темный кадр.
В начале пути все новое вызывает множество вопросов и недопонимания, что абсолютно естественно. Более того, вопросы, сомнения являются логическим началом любого пути. Вопросы приводят к ответам только тех, кто их ищет, а сомнения помогают совершенствоваться. Такой же принцип применим и к фотографии. Понять экспозицию в начале бывает очень сложно. А что делать, если вы находитесь в необычно красивом месте и горите огромным желанием запечатлеть увиденное, но запутались в настройках и у вас не получается сделать кадр с точной светопередачей?
Поэтому можно воспользоваться предустановленными режимами экспозиции, которые есть во всех любительских и полупрофессиональных фотокамерах. К таким режимам относятся:
Логичный вопрос во время изучения секретов экспозиции в фотографии: Как можно ее измерить? Ответ: посредством экспозамера или специального прибора экспонометра, встроенного в камеру. Об этом я расскажу более подробно в одной из следующих статей.
Подпишитесь на обновления блога и будете первыми получать новые и интересные статьи.
Осветляем недоэкспонированные фотографии
Давайте посмотрим правде в глаза, на сегодняшний день снимать на цифровые камеры семью или места, приковывающие взгляд, стало очень легко и процесс приносит нам только удовольствие. Нет никакой необходимости беспокоиться об испорченной пленке, потому что карта памяти в цифровом фотоаппарате позволяет вмещать умопомрачительное количество снимков. Нам остается только наводить фокус и жать на кнопку спуска затвора так часто, как мы того сами захотим.
Но что делать, если эти фотографии не оправдали ваших ожиданий и получились не такими качественными, как вам того хотелось бы? Представьте себе, что вы сделали потрясающий снимок и второй такой возможности у вас не предвидится, но он испорчен неправильно выставленной экспозицией? Он может быть недоэкспонированным и смотреться мрачно и скучно или, напротив, может выйти настолько ярким, что некоторые детали окажутся засвеченными. Профессионалы в таком случае пользуются корректирующими слоями Levels и Curves. Но если вы хотите “спасти” фотографию для себя, то зачем так усложнять процесс?
Благодаря возможностям Photoshop вы можете решить проблему экспозиции в считанные секунды, используя функцию режимов наложения и корректирующие слои.
Посмотрите, как это легко и быстро. Эту фотографию я сделал во время путешествия на Ниагарский водопад. Был пасмурный и облачный день, но на этом недоэкспонированном снимке все выглядит даже хуже, чем было на самом деле.
Исходное недоэкспонированное изображение.
Скажу еще раз, что если бы эта фотография мне была необходима в профессиональных целях, то я бы приложил некоторые усилия и сделал правильную тоновую коррекцию, используя Кривые и Уровни, но мне просто хочется, чтобы эта фотография была ярче.
Шаг 1. Добавьте корректирующий слой Levels (Уровни)
Для этого кликните по иконке создания нового корректирующего слоя, расположенного в нижней части панели слоев.
В появившемся списке выберете Levels. По сути, для этой техники вы можете использовать любой представленный здесь корректирующий слой, но мы выберем слой, который используется при обработке наиболее часто.
Если вы работаете в CS3 или еще более ранних версиях, то тогда перед вами появится диалоговое окно с гистограммой и другими настройками. Не задумывайтесь о настройках, просто нажмите Ok и закройте диалоговое окно. Все, что нам нужно – это изменить сам слой.
Теперь, после создания корректирующего слоя вы видите, как новый слой Levels 1 возник поверх слоя с вашим исходным изображением Background.
Шаг 2. Измените режим наложения слоя на Screen
На этом этапе всё, что нам нужно, чтобы сделать изображение ярче и светлее – это перевести режим наложения слоя с Normal на Screen. Вы найдете эту опцию в левом верхнем углу панели слоев:
Режим наложения Screen не единственный режим, который позволяет делать фотографии светлее. Самое главное, что этот эффект, как вы увидели, очень легко создать за пару простых шагов. Теперь мы можем заметить положительные изменения: появилось больше деталей в теневых областях, возьмем в качестве примера лес, который изначально был почти черным.
Шаг 3. Продублируйте корректирующий слой Levels (опционально)
Если ваше фото после этих манипуляций все равно останется недостаточно ярким, то просто продублируйте слой Levels. Для этого активируйте слой, кликнув по нему мышкой, и перетащите его на иконку, расположенную на панели слоев:
Отпустите кнопку мыши, когда рука со слоем окажется на иконке, обозначающей Новый слой. Программа сделает копию слоя с созданным эффектом. Заметьте, что копия уже переведена в режим наложения Screen (Экран), поэтому менять ничего не надо.
Теперь, когда мы создали два корректирующих слоя в режиме наложения Screen, фотография стала еще ярче и еще больше деталей мы можем увидеть в теневых зонах изображения.
Шаг 4. Уменьшите непрозрачность слоя, если это необходимо
Может случиться, что два таких слоя для вашего изображения окажутся слишком эффективными и сделают фотографию слишком яркой. Для того чтобы чуть уменьшить воздействие верхнего слоя измените значение Opacity (Непрозрачность). По умолчанию непрозрачность выставляется автоматически на 100%. Для своего изображения я уменьшу это значение до 70%, а вы должны отталкиваться от вида уже своей фотографии.
Ну вот и всё! Уложившись в пару минут, мы смогли буквально спасти недоэкспонированную фотографию, сделав ее ярче и светлее. Но имейте в виду, что эта техника лишь выводит детали в теневых участках изображения, поэтому если снимок недоэкспонирован настолько, что тени представляют собой зоны черного цвета, то этот прием фотографию, увы, спасти не сможет.
Давайте посмотрим на До и После:
Кстати говоря, аналогичным методом можно вытягивать переэкспонированные снимки, но используя уже режим наложения Multiply.
Как спасти недоэкспонированную фотографию
Купив фотоаппарат, но не разобравшись в настройках, не всегда удается получить качественные фотографии. Особенно, экспериментируя в ручном и полуавтоматических режимах. Нередко получаются слишком темные, то есть недоэкспонированные кадры. Как избежать таких ошибок и на какие настройки обратить внимание при съемке, для того чтобы избежать в конечном итоге недоэкспонированной фотографии.
Недоэкспонированный кадр
На качество картинки влияет количество света, попавшего на матрицу фотоаппарата. Ведь фотография возникает после того, как световой поток отразился от объектов съемки и попал на светочувствительное устройство. Если до матрицы дошло недостаточно света, получится недоэкспонированный кадр или некорректно проэкспонированный кадр.
В фотоаппаратах экспозиция измеряется в специальных единицах — EV. При коррекции экспозиции на 1 EV (стоп или шаг, как обычно выражаются фотографы), количество света, попадающее на матрицу, изменится в 2 раза. Если сделан один шаг в плюс, фотография станет светлее, если в минус – темнее.
Как избежать недоэкспонированных снимков
Современные фотоаппараты
снабжены автоматическим определением экспозиции. Но это касается только автоматических режимов. Для самостоятельного выбора экспозиции лучше перейти в ручной или полуавтоматические режимы. Ручной режим во всех камерах обозначается M. Полуавтоматические — P, Tv, Av или P, S, A. Это зависит от производителя техники.
Выбрать правильную экспозицию и избежать недоэкспонированной фотографии можно благодаря подсказкам, которые дает фотоаппарат. Чтобы их увидеть, нужно навести объектив на нужную сцену и наполовину нажать на спусковую кнопку. В видоискателе появятся светящиеся символы с характеристиками будущего кадра. Там будут зафиксированы параметры выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO). А также специальная шкала, указывающая правильно ли проэкспонирован кадр. Если правильно, то посередине этого индикатора будет светиться один из сегментов. Если сцена недоэкспонированная, светящийся указатель будет левее центра. При пересвеченном снимке – правее центра. Нужно внести коррекцию в экспозицию, чтобы указатель был посередине. Это поможет избежать ошибки с недоэкспонированным снимком.
Бывают ситуации, когда необходимо немного изменить выбранную камерой экспозицию. Например, при съемке в солнечный день на пляже или среди снежных пейзажей. Но чаще всего фотоаппарат указывает правильные показатели для будущей фотографии.
Также чтобы получить хорошо проэкспонированный кадр, можно не касаться настроек коррекции самой экспозиции, а уделить внимание другим показателям фотоаппарата.
Например, если предстоит снимать в помещении с недостаточным светом, можно использовать следующие настройки.
Как видите, избежать недоэкспонированного кадра не так сложно. Достаточно контролировать экспозицию в фотоаппарате в момент создания фотографии и вовремя внести корректировку. Или уделить пристальное внимание другим настройкам. Таким, как выдержка, диафрагма, ISO.
Гистограмма недоэкспонированного кадра
Современная техника дает возможность оценить правильность экспонирования кадра не только в процессе работы, но и сразу после нажатия спусковой кнопки. В этом помогает гистограмма. Это специальный график, на котором наглядно показано, есть ли в сцене пересветы или участки, провалившиеся в черноту.
Гистограмма начинается у основания нижней оси графика и тянется слева-направо. Главное, чтобы она не «прижималась» к правому или левому краю. Если график сконцентрирован в левой части и прижимается к левому краю, фото слишком темное – кадр недоэкпонирован. Из-за этого фотография становится тусклой, фон слишком темным и многие детали теряются в черноте. На таком фото нет полноценных теней. Они превращаются в черные провалы, лишенные детализации.
Коррекция недоэкспонированного кадра
Заметив, что сцена слишком темная, еще во время съемки, можно легко исправить ситуацию. Для этого применяется экспокоррекция. Для того чтобы сделать снимок светлее, следует найти на фотоаппарате специальную кнопку «+-». Также можно найти эту настройку в меню фотокамеры. Такая коррекция дает возможность добиться правильной экспозиции, сдвигая настройки на несколько единиц EV (шагов или стопов). Лучше попробовать сделать фотографии с разными изменениями, а затем выбрать самые удачные снимки на компьютере. В этом поможет функция брекетинга или, так называемая, автовилка.
Постобработка недоэкспонированных фотографий
Если место съемки покинуто и повторить фотографии невозможно, на помощь придут программы постобработки. Расскажем, как спасти недоэкспонированное изображение в программе Adobe Photoshop. Понадобится выполнить следующие действия:
Всего несколько шагов и неудачная недоэкспонированная фотография стала привлекательной. Однако этот способ поможет, если снимок затемнен в меру. Совсем темное изображение спасти, скорее всего, не удастся.
Опытные фотографы редко сильно ошибаются в экспозиции, используя по максимуму настройки камеры и свой опыт. Начинающие любители фотосъемки чаще получают фотографии с неправильной экспозицией. Среди них и недоэкспонированные фотографии. Избежать слишком темных кадров можно следя за указаниями камеры в видоискателе или правильно регулируя основные настройки фотоаппарата. Также можно осветлить следующие кадры, уводя коррекцию экспозиции в плюс. Понемногу прибавляя единицы EV нужно внимательно следить за полученным результатом, а лучше сохранить все дубли и оценить их на компьютере. Если время ушло, и чрезмерное затемнение фотографий замечено лишь дома, можно воспользоваться программами постобработки. Они помогут легко восстановить качество кадра.
Частые ошибки экспозиции у новичков
Любой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.
Экспозиция в фотографии
Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.
Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.
Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.
В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.
Какие бывают ошибки
Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.
На недоэкспонированной фотографии можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях 
недостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.
Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.
Что может вызвать ошибки в экспозиции
Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:
Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.
Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно
Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.
Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.
Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное — реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.
Стандарты качества в стоковой фотографии. Часть 1: Освещение
Мы начинаем публикацию серии статей, посвященных стандартам качество в стоковой фотографии. Первая статья в этой серии будет посвящена вопросам экспозиции снимка. В статье описаны основные ошибки, допускаемые многими начинающими фотографами и технические приемы, которые позволяют получить фотографии с правильной экспозицией.
Освещение, вероятно, является самым важным аспектом фотографии, и это огромная тема. Каждая фотография, которую Вы делаете, зависит от хорошего освещения. При освоении азов фотографирования хорошо освещенный предмет поможет сделать Ваши изображения пригодными для дизайнеров в повседневных приложениях. Когда Вы изучите основы, Вы можете начать рассмотрение более существенных возможностей света: каким образом угол, сила и теплота света влияют на Ваш объект, стимулируют эмоции и выражают Вашу креативность.
Понимание света – это проект длиною в жизнь. Для начинающих фотографов ключевыми темами являются:
Давайте исследуем эти темы, рассмотрев некоторые неприемлемые для наших стандартов примеры: кадры, которые не могут найти свое место в архивах и, прежде чем быть принятыми в коллекцию, нуждаются в более техническом улучшении.
Экспозиция
Экспозиция – это количество света, которое Вы пропускаете в камеру при съемке. Слишком большое количество света делает фотографию переэкспонированной. Слишком маленькое – недоэкспонированной. Среди проблем, связанных с освещением, с этими вопросами люди сталкиваются наиболее часто.
В переэкспонированных фотографиях через апертуру проникает слишком много света, полностью гася наиболее яркие участки изображения, вымывая цвета и выравнивая поверхности. Те немногие тени, которые остались, становятся резкими. По существу Вы сожгли изображение, оставив в конечном итоге лишь несколько световых и цветовых значений.
Недоэкспонированные изображения, на подобии этого, были созданы с помощью недостаточного количества света, прошедшего через объектив, а это значит, что информации, поступающей в камеру, было просто недостаточно. Все плоско и скучно, и только самые сильные цвета в состоянии произвести какое-либо впечатление. Затененные области полностью теряются.
Правильно экспонированное изображение обладает верным сочетанием теней, светлых участков и промежуточных областей. Оно отчетливое и сфокусировано с близкого расстояния, цвета богаты и точны, а детали в тенях или ярких местах не потеряны.
Экспозиция контролируется 3 переменными:
Апертура – это отверстие, которое позволяет свету проходить через объектив к Вашему датчику или на пленку. Чем шире Ваша апертура, тем больше света поступит на пленку или на цифровой измерительный преобразователь. Свет измеряется в «F-ступенях», чем ниже номер F, тем больше света проходит через Вашу апертуру.
ISO (светочувствительность) – это мера световой чувствительности камеры. Термин происходит от пленки, в которой разные ее «скорости» обладали большей или меньшей светочувствительностью, будучи менее восприимчивы, если отличались низким (100-200) числом ISO (они подходят для хорошо освещенных ситуаций) и более чувствительны, если обладали высоким (400 и выше) числом ISO (они предназначены для съемки при быстром движении или плохом освещении). С помощью цифровой камеры Вы можете изменить ISO в зависимости от обстоятельств, не останавливаясь на улице, чтобы купить новую пленочную катушку. В сущности, в контролируемых условиях стандартной съемки, мы практически всегда используем ISO 100, чтобы получить максимально возможное качество. Используйте более высокие значения в темных комнатах, в ночное время или для запечатления быстрых действий.
Выдержка затвора. Чем больше времени Ваш затвор остается открытым, тем дольше Ваш датчик подвергается воздействию света, и тем более точно он будет воспроизводить – если все в кадре остается неподвижным. Длительные выдержки больше подходят для репродукций в условиях низкой освещенности, с небольшой возможностью объекта двигаться. Быстрые экспозиции необходимы для запечатления объектов в движении.
Есть три способа, чтобы управлять этими переменными и воздействовать на свою фотографию. Вы можете установить камеру в автоматическом режиме и позволить ей заботиться обо всем. В принципе, ее вычислительное устройство будет измерять количество доступного света, а затем самостоятельно установит соответствующую экспозицию. Это позволит вам снимать много и быстро. Тем не менее, камера может допускать ошибки. Автоматические режимы включают полностью автоматические (например, зеленое поле на Canon), а также «типы кадров» (например, портрет, спорт, пейзаж) и P-mode (защищенный режим).
Лучший вариант – выбрать ручной или полу-ручной режим, измеряя свет самостоятельно, и установить собственную экспозицию.
Приоритет апертуры
(AV или А-режим на камере)
Приоритет апертуры является большим полу-ручным режимом, с которого следует начинать при переходе с автоматических режимов. Он позволит вам выбрать желаемую апертуру, что даст контроль над глубиной резкости изображения, в то время как камера будет следить за требуемой скоростью затвора. У вас также есть ручная настройка выдержки с помощью коррекции экспозиции.
Небольшое число F-величин дает меньшую глубину резкости, большую скорость затвора, а значит, фокус становится более важным. Большее число F-величин дает большую глубину резкости, более низкие скорости затвора и большую свободу для маленьких ошибок при фокусировке.
Выберите число апертуры, в котором Вы хотите снимать, в зависимости от меньшей или большей глубины резкости (DOF). (Проверьте с помощью видоискателя скорость затвора, которая будет использоваться. Не слишком ли медленно для работы вручную? В этом случае вам, возможно, потребуется увеличить скорость ISO).
Сфокусируйте камеру и сделайте снимок.
Рассмотрите изображение на ЖК-дисплее и проверьте гистограмму.
Если изображение недо- или переэкспонированное, скорректируйте экспозицию и переснимите.
С опытом Вы будете легко узнавать, когда вам потребуется коррекция перед съемкой.
Приоритет выдержки
(TV или S-режим на камере)
Как и в режиме приоритета апертуры, в режиме приоритета выдержки вам следует выбрать скорость затвора объектива, которая важна для вас, и позволить камере выбрать апертуру. Апертура по-прежнему может быть изменена с помощью коррекции экспозиции.
Этот режим полезен, когда Вы хотите зафиксировать действие или создать размытость при изображении движущегося объекта, когда глубина резкости не так важна.
Настройте ISO. Выберите скорость затвора, с которой Вы предпочитаете фотографировать, в зависимости от того, чего Вы хотите – зафиксировать движение или получить его размытое изображение. (Проверьте апертуру, которую выбрала камера).
Сфокусируйтесь и сделайте снимок.
Просмотрите изображение и проверьте гистограмму.
Скорректируйте экспозицию и при необходимости переснимите.
Перед съёмкой узнайте, когда вам нужно добавить коррекцию.
Полностью ручной режим
Полностью ручной режим дает вам полный контроль над фиксацией Ваших динамических изображений. Точный порядок установки ISO, выдержки и апертуры будет во многом зависеть от кадра, который Вы пытаетесь запечатлеть. В случаях, когда глубина резкости (DOF) имеет решающее значение, Вы должны вначале настроить апертуру, если более важна скорость затвора, настройте в первую очередь ее. Конечно, в большинстве случаев апертура и скорость затвора являются одинаково важными. Настройте их, а затем меняйте Ваши ISO в соответствии с экспозицией. Как всегда в фотографии, практика и экспериментирование – это лучший способ научиться в полной мере использовать возможности, которые доступны в ручном режиме.
Настройте ISO. Настройте апертуру, которую Вы хотите использовать, в зависимости от глубины резкости, которой Вы хотите достичь. Небольшое число F даст мелкую глубину резкости, большее число F – большую.
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз, и камера покажет вам на индикаторе уровня экспозиции, должна ли выдержка быть быстрее или медленнее. Расположение этого показателя зависит от камеры. Обычно он виден снизу или сбоку видоискателя в виде маркера на шкале «+» или «–».
Отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока индикатор экспозиции не обнулится. Вы будете часто менять его выше или ниже нуля в зависимости от сюжета, который снимаете, например, когда в снежную погоду экспонометр камеры будет введен в заблуждение и попытается сделать снег серым, настройте экспозицию 1 выше, чем говорит счетчик.
Если Вы не можете обнулить индикатор экспозиции для выбранной Вами комбинации апертуры и скорости затвора, для коррекции может потребоваться настройка ISO: увеличение или уменьшение.
Сфокусируйтесь. Сделайте снимок. Проверьте гистограммы. Отрегулируйте. Переснимите. Повторите.
Обратите внимание на режим экспозамера
Использование правильного режима экспозамера имеет решающее значение для получения точной экспозиции с камеры. Для большинства кадров оценочный или матричный замер, вероятно, является хорошей отправной точкой. Но бывают ситуации, когда частичный или точечный замер даст гораздо более точные результаты. Например, представьте человека, стоящего перед ярким светом или у окна. При оценочном / матричном замере яркий свет будет основным объектом фокусировки, что вызовет недоэкспонированность субъекта. При частичном или точечном замере, наоборот, во внимание будет принята только точка фокусировки, что даст правильную экспозицию объекта. (Обратите внимание, что на некоторых камерах точечный замер работает только на центральной точке фокусировки, то есть Вам необходимо произвести замер, а затем перестроить композицию, заблокировав экспонометр).
Общие проблемы экспозиции
Освещение, которое Вы видите, не идентично освещению, которое видит Ваша камера. Носитель Вашей камеры, будь то пленка или цифровой измерительный преобразователь, может распознать только определенный диапазон света, что значительно меньше, чем Ваш мозг. Таким образом, Вы будете часто сталкиваться с ситуациями, когда доступная световая информация превышает ту, которую Ваша камера может точно воспроизвести. В ситуациях, когда Вы снимаете в автоматическом режиме, на определенной части изображения камера часто будет репродуцировать правильно, компенсируя одну область за счет другой.
Итак, Вы на открытом воздухе в поле, на заднем плане лес и вдали прекрасное голубое небо. Ваша камера настроена на автоматический режим замера экспозиции. Если в кадре есть много темных областей, камера решит, что не хватает входящего света и откроет апертуру и / или сделает экспозицию более долгой, в результате чего небо получится переэкспонированным.
Переэкспонированная фотография Сильно переэкспонированная фотография
Сильно переэкспонированная фотография
Вы можете попробовать компенсировать это, направив камеру больше в сторону неба. Теперь замер камеры направлен на чудесное голубое небо с великолепными белыми облаками и ошибочно полагает, что снимаемая сцена достаточно яркая. В целях коррекции Ваша апертура закрывается, и оставшаяся часть кадра теперь слишком затемнена, в результате чего исчезают детали и жизнерадостность фотографии.
Переэкспонированное небо/ Недоэкспонированная фотография
недоэкспонированный передний фон
Переэкспонированное небо/недоэкспонированный передний фон
Вашу камеру легко обмануть, когда свет поступает из неожиданных источников. Зимние сюжеты с большим количеством снега – идеальные кандидаты для недоэкспонированных кадров. Свет, отраженный от снега, вводит камеру в заблуждение и она решает, что входящего света много, тогда как его нет. Более сильный отраженный свет может сделать кадр недоэкспонированным, а также обесцветить наиболее яркие места.
Недоэкспонированная фотографи я Недоэкспонированная фотография
Недоэкспонированная и размытая фотография
В кадре могут быть источники света, которые, будучи не сразу очевидными для вас, могут вытеснить свет, который вам нужен, заставляя Вашу камеру делать недоэкспонированные кадры. Окно на заднем плане при съемке в помещении может спровоцировать такой эффект. Даже частично скрытое солнце может вывести из баланса Вашу экспозицию.
Недоэкспонированная фотография Недоэкспонированная фотография
При съемке непосредственно перед источником света, камера будет оценивать освещенность напротив этого источника, и остальная часть сцены будет недоэкспонированной, независимо от того, насколько хорошо освещенной она может показаться Вам. На втором изображении, хотя вокруг нас белый день, прямой свет от фонаря пересиливает освещенность остальной сцены.
Недоэкспонированная фотография Недоэкспонированная фотография
Решения
Большинство из этих проблем обусловлены автоматическими настройками Вашей камеры, но Вы можете сделать изображение еще более недо- или переэкспонированным вручную, недооценив условия освещения вокруг вас. Обучаясь правильному экспонированию своих фотографий в ручном режиме, Вы не только сможете избежать неожиданных проблем, подобных этим, а также получите реальное представление о том, как работает фотография, и это поможет Вам понять степень освещения на Ваших изображениях каждый раз, когда Вы делаете снимок.
Неблагоприятные условия освещения
Резкие тени, засвеченные блики, неровное или слишком яркое освещение – многие из основных причин для отказа от освещения в эксклюзивных фотографиях. Чаще всего это необратимые проблемы, то есть нельзя почти ничего сделать, чтобы вернуть их к жизни. Эти проблемы, как правило, порождаются некоторыми видами источников освещения и условиями съемки.
Прямая вспышка
Вспышки фотоаппарата могут быть Вашим злейшим врагом. Они позволяют очень немного или даже никак не контролировать направление и расположение источника света. Они, как правило, создают слишком много света, делая некоторые области переэкспнированными и формируя резкие тени в других.
Плохое экспонирование и тени Плоские цвета
Плохое экспонирование и тени
Используйте свою вспышку мудро и с большой осторожностью. Попробуйте диффузный свет: существуют различные диффузоры, софтбоксы, трубки, решетки и другие продукты, доступные на рынке, что делает освещение мягче, рассеяннее, с более контролируемым направлением и в целом более приятным.
Несбалансированная экспозиция Полностью потеряны яркие участки
Полностью потеряны яркие участки
На открытом воздухе
Многие сюжеты на открытом воздухе страдают от аналогичных неприятных условий освещения. В зависимости от времени года и Вашего местоположения, яркий солнечный день, вероятно, не является наилучшим решением. Особенно в летнее время, когда солнце находится высоко над горизонтом, световой диапазон слишком велик и агрессивен. Вы в конечном итоге получите размытые цвета, обесцвеченные блики, резкие тени и так далее.
Жесткие тени, плоские цвета Переэкспонированная фотография
Жесткие тени, плоские цвета
Если солнце высоко над головой в чистом голубом небе, Вам, возможно, придется избегать съемки на протяжении большей части дня. Лучшее время идти в прекрасный сад – между рассветом и приблизительно девятью часами утра, а также после 5-6 часов вечера. Чем ближе солнце к горизонту, тем через больший слой атмосферы должен пройти свет, а это рассеивает его и удаляет много резких частей спектра. Идеальным для съемок является пасмурный день: облачное небо диффундирует и смягчает свет солнца.
Потеряны яркие участки Недоэкспонированная фотография
Если Вам необходимо снимать при плохом внешнем освещении, есть несколько вещей, которые могут вам помочь. Существуют несколько различных видов нейтральных фильтров, которые можно прикрепить к Вашей линзе. Они блокируют различное количество света, проходящего через апертуру. Хороший поляризационный фильтр поможет Вам сохранить яркие цвета в солнечный день — идеальный вариант для ситуации, если Вы находитесь на великолепном зеленом лугу с пушистыми белыми облаками в синем небе. Переместитесь в тень или используйте рассеивающие панели и отражатели, чтобы контролировать солнечный свет.
Баланс белого
Другой важной частью освещения является правильный баланс белого. Это еще одна область, где камера не так умна, как Ваши глаза и мозг, что приводит к изображениям, которые в конечном итоге выглядят резко и отличаются от запланированных. Наш мозг может легко компенсировать разнообразные цветовые оттенки, вызванные различными световыми температурами. Наши камеры – нет, а это означает, что кадр может в конечном итоге получиться со странными синими или желтыми оттенками.
Представьте себе кусок нагревающегося металла. С повышением температуры металл становится желтым, затем оранжевым, красным и, наконец, синим и белым. Разные источники света также имеют различные температуры, и точно так же, как металл, эти различные температуры вызывают различные цветовые оттенки.
Световая температура измеряется в градусах Кельвина.
Между 5000 – 6500 градусами источник света будет производить нейтральный свет, это распространяется не только на солнечный свет в полдень в ясном небе, но и на электронные вспышки. С 1000 — 4000K загорается красный / оранжевый / желтый свет – как правило, от огня, вольфрамовых лампочек, восхода / заката. Флуоресцентные лампы нуждаются в специальной дополнительной балансировке, они приобретают зеленый оттенок при температуре около 4000 — 5000K. При температуре 6500-9000 K Ваши кадры будут освещаться голубым светом, как правило, в тени, при затянутом небе и так далее.
Автоматический баланс белого (АББ), установленный на цифровой камере, пытается выполнить то, что Ваш мозг делает автоматически – настроить цвет так, чтобы белый на самом деле был белым. Однако не всегда все выходит верно, и Вы можете в итоге получить неправильный баланс.
Желтые оттенки от уличного освещения Голубые и желтые оттенки от комнатного света
Желтые оттенки от уличного освещения
Голубые и желтые оттенки от комнатного света
