Неплодородная почва на дачном участке, что делать и как повысить плодородие
В почве постоянно происходят изменения, которые напрямую влияют на внешний вид растений и урожайность садовых культур. Очень важно правильно определить тип грунта, ведь по окраске, составу и плотности и почвы бывают разные. У каждого типа свои преимущества и недостатки, которые необходимо вовремя выяснить, чтобы улучшить состав.
Если на вашем участке бедная, неплодородная почва, это вовсе не приговор, ведь ее всегда можно улучшить и обогатить различными удобрениями, либо полностью заменить и, тем самым, повысить урожайность.
Как давно почва неплодородна
Если почва было плодородной, но постепенно испортилась, возможны два варианта: почва истощилась или перенасытилась удобрениями. В таком случае, если ее на определенное время оставить в покое, почва может сама по себе возродиться, либо можно просто сменить удобрения.
Как определить тип почвы
Существует множество типов почв:
Чтобы определить тип почвы, достаточно в обычный стакан с водой добавить одну ложку грунта, оставить на несколько часов и посмотреть результат:
Наиболее плодородными почвами, приносящими высокий урожай, считаются чернозем, легкий или средний суглинок.
Как определить кислотность почвы
Когда вы определились с типом почвы, необходимо определить ее кислотно-щелочную среду, которая оказывает большое влияние на рост растений, развитие корней, плодородие почвы и т.д. Чаще всего на дачных участках почвы обладают кислой или нейтральной реакцией. Почвы с щелочной реакцией встречаются реже.
Существует несколько способов, позволяющих определить кислотность почвы
1. Цветовые тесты с использованием лакмусовой бумаги: землю необходимо завернуть в кусок ткани и поместить в воду в соотношении 1:1. Но такой метод не всегда точный, особенно при проведении исследований на торфянистых и глинистых почвах.
2. Использование рН-метра – специального прибора для измерения водородного показателя почвы, который стоит недорого и продается в специальных садовых магазинах.
3. Использование растений-индикаторов, а именно садовой или крупнолистной гортензии: на кислой почве, гортензии становятся более голубыми, на более щелочной почве распускаются розовые цветы.
4. Использование народного метода: в стеклянную емкость необходимо положить несколько листков вишни или смородины, затем залить кипятком. Потом воду нужно остудить и положить в нее немного грунта с участка. Если через некоторое время вода:
Кислотно-щелочной баланс почвы можно корректировать:
Как улучшить почву и повысить плодородие
Когда вы определили тип почвы, ее состав и кислотность, необходимо принимать меры по ее улучшению.
Несколько способов улучшить почву:
1. Органика: внесение навоза, торфа, компоста, опилок и других органических удобрений улучшает состояние почвы, питает и насыщает ее полезными микроэлементами. На 1 м2 грунта нужно взять 2 ведра навоза (компоста, помета) или 1 ведро опилок, замоченных в мочевине.
2. Известкование: в глинистую почву 1 раз в 3-4 года лучше всего осенью необходимо вносить известковые удобрения (кальцит, доломит, известняк, гашеную известь, мел и т. д.). На 1 м2 грунта нужно взять 300 и более грамм удобрения, количество которого будет зависеть от кислотности почвы.
3. Дренаж участка: необходим в случаях, когда почва на участке глинистая, перенасыщена влагой или когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности.
4. Чернозем: когда почва сильно истощена и неплодородна, можно полностью снять ее верхний слой, а сверху засыпать черноземом, но в таком случае необходимо будет ежегодно удобрять почву и постоянно следить за ее состоянием.
5. Удобрения для песчаной почвы:
6. Современные ЭМ-препараты: они содержат в себе микроорганизмы, которые уничтожают вредные микроорганизмы и формируют питательные вещества для растений. На 1 м2 грунта необходимо развести 3 мл средства в 3 литрах воды.
Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа
Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия
Николай Курдюмов писатель, учёный-агроном, автор книг по садоводству и виноградарству,
Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Какую почву нужно улучшать?
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.
Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.
Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.
Гряды по Хольцеру
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
Как изменить состав почвы
В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.
Как сделать плодородную грядку своими руками
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.
На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Как повысить плодородие почвы: 5 безопасных способов
Химическая промышленность предлагает множество быстродействующих средств, которые буквально за несколько часов сделают землю плодородной. Однако такое вмешательство нельзя считать безопасным, да и в долгосрочной перспективе они могут плохо сказаться на состоянии субстрата. Разберем естественные методы повышения плодородия почвы. Они более трудоемки, но совершенно безопасны.
Эффективные методики повышения плодородности земли
От чего зависит плодородие почвы
Плодородность определяет способность субстрата обеспечивать все потребности растений. Им нужны не только питание и влага. Требуется тепло, кислород, свет, углекислота. Все это они частично получают из земли. Почвосмесь — сложная экосистема, в ней непрерывно протекает множество взаимосвязанных процессов. Возникающий дисбаланс отрицательно влияет на свойства грунта.
Выделяют несколько факторов, влияющих на плодородие почвосмеси.
Что влияет на плодородность
Ухудшение плодородности грунта можно заметить по нескольким признакам. Коротко охарактеризуем их.
Признаки ухудшения плодородия
К сожалению, заметить присутствие тревожных признаков сложно. Только лабораторные исследования могут подтвердить или развеять опасения. Но заказать эту услугу не всегда возможно. В этом случае стоит заняться самостоятельными исследованиями.
Понятно, что результат будет неточным, но общее представление получить можно. Присутствие на участке мокрицы, она же звездчатка, крапивы или лебеды говорит о высокой концентрации азота в субстрате. А вот разросшийся очиток, напротив, сигнализирует о его недостатке. Разросшиеся мятлик и клевер сообщают об обилии фосфора, тонкая полевица — о его дефиците. Сбалансированный химический состав предпочитают чистотел, кислица, таволга, иван-чай. На низкое плодородие указывают разросшийся белоус, кошачья лапка и мхи. Кислотно-щелочной баланс тоже можно попытаться определить таким способом. На кислых почвогрунтах активно растут хвощи, вереск, щавель. На щелочных — полынь, мать-и-мачеха, горчица.
Как сделать почву плодородной — простые советы! в закладки 5
Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение…
Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы.
Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли. Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.
Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.
Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения. Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.
Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само. Заманчиво? Идём дальше.
ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА – ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.
Во-первых, плодородная почва – это не земля. Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.
Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой. Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями. Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.
Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам, которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца. Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.
Вот и всё, дальше растения и выполотые сорняки будут делиться между собой микроэлементами.
Последняя проблема – где взять воду. Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои. Этот слой называется МУЛЬЧА.
Большинство людей, которые пользуются мульчей, думают, что она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений.
Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу.
Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может.
Как сделать заброшенное поле плодородным
Секреты восстановления земель
Нарушенными сельхозземли и территории иного назначения становятся в процессе хозяйственной деятельности (а в ряде случаев — бездеятельности, когда некогда плодородные поля, будучи заброшены, зарастают лесом) человека. Нарушенные земельные участки можно восстановить, проведя определенный комплекс мероприятий. Эти меры направлены на возобновление плодородия ранее непригодной для фермерского хозяйства почвы. Процесс восстановления отнимает много времени, сил и средств, но «исправить» участок намного выгоднее, чем покупать уже облагороженные земли.
Сельскохозяйственное направление рекультивации земель
Если вы планируете использовать восстанавливаемые земли в сельскохозяйственных целях, участки нужно формировать так, чтобы они обладали удобными для возделывания рельефом, конфигурацией и размерами. Постарайтесь сделать так, чтобы верхние пласты земли состояли пород, годных к биологическому способу рекультивации. Размеры и планировку облагораживаемых участков нужно выбирать так, чтобы можно было полноценно использовать сельскохозяйственную технику. Также необходимо провести все мероприятия, предупреждающие оползни и эрозию.
Перед подготовкой земли к распашке, на их малопродуктивные верхние слои наносят плодородный слой. Если нужное количество почвы не удается добыть, то допускается закладка потенциально плодородного грунта. Для того, чтобы сформировать корнеобитаемый слой, стоит применить на практике мелиоративные и агротехнические меры. Они повысят эффективность использования почв с малым продуктивным потенциалом, которые предназначены для выращивания многолетних, однолетних, бобовых и прочих культур. По окончании всех работ требуется получение заключений санитарной, эпидемиологической и агрохимической служб, в которых будет подтверждено отсутствие опасности выноса посаженными растениями токсичных для организма человека веществ.
Лесохозяйственное направление возрождения заброшенных земель
На нарушенных землях высаживают леса, имеющие прямое эксплуатационное предназначение: защитные, водорегулирующие, рекреационные. Подборка древесных и кустарниковых пород происходит с учетом особенностей местных почв и флоры, присутствующих горных пород и гидрологического режима.
Микробная биоремедиация
Еще совсем недавно земли, загрязненные токсическими веществами, очищали примитивным способом: снимали верхние слои грунта и вывозили на специально обустроенные полигоны. Сегодня больше востребован другой вариант рекультивации, предусматривающий загрузку верхних слоев загрязненных земель в разного рода установки, где он «обрабатывается» микроорганизмами. Но, как показывает практика, такой вариант доступен не каждому фермерскому хозяйству, поэтому сегодня широко используется более перспективное направление, именуемое «in situ».
Так, например, при помощи переносной буровой установки в почву вносятся суспензии с микроорганизмами. Иногда параллельно с этим процессом производится вспашка земель.
Вновь осваиваемые земли
Если в руки фермера попадает земля, ранее не бывшая в использовании или заброшенная, то предстоит выполнить целый комплекс работ по ее облагораживанию.
Еще при выборе участка стоит понимать, что задерненные грунты обладают минимальным количеством питательных веществ, которые могут быть усвоены растениями. А это значит, что ближайшие несколько лет не стоит надеяться на хороший урожай, поскольку посевы будут испытывать нехватку фосфора и азота. Все это ведет к необходимости всеми способами ускорить ход разложения залежных и целинных земель, а также обогатить поля главными питательными веществами, имеющими легкоусваиваемую для растений форму.
На практике применяется три периода вспашки:
Если предусматривается высадка яровых культур, то залежные земли рекомендуется обрабатывать по принципу чистого пара, то есть обрабатывать в осенне-летний период. Для этого дернину нужно продисковать в поперечном и продольном направлении, что существенно облегчит работу плуга при вспашке благоприятно для лучшей заделки дернины. Если разрешает гумусовый горизонт, то следует произвести еще и вспашку с плугами и предплужниками, заглубленными на 20 см. В том случае, когда почва плохо рыхлится, рекомендуется ее боронование после вспашки и при достижении полной зрелости.
Если на вспаханном поле появляется пырей, фермеру предстоит дисковать его несколько раз на протяжении лета и весны.
Имеющийся опыт показывает, что поднятые в весенне-летний период пласты не нужно перепахивать ни весной, ни осенью. В ходе перепахивания на поверхность выходят пласты неразложившейся дернины, которую следует задисковать. Ну а когда к посеву яровых почва не радует полностью разложившейся дерниной, нужно провести дополнительное дискование с боронованием.
Если весна сухая, то перед посевом неплохо было бы сделать прикатывание грунта кольчатым катком. Огромную роль в восстановлении заброшенных полей играет внесение удобрений и известкование, особенно если речь идет о грунтах с высоким показателем кислотности. Минеральные удобрения представлены фосфорными и калийными соединениями. Азотную подкормку вносят в том случае, когда перед посевом культур имеет место неразложенная дернина.
Биоремедиация земель, заросших кустарником
Участки и поля, заросшие кустарником или мелколесьем, могут содержать неравное число органических веществ, а мощность гумусового горизонта полностью зависит от механического состава грунтов и развитости растительного покрова. В кустарниковых землях гумуса обычно несколько больше, особенно если они образовались на местах старопаханных участков.
Существует три варианта расчистки заросших кустарниками земель:
Срезанную растительность подбирают кустарниковыми граблями, зубья которых заглубляются в почву на глубину 5-10 см. и собирают древесные остатки. После этого землю обрабатывают рельсовой бороной, что необходимо для удаления корней и выравнивания поверхности. Затем наступает черед дисковых орудий, разрезающих мелкие корни и разделывающих дернину.
Выполнение всех этих работ завершается вспашкой кустарниковым плугом.
Восстановление кустарниковых земель лучше начинать весной или летом, ориентируясь на урожай будущего сезона. Под конец лета или с началом осени нужно провести глубокое рыхление с использованием дисковых приспособлений с вырезными дисками. Последние хорошо разрезают корни, древесные остатки и дернину, заодно перемешивая верхние слои почвы. Перед самим посевом рекомендуется повторить дискование и провести выравнивание.
Освоение маломощных заброшенных земель обязывает фермера использовать органические и фосфатные удобрения, а также проводить известкование.
Химическое восстановление земель, заросших кустарником, стало самым востребованным способом, который состоит в уничтожении древесной и кустарниковой растительности специальными арборицидами. В роли последних могут выступать аминные соли, бутиловый эфир или натриевая соль. Быстрее всех действует именно раствор бутилового эфира.
Обработка химическими составами должна производиться в летнее время, в безветренные и солнечные дни, для чего используются либо наземные опрыскиватели, либо самолеты (вертолеты).
Запашка – это еще один способ освоение заросших кустарником земель, который подразумевает использование кустарниково-болотных плугов. Эффективность этого метода заключается в том, что снижаются трудовые затраты, а возможность получения отличных урожаев повышается вследствие распада молодых кустарников. Скорость, с которой запаханные кустарники будут разлагаться, зависит от их возраста, увлажнения и аэрации почвы, ее состава и так далее. Обычно этот процесс не занимает более 3-х лет.
Биоремедиация земли из-под лесных вырубок
После вырубки леса предстоит механизированное выкорчевывание пней, для чего используются корчевательные лебедки, бороны и прочие приспособления. Последующая обработка почв с маломощным гумусовым горизонтом заключается в рыхлении и дисковании. Такие почвы испытывают нехватку органических веществ, обладают низкими биологическими и физическими характеристиками и высокой кислотностью. Последняя нейтрализуется известкованием, вместе с которым вносятся большие объемы минеральных и органических удобрений. В том случае, когда почва покрыта мощной лесной подстилкой, и имеет место гумусовый горизонт средней мощности, допускается обработка отвальными плугами, заглубленными на 16-18 см.
Все работы, направленные на окультуривание заросших лесом земель нужно начинать намного наперед до посева культур, а именно в весенне-летний период.
После окончания основной вспашки проводится осеннее дискование в несколько следов. Второе рыхление делается только на тяжелых грунтах и только весной, а перед самим посевом осуществляется выравнивание пашни при помощи бороны или волокуши.
Возрождение заболоченных и торфяных грунтов
Изначально такие земли подлежат осушению. Если уровень увлажненности невелик, то можно обойтись такими агротехническими мероприятиями как: узкозагонная вспашка, сточные борозды, гребневые и рядовые посевы. Торфяные почвы очень важно не пересушить, поскольку это чревато существенным снижением будущего урожая. Полноценное освоение осушенных болотных и торфяных земель предусматривает абсолютное избавление от мелколесья, кустарников, камней, камней и кочек, для чего потребуются болотные фрезы, бульдозеры, кусторезы и прочие механизмы.
Очень важно выбрать верный путь восстановления заболоченных земель, который зависит от вида будущих культур, уровня залегания и разложения торфа, типа болота и прочих факторов. Затратнее всего осваивать верховые болота, поэтому предпочтение отдается низинным и переходным заболоченным участкам.
Первичное освоение болот или торфяников основывается на выполнении таких целей как:
Первичную вспашку делают при помощи кустарниково-болотных плугов, гарантирующих полный оборот пластов земли и их разделку дисковыми боронами. Болотные участки без деревянистой растительности можно обрабатывать фрезером, а для слабозадерненных земель больше подойдут дисковые орудия, заглубленные на 16-18 см. Вспашку лучше делать летом, особенно если предполагается высеивание яровых культур. Такая тактика ускорит разложение органических составляющих торфяных и болотных земель. Обработка участка перед посевом заключается во фрезеровании или дисковании, прикатывании и бороновании. Более высокий урожай обеспечит отвальная вспашка, а биологическую активность почвы повысит внесение не только фосфорно-калийных, но и бактериальных удобрений, навоза и микроудобрений. Почва бывших торфяников очень богата на азот, но так как он находится в недоступной для растений форме, в первый год освоения нужно дополнительно вносить удобрения азотного типа, а высокую кислотность снижать известкованием.
