Триммер на резиновую лодку
Известно, что рыбаки – народ очень находчивый. Если у владельца резиновой лодки возникло желание увеличить скорость передвижения своего судна, но нет на это достаточной суммы, то поможет установка триммера от бензокосы. Стоимость самого обычного мотора на лодку порядка 20-30 тысяч рублей, в то время как стоимость бензокосы гораздо меньше. Мощность триммера вполне приличная для установки на резиновую лодку.
Преимущества триммера при установке на резиновую лодку:
— Меньший расход топлива, чем при использовании лодочного мотора;
— Компактность и небольшой вес триммера. Это весомый плюс. Лодочные моторы обычно имеют большие габариты и вес;
— Триммер от бензокосы снимает необходимость покупки лодочного мотора;
— Такой двигатель имеет прочный герметичный корпус и встроенный прозрачный бак. Это дает возможность контролировать уровень топлива в баке;
— Триммер оснащен всеми необходимыми элементами и механизмами для управления резиновой лодкой.
У начинающих рыбаков возникают вопросы об установке аппарата на свою лодку.
Можно ли поставить триммер на резиновую лодку
Ответ на этот вопрос – да, можно. Это недорогой (по сравнению с полноценным лодочным мотором) способ увеличить быстроту передвижения по водоему, чем покупка полноценного мотора. Для использования триммера от бензокосы в качестве двигателя лодки, нужно его слегка модернизировать. Существует два способа подготовки аппарата для установки на резиновую лодку. Первый способ – это приобрести специальные насадки, и второй – изготовить их самостоятельно. Готовый набор насадок решает все ваши сложности с установкой триммера на лодку. В такой набор обычно входят:
1. Винт гребной;
2. Приставка-насадка. Представляет собой нижнюю часть лодочного мотора (без двигателя), на которую крепится триммер от бензокосы;
3. Переходники для установки разных видов триммеров;
4. Румпель – рукоятка для управления. Оснащена кнопкой глушителя;
5. Струбцина. С её помощью триммер крепится на транец судна.
Использование мотора от бензокосы для резиновой лодки
Во время эксплуатации мотора от бензокосы в качестве двигателя резиновой лодки нужно соблюдать правила:
— Использовать предназначенные для этого триммера горюче-смазочные материалы. Не нужно экспериментировать, иначе это мотор может сломаться;
— Обслуживать двигатель: менять фильтры (воздушный и топливный);
— Регулярно проводить замену свечей зажигания;
— Обязательно следить за работой топливного насоса;
— Перед каждой поездкой осматривать все крепления и фиксаторы.
Самостоятельное производство или покупка готового набора насадок для триммера помогает не тратиться на мотор для лодки. Получится в итоге равноценная замена лодочному мотору, но значительно дешевле. Единственный минус триммеров от бензокос – это избыточный шум во время езды на высоких оборотах. Но в целом, мотор служит долгое время верой и правдой.
Триммер и транцевые плиты на лодке
Давайте сначала определимся для чего нам вообще регулировать ходовой дифферент лодки и что это нам даст. Если говорить о глиссирующих судах, то для них подобный механизм даёт очень заметный эффект и без таких устройств зачастую просто не обойтись.
Триммер на лодочном моторе
Начнем с максимальной скорости, как важного показателя для любого судна. Скорость во многом зависит от создаваемого корпусом сопротивления, которое в свою очередь определяется в том числе и площадью соприкосновения участка днища с водой в момент глиссирования (такой участок днища специалисты ещё называют “смоченная поверхность”) – чем она меньше, тем меньше мощности лодочного мотора необходимо для преодоления силы трения днища о воду и тем выше скорость лодки. А если мы будем регулировать ходовой дифферент с помощью триммирования (изменения угла наклона лодочного мотора) – площадь “смоченной поверхности” можно изменять в достаточно большом диапазоне. Для достижения максимальной возможной скорости (в теории) нужно обеспечить максимальный дифферент на корму, чтобы лодка шла на одном “пятаке” при минимальном сопротивлении. Но на деле такое обеспечить на так то просто.
На крупных и тяжелых лодка типа моторных яхт такое обеспечить не получиться. Такие суда не очень быстроходные – их максимальная скорость зачастую не превышает 25 узлов (46 км/ч). И даже при чистом глиссировании у них значительная ходовая осадка. А при движении с кормовым дифферентом скорость падает еще на 2-3 узла (3-5 км/ч) по сравнению с движением, когда линия киля параллельна воде. При глубоко просаженной корме площадь лобового сопротивления оказывается больше. От сюда и падение скорости.
Для достижения максимально возможной скорости на вашей лодке откидывайте мотор короткими последовательными нажатиями на кнопку “UP”, нос лодки начнет приподниматься на водой. В это время следите на её поведением, слушайте звук мотора и смотрите на тахометр. Граница, за которую уже переступать не стоит, находится достаточно легко по резкому увеличению оборотов мотора. Это говорит о том, что дальше откидывать движитель не нужно, т.к. винт начал подхватывать воздух. Как только достигли этой границы, двумя короткими нажатиями на “DOWN” опустите мотор, восстанавливая упор – всё ваша максимальная скорость найдена.
Но далеко не все лодки проходят это испытание ровно и четко. На этот процесс могут оказывать влияние обводы корпуса, нагрузка, распределение груза на борту, мощность мотора, высота его установки, вес мотора.
К примеру, винт може и не сорваться резко в кавитацию, обороты двигателя могут расти плавно при изменения угла наклона, но в какой то момент скорость перестанет расти. Определить этот момент можно по GPS или с помощью встроенного спидометра на вашем катере (если таковой имеется). Конечно, в абсолютных значениях он может очень сильно привирать, но вот определить границу он поможет. С помощью уменьшения угла откидки мотора, приведите обороты двигателя в норму, не меняя при этом скорость. Постоянная работа на повышенных оборотах не идёт мотору на пользу, да и топливо при таком режиме расходуется гораздо быстрее.
На некоторых корпусах лодок не кавитация гребного винта будет сигналом достижения максимальной скорости, а дельфинирование – лодка будет с определённой периодичностью кивать носом, даже не спокойной воде. Как правило, дальнейшего роста скорости добиться не получиться, но даже если вам и удастся при таком скачкообразном движении выжать пару км/ч, всё таки мотор следует немного “поджать”, стабилизировать ход, если и не ради себя, то хотя бы ради ваших пассажиров, да и со стороны такая манера передвижения по воды выглядит, как минимум, не профессионально.
Если при дельфинировании вы будете получать только лишь косые взгляды со стороны и ухудшите себе и пассажирам комфорт на борту, то появление поперечной раскачки и рыскание – очень серьезные симптомы полной потери управления, особенной это опасно при волнении на воде. Так могут вести себя легкие лодки с излишне мощными моторами. Смоченная поверхность контакта с водой у них настолько мала, что никакой стабильности хода по курсу и крену она обеспечит не может. В таком случае у вас есть два варианта: сбросить скорость, при этом лодка чуть чуть просядет и лучше “зацепиться” за воду; или использовать триммер, “поджав” немного мотор и опустив при этом нос лодки.
За счет уменьшения пятна контакта корпуса лодки с водой конечно же повышается скорость, но в некоторых случаях такой искусственный дифферент на корму может только помешать разогнаться. Большинство лодок, с самыми разными обводами и типами корпусов, при выходе на режим глиссирования преодолевают так называемый “горб сопротивления” и в этот момент и так излишне задирают нос. А если при этом еще и мотор сильно откинут, то процесс перехода на глисс может либо сильно затянуться либо вообще глиссирования не случиться (см. Рис. 3-А). Бывало встречались мне на воде владельцы лодок с мощными моторами, которые изображали “кобру”, сильно откидывали мотор на старте и резко давали “газу”. Только вот такая небезопасная забава может привести к перевороту лодки через транец или завалу на бок. С пассажирами на борту такой “трюк” выполнять точно не стоит. При разгоне же мотор должен быть максимально зажат, и только когда нос лодки при разгоне начнет сам опускаться вниз можно нажимать кнопку “UP” на триммере.
На ходу так же может возникнуть необходимость “занутрить” мотор. На максимальной скорости многие лодки сильно теряют в маневренности, радиус циркуляции увеличивается, а при поворотах, винт то и дело подхватывает воздух, теряя упор. Так что, при интенсивном траффике на воде, при проходе под мостами лучше пожертвовать скоростью в угоду управляемости и опустить мотор, уменьшить кормовой дифферент, но получить четкое следование по курсу.
Так стоит поступать и ветреную погоду, т.к. кормовой участок днища на многих лодках имеет минимальную килеватость и движение по волнам будет сопровождаться прыжками и резкими ударами. Опустите немного нос и это заметно улучшит мягкость хода. Чем больше килеватость днища в районе форштевня, тем лучше судно “режет” волну и тем лучших результатов можно добиться.
Триммер – это палка о двух концах, получая что то одно, вы теряете в другом. Так что не надо кидаться в крайности, а лучше найти “золотую середину”. Если вы слишком сильно поджимаете мотор к транцу, появляется уже носовой дифферент, который может стать причиной излишней маневренности лодки или даже “рыскливости”, т.к. смещается центр бокового сопротивления с миделя на нос из-за увеличения смоченной поверхности корпуса судна (см. Рис. 4). При определённых обстоятельствах избыточная поворачиваемость лодки, когда она поворачивает на бОльшие углы, нежели это задается штурвалом/румпелем, может быть крайне опасной. Сильнее всего это проявляется на мореходных лодках, у которых килеватость носовой части повышена. И иногда прижатый к транцу мотор может вызвать самопроизвольный разворот на 180 градусов и привести к опрокидыванию лодки. Спровоцировать такую ситуацию можно если в момент поворота штурвала еще и сильно сбросить газ или идти по попутной волне.
Излишний носовой дифферент может привести и к другим побочным эффектам – лодки с ярко выраженным килеватым корпусом могут залечь на левый борт, зарывшись в воду скулой. Левый крен здесь вызывается реактивным моментом гребного винта с правым вращением, который создает и “паразитное” усилие на штурвале (кстати, при переходе на “скоростной” кормовой дифферент это усилие может не только пропасть, но и после дальнейших нажатий на кнопку “UP” поменяться на противоположное – в принципе, это нормально). Для исключения негативных эффектов от излишнего поджатия мотора к транцу на большинстве современных подвесных лодочных моторах предусмотрен ограничитель угла “поджатия”, нужно лишь установить упорную чеку в отверстие подвески (См. Рис. 5).
Даже моторные лодки с классическими корпусами будут иметь свою индивидуальную специфику в каждом конкретном случае и оптимальный дифферент придется подбирать только опытным путём. Компактные лодки сильно зависят от нагрузки и распределения веса на борту. Если сильно загрузить нос, то для достижения максимальной скорости мотор потребуется откинуть на бОльший угол, нежели на пустой лодке.
Со спортивными лодками с несколькими реданами дела обстоят немного по другому. Для них постановка лодки на кормовую пятку не всегда подходит, т.к. их корпуса изначально рассчитаны на движение с опорой на несколько пяток. При чрезмерном задирании носа такая лодка получит только непредсказуемое поведение, еще и скорость потеряет. Реданированный корпус при движении должен опираться не менее чем на две опоры – транец и ближайший к нему редан (См. Рис. 6). Но после подбора оптимального дифферента на такой скоростной лодке, его очень скоро придется снова менять, т.к. двигатели таких лодок обладают огромной мощностью и, в следствии чего, поглощают топливо вёдрами, опорожняя топливный бак очень быстро, а это в свою очередь меняет изначальную центровку.
Использую триммер на лодочном моторе не забывайте и о технической стороне процесса. На подвесных моторах гидронасос системы откидки приводится в движение электромотором, которому при смене угла наклона нужно преодолевать не столько вес самого мотора, сколько создаваемый им упор во время движения. Энергии расходуется много, а это общая сеть судна и об этом нужно помнить. На подвесных лодочных моторах относительно небольшой мощности системы откидки имеет один режим – “быстрый”. Более мощные модели оснащаются двухскоростной системой, и при регулировке дифферента используется “медленный” режим, который обеспечивает не только высокую точность выставления угла наклона, но ещё и обладающий большей силой, а на больших скоростях упор дейдува о воду будет очень мощным.
Нажатия на кнопки триммера должны быть короткими и последовательными. После каждого нажатия лучше выдержать паузу и посмотреть на происходящие изменения в поведении лодки. Если мотор оборудован указателем угла откидки это хорошо, но его показания не стоит воспринимать буквально. Если при одном выходе на воду вы подобрали оптимальный угол для максимальной скорости, то при следующем, предыдущие настройки могут вообще не сработать, по причине другой загрузки лодки, другой погоды, волнении и т.п. Ну и использовать триммер можно не только для корректировки дифферента, но и для просто откидки мотора при прохождении мелководья или выходу на берег.
Транцевые плиты
В качестве систем регулирования дифферента судна используются и транцевые плиты. Устанавливаются они, как правило, на достаточно больших лодках. От триммера они отличаются тем, что могут создавать лишь носовой дифферент приподнимая корму (См. Рис.7). Поэтому устанавливают транцевые плиты на корпуса лодок с изначальной кормовой центровкой. Применительно к классическим силовым установкам с наклонными валами, не обеспечивающим регулировки дифферента за счет изменения угла наклона лодочного мотора и винта соответственно, такая схема полностью оправданна – если опустить плиты, облегчается выход на глиссирование или прижимается нос к воде при волнении на поверхности; подняв же вы сможете обеспечить максимальную скорость.
Транцевые плиты ставят так же и на лодки с угловыми колонками и даже с ПЛМ, но как показывает наш опыт, нужды в них зачастую нет. Для решения большинства задач при движении лодки по воде достаточно классического триммера на лодочном моторе или колонке. Иногда кажется, что транцевые плиты сейчас выступают в роли некого элемента престижа на лодке, хотя есть у них одна функция, которая может быть полезна на лодках с большим количеством надстроек на корпусе, которые придают парусность судну. Транцевыми плитами можно корректировать ходовой крен и при необходимости поставить лодку на ровный киль. А крен может легко превратить килеватое судно в плоскодонку и движении по неспокойной воде будет сопровождаться жесткими ударами (См. Рис. 8 А). Хотя если на лодке стоит пара подвесных моторов или колонок проблему крена можно решить просто немного поджав двигатель с соответствующего борта.
Для компенсации крена на левый борт, причиной которого стал ветер или распределение нагрузки на борту, опускаем левую плиту. Если идет крен вправо, используем правую плиту. Вроде бы как всё просто, но запутаться тут можно на “раз-два”. Механика управления транцевыми плитами на разных лодках отличается друг от друга. Логичной выглядит схема когда за каждую из плит отвечает своя качающаяся клавиша на панели. Но управлять такой системой успешно можно только при наличии индикатора положения плит, только вот цена на такой прибор совсем не маленькая. Проблема заключается тут в том, что при смене направления крена играться с плитами можно до бесконечности. К примеру, вы сменили курс, крен от ветра так же изменился, но вот про уже опущенную вниз плиту вы благополучно забыли и будете пытаться выправить крен уже другой, противоположно плитой. И вспомните вы об этом, скорее всего, только тога, когда ваша лодка зароется носов в воду. Так что рекомендуем, если вы используете транцевые плиты, заведите себе привычку “начинать всё с нуля” – если есть малейшие сомнения в положении плит, поднимите обе плиты вверх, а потом уже начинайте корректировать крен. Придать лодке тот или иной дифферент “поверх” уже откорректированного крена здесь несложно – просто нажимайте обе кнопки одновременно.
В продаже можно найти и умные системы управления транцевыми плитами, которые автоматически поднимают опущенную плиту, при активации противоположной. Но если система всё так же управляется качающимися клавишами “Bow Up” и “Bow Down”, то тут тоже придётся поломать голову. Если вы встаёте за штурвал незнакомой лодки, то не лишним будет сначала проконсультироваться про управления у её владельца. Или же сразу после отхода от берега аккуратно понажимать на кнопки и попросить помощника посмотреть, что происходит с плитами. Самой логичной нам кажется система с автоматической работой плит в противофазе и четырехкнопочным пультом, на котором корректировка крена и настройка дифферента более четко отделены друг от друга (См. Рис.10). И самым важным будет замечание – никогда не активируйте плиты длинным нажатием на кнопку, это вам не дверной звонок. Один раз мы чуть не налетели на бетонные плиты набережной, когда один не опытный человек на полном ходу вжал одну из кнопок управления транцевых плит. Избежать столкновение удалось лишь вырубив зажигание. Опущенная до упора левая плита не только завалила лодку на левый борт, но и заставила ее заложить резкий вираж в ту же сторону. Управлять плитами нужно только короткими нажатиями (так же как и триммером) и следить за реакцией судно на каждое из них. Плиты не только корректируют крен, но и оказывают заметное влияние на курс.
Встречаются и полностью автоматические системы, которые корректируют крен по гироскопическим датчикам горизонта. С одной стороны вещь то вроде полезная, но пригодится она только при длительном движении одним курсом. Реакция плит на изменения крена совсем даже не мгновенная, скорость их работы ограничена гидромоторами и на извилистом фарватере такая система не только сама запутается, но и может серьезно навредить.
И небольшой совет напоследок.: всегда поднимайте транцевые плиты в крайнее верхнее положении на стоянке, дабы рабочие поверхности штоков находились внутри гидроцилиндров – морская вода может быстро вывести из строя гидросистему. Хотя большинство современных систем делают это сами после остановки двигателя.
Как своими руками сделать лодочный мотор из садового триммера
Многие люди интересуются, можно ли переделать резиновую лодку в моторную. Для этого нужно монтировать на нее лодочный мотор из триммера.
Преимущества и недостатки применения триммера
Рассмотрим, в чем состоят преимущества использования триммера:
Не стоит забывать и про минусы такой переделки:
Принцип работы
Мотор для лодки из триммера обладает более высокой скоростью оборотов лопастей, которая позволяет быстрее передвигаться по реке. Когда работает бензокосилка при стрижке газонов, ее лопасти вывернуты в другую сторону. При изготовлении мотора для лодки переворачивают лопасти двигателя. Тогда двигатель будет работать на то, чтобы толкать лодку. Чем выше к поверхности воды расположены лопасти, тем быстрее скорость оборотов и тем выше скорость лодки.
Готовый набор насадок
Сейчас продают специальные насадки для переделки триммера в лодочный мотор. Такая приставка включает все необходимое для крепления к мотору бензокосилки. К штанге монтирована ручка управления и кнопка выключателя. Рукоятка газа изготовлена с возможностью переключения скоростей и снабжена трещоткой, которая закрепляет необходимое положение.
В комплект входит приспособление для монтажа устройства на лодку. Насадку на триммер можно собрать легко, она обладает простой конструкцией. Для сборки следует присоединить трос газа к мотору, а потом зафиксировать кабель глушителя. Насадка стоит в специализированном магазине около 5 тыс. рублей.
Мотор для лодки своими руками
Можно выполнить самодельный лодочный мотор из триммера. Вначале следует приготовить материалы и инструменты:
Перед работой нужно создать чертежи с указанием всех размеров, необходимых для работы деталей и узлов, а также схему и порядок монтажа.
Нужно выяснить величину винта, которая зависит от мощности и массы лодки с грузом. Нужно учитывать, что винт размерами 3х10 см, установленный на ДВС, может перевозить лодку с пассажирами общим весом до 120 кг.
Этапы работы по изготовлению мотора из бензокосилки:
Переделка изогнутого вала
Сначала нужно переделать изогнутый вал. Для этого нужно взять гайку высотой 2 см в форме цилиндра с нарезкой внутри. Отвинченные гайки и болты надо сохранить, так как у них нестандартная резьба. Потом переделывают штангу с жестким валом. Вытаскивают из штанги гибкий вал, сняв гайку.
Конец штанги не имеет подшипников, их заменяет втулка, поэтому ее нужно вырезать. Изъять протектор. Так как труба из металла изогнута, выровнять ее трудно, поэтому использоваться она не будет. Вместо нее следует подобрать дюралевую трубу такого же диаметра, или меньшего, чем диаметр втулки.
В трубу устанавливают бронзовую втулку. Для этого нужно слегка расточить трубу. Затем следует аккуратно отпрессовать втулку по канавке молотком. При этом не рекомендуется прилагать усилия, чтобы втулка не испортилась. Протектор режут до нужного диаметра и ставят в штангу. Если трубка имеет большой диаметр и трудно поставить ее в отверстие головки ДВС, то следует обточить ее до необходимых размеров.
Вместо гибкого вала возьмите стальной прут и соедините его с валом двигателя. Потом закручивают на вал винт и закрепляют гайкой. Затем надо зафиксировать к двигателю штангу с внутренним валом при помощи переходников. Их нужно выполнить в токарной мастерской. Разные модели косилок могут иметь особенности, которые нужно учитывать.
Использование редуктора от болгарки
Для создания двигателя на лодку на базе сенокосилки часто используют редуктор от болгарки. Его нужно доработать. Вал с шестерней надо заменить на более длинный, который будет соответствовать штанге. Конец вала выполняют по аналогии с извлеченным коротким валом для того, чтобы можно было применять те же подшипники.
В местах установки подшипника монтируют сальник, который будет предохранять угловой редуктор от попадания воды. Корпус редуктора скручивают при помощи герметика. В редуктор наливают смазку, чтобы покрыть шестерни.
Изготовление винта
Для создания винта нужна полоса дюраля длиной 100 мм и шириной 30 мм. Если положить винт на стол, то от него до лопасти должно быть 10 мм. Угол наклона лопастей винта надо отрегулировать пассатижами. Перед этим выполняют отжиг дюраля. Можно изготовить винты с 2 или 3 лопастями, различных размеров. Габариты пропеллера следует подбирать индивидуально.
Изготовление крепления для установки мотора на судно
Установить самодельный лодочный мотор из бензокосы можно при помощи готовой струбцины. Но если в гараже у вас завалялась старая ручная мясорубка, изготовить крепление для двигателя, с помощью которого его можно будет установить на транец, не составит большого труда:
Отзывы
Сергей Петрович, 58 лет, рыбак, Саратов.
Изготовил мотор для лодки из косилки. Шумит несильно, глушитель убирает верхние частоты. Рыбачил на этой лодке уже 2 года. Мотор работает надежно, без помех. Еще ни разу не делал ремонта. Самоделкой доволен.
Михаил, 40 лет, инженер, Тюмень.
Сделал лодочный мотор из газонокосилки. Конструкцию изготовил точно по чертежам. Установил новый переключатель скоростей, сделал привод из нержавейки, использовал подшипники скольжения. Устройство получилось достаточно прочным. Установил на резиновую лодку. Работает отлично. Самому сделать такую конструкцию нетрудно. И это дает большую экономию, так как заводской мотор стоит дорого.
Валентин, 43 года, рыбак, Энгельс.
Давно собирался сделать моторную лодку из своей простой. По совету друзей приобрел в магазине специальный набор насадок, чтобы переделать свою старую сенокосилку в лодочный двигатель. Разобрался с конструкцией легко, сделал все по инструкции своими руками. Теперь использую моторную лодку для рыбалки. Единственный недостаток — мотор сильно шумит, но если использовать его на низких оборотах, то работает намного тише.
Григорий Иванович, 49 лет, столяр, Петрозаводск.
Летом всегда отдыхаем на даче и ловим рыбу в речке неподалеку. В прошлом году поставил на лодку мотор от бензокоса. Пришлось повозиться, когда разбирал и переделывал конструкцию. Но все получилось отлично. Мотор работает исправно и ничуть не хуже дорогого готового двигателя. Правда, есть избыточный шум, но к нему мы уже привыкли.
Уважаемые рыбаки, как вам идея такой переделки?
