можно ли азелитом мыть двигатель автомобиля
Так ли хорош Азелит против ржавчины на авто? Провел эксперимент и делюсь результатами
Сейчас резко популярным стало средство от жира «Азелит», уж не знаю почему именно оно и чем оно лучше других, но часто попадаются видео и статьи, что при помощи Азелита удается убрать ржавчину и оттереть какую угодно грязь и от чего угодно. Ну что, вызов принят, сходил в магазин, купил и испробовал.
Заявляют, что AZELIT отлично убирает ржавчину с автомобиля. Попробовал на своей старушке, наносил, выжидал 5-10 минут и тер губкой, всё как все описывают. Ржавые следы стали заметно меньше, сами же очаги коррозии никуда не ушли, что в принципе логично. Если хотите убрать ржавчину, то необходимо никак не средство от жира, это средство немного маскирует ржавчину и смывает ржавый налет, не более того.
Далее попробовал как рекомендуют многие отмыть колесные диски от налета пыли тормозных колодок. Тут результат действительно есть, вся грязь и желтизна с диска сошли, в некоторым местах вместе с отшелушившейся краской, тут проблема не средства, а состояния колесных дисков, они уже давно скидывают с себя краску.
Вообще, не могу сказать почему именно это средство всех поражает и удивляет, потому что оно ничуть не лучше, чем тот же Шуманит или Адрилан и т.д. То есть это средство работает точно так же как любая другая бытовая химия призванная очищать плиту или сантехнику. По факту всё, что содержит хоть чуть-чуть щелочи, сработает так же.
Поэтому не делайте идола из какого-то определенного средства. Оно популярно далеко не потому, что работает в разы лучше, а лишь потому, что кому-то было выгодно раскрутить над ним такую славу. Если вам нужно убрать ржавчину, купите средства против коррозии в автомобильном магазине, мало того, что оно действительно уберет коррозию, оно ещё и защитит металл.
Если нужно отмыть пожелтевшие колеса, то обратитесь на мойку или автомагазин, там всегда есть спецсредства для колесных дисков, которые отмывают любые загрязнения, но при этом точно не навредят колесам. Да, они будут стоить дороже, чем бытовая химия, но за гарантии нужно платить. Используя бытовую химию вы рискуете испортить краску на дисках или кузове автомобиля.
Секрет анти-жира «Азелит»: как пользоваться и не опасно ли средство для здоровья
«Azelit Анти-жир» («Азелит Анти-жир») — бытовая химия для кухни. Чистящее средство применяют с соблюдением мер предосторожности. Работают в защитных средствах.
Инструкция по применению «Азелита»
«Azelit Анти-жир» выпускает российская компания «ТД ГраСС» (GraSS).
Общие характеристики средства:
Составы разработаны для разных поверхностей. Каждый вид средства «Азелит Анти-жир» применяют согласно рекомендациям производителя на этикетке.
Состав и форма выпуска анти-жира «Азелит»
Продукцию серии «Azelit Анти-жир» выпускают в виде жидкого концентрата и спрея. Расфасовывают в полимерные канистры или флаконы с винтовой крышкой либо насадкой-пульверизатором. Емкость тары равна 500, 600 мл, 1 л, 5,6 кг.
Состав чистящего средства:
Показания к применению чистящего средства
Все виды химии «Азелит Анти-жир» предназначены для чистки кухонной бытовой техники и утвари. Каждое средство применяют только на поверхностях, стойких к его составу (перечень материалов указан на этикетке).
Сферы применения «Азелита»:
С «Азелит Анти-жир» на кухне удаляют налет и капли жира, сажу, нагар, подгоревшую еду, копоть.
Объекты для применения:
С «Азелитом» противопоказано чистить алюминиевые поверхности, предметы или детали. Средство портит покрашенные материалы, термопластик, силикон. Нельзя использовать на тефлоновых изделиях, если покрытие повреждено.
Уборка с Азелитом в видео.
Побочные действия и меры предосторожности
С любым видом средств «Азелит Анти-жир» работают в перчатках из химически стойкого непромокаемого материала и с длинными манжетами. Для защиты глаз лицо прикрывают прозрачным экраном или надевают очки-консервы. Пользоваться рекомендуют при включенной принудительной вентиляции или открытом окне.
Побочное действие препарата и первая помощь:
| Причина | Последствия | Что делать |
| Контакт с кожей или слизистыми | Покраснение |
Химический ожог
При повреждении кожи/слизистой применяют мази по рекомендации врача
Мутность роговицы, радужной оболочки
Необратимое повреждение глаза
Обследуются у офтальмолога, проходят лечение
Смерть при употреблении едкой щелочи в дозе 4,95 мг/1 кг
До приезда Скорой полощут рот, употребляют «Карловскую соль» или другое солевое слабительное, активированный уголь (1 таблетка/1 кг веса пострадавшего), пьют много воды
«Азелит Анти-жир» токсично влияет на биоорганизмы. Для защиты экосистемы неразбавленное средство нельзя сливать в канализацию, на землю, в водоемы.
Способ применения «Азелита»
Средство используют без разбавления и в виде водных растворов разной концентрации.
Инструкция по применению спрея «Азелит»:
Для замачивания утвари используют водные растворы концентрата.
| Доза «Азелит Анти-жир» на 1 л воды | Назначение раствора |
| 50 мл | Замачивание решеток, противней, кастрюль, сковород и другой посуды для приготовления еды |
| 100 мл (при сильном загрязнении) | |
| 10–30 мл | Замачивание половников, ножей, контейнеров, терок, молотков для мяса, разделочных досок, столовых приборов и другого кухонного инвентаря |
| 40–50 мл (при сильном загрязнении) |
В приготовленных растворах замачивают изделия на 1–3 минуты. Затем поверхности чистят щеткой или губкой и моют водой.
Сроки и условия хранения анти-жира
«Азелит» годен 2 года со дня изготовления. Растворы используют сразу после разведения.
Концентраты хранят в герметичной таре при температуре ниже +35 ºC. Нельзя оставлять в зоне доступа детей или животных, на солнце, рядом с продуктами, нагревательными приборами, в сыром помещении.
В быту просроченное средство перед утилизацией разбавляют водой 1:100 и сливают в унитаз. Тару ополаскивают, выбрасывают в мусорный контейнер.
Где можно купить «Азелит»
В рознице «Azelit Анти-жир» можно приобрести в «Магнит Косметик», «Ашан», других супермаркетах. Онлайн средство продают на сайтах grass.su, tiu.ru, «Розетка», «Перекресток Впрок», «Кван», «Магнит Косметик», иных торговых площадках и интернет-магазинах.
Аналоги препарата
Чистящее средство заменяют бытовой химией для кухни, которая удаляет жир, сажу, нагар, подгоревшую еду, копоть.
Рейтинговые аналоги средства «Азелит Анти-жир»:
Вместо «Азелит Анти-жир» также используют другие средства с эквивалентным составом и действием либо с идентичным эффектом, но содержащие иные вещества.
Отзывы покупателей
У анти-жира Azelit, по отзывам потребителей, есть преимущество в удобстве использования.
Во время распыления спрея:
Различаются отзывы об удалении застарелого жирного налета. «Азелит» его убирает за несколько чисток. Недостаток Azelit — резких запах. Производитель рекомендует использовать спрей-насадку. Его специфический аромат будет слабее.
«Азелит Анти-жир» справляется со всеми типами загрязнений на кухонных поверхностях, бытовой технике, утвари. Средство используют со строгим соблюдением мер предосторожности: состав раздражает кожу, опасен для глаз и слизистых ЖКТ.
А вы кухню чистите с «Азелит Анти-жир» или иным средством? Комментируйте, распространяйте статью среди друзей в соцсетях, добавляйте в закладки, чтобы не потерять сайт. Всего доброго.
[expert_review_likes style=»button-1-color» size=»m» icons=»thumbs» alignment=»» show_icon=»1″ show_label=»1″ show_count=»1″ hide_dislikes=»0″ label_like=»Мне нравится» label_dislike=»Не нравится» name=»» link=»» post_id=»»]
И тебе головомойку, неумытому, дадут: сравниваем средства для очистки моторов
Если вы слышали о том, что со временем в камерах сгорания двигателя и на клапанах образуется нагар, вас не обманули.
Нагар меняет форму камеры сгорания, теплопроводность деталей мотора, часто вызывает перегрев и детонацию. Кстати, блок ЭБУ современного мотора способен существенно менять угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации, а это сильно влияет на мощность мотора. В итоге лошадки из-под капота разбегаются, расход топлива увеличивается, мотор греется, а водитель злится.
Дальше – хуже. Коксуются поршневые кольца, нагар на клапанах не даёт им нормально закрываться, падает компрессия. Горячие отработавшие газы могут прожечь неплотно прилегающий клапан. Мотор начинает жрать масло, иногда – «троить» и всегда терять в мощности. Сходят с ума лямбда-датчики, продолжает расти расход топлива, совсем плохо – возникновение калильного зажигания. Водитель к этому времени уже не злится, а паникует.
Причин здесь много. Главным образом, этим грешат моторы с непосредственным впрыском, но и остальные от этой напасти не избавлены. Особенно те, которые редко видят трассу или более-менее активную езду, предполагающую раскрутку коленвала хотя бы до 3-3,5 тысяч оборотов в минуту.
Раньше моторы мыли просто: вместо масла заливали солярку и ненадолго запускали двигатель. Архаичным чугунным моторам такой способ практически не вредил. Правда, и не всегда помогал. Поэтому народные умельцы стали составлять свои смеси. Что только не лили в моторы! И керосин, и коктейли из солярки с ацетоном, и растворители. Иногда эти составы помогали, иногда – растворяли сальники мотора. Частенько двигатель без нормальной смазки работал совсем недолго, и в лучшем случае такая «раскоксовка» заканчивалась задирами.
Со временем методы совершенствовались. Не так давно в дело пошёл димексид, который иногда способен растворить даже пластиковый поддон картера. Нагар, правда, он тоже иногда может уничтожить, но это неточно.
И, наконец, появились специальные составы для раскоксовки. Обычно – пены. Вот их-то мы сегодня и проверим на профпригодность.
Четверо смелых
Пора уже представить участников этого баттла года. Первый – Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Средство, судя по отзывам, неплохое, но достаточно дорогое, и найти его вживую оказалось не очень просто. Нам оно обошлось в 1 800 рублей, хотя в интернет-магазинах можно купить маленький флакончик объёмом 200 мл и дешевле – за тысячу. Его хватит на обработку одного мотора (все производители считают, что моторы бывают только четырёхцилиндровыми).
Второй участник эксперимента – Carbon X. Это лидер по цене: за него пришлось оторвать от сердца 3 800 рублей. Правда, за эти деньги мы получили сразу два флакона: с пеной и пеногасителем. Да, пена Carbon X сама не оседает, поэтому необходимо средство для её осаждения. Видимо, это сильно сказывается на цене. Кроме того, производитель уверяет, что средства хватит на обработку четырёх моторов. По этой позиции Carbon X тоже лидирует.
Третье средство – отечественный «Валера», который появился не так давно. Впрочем, мастер-смазку «Валера» помнят многие, в первую очередь – именно из-за странного, но запоминающегося названия. Стоит этот баллон 740 рублей, и его хватит на два мотора.
Четвёртое средство – это не совсем раскоксовыватель. GZox – это очиститель карбюратора. И всё-таки наши люди им пытаются раскоксовывать двигатель, чистить поршни, клапаны, впускной тракт и камеры сгорания. В Интернете есть куча историй о том, как это делать «правильно» (хотя правильно им чистить карбюратор или дроссельную заслонку на инжекторном моторе, но никак не камеры сгорания), оттуда мы и возьмём технологию для предстоящих экспериментов. Остальными средствами будем пользоваться строго по их инструкциям. Нам GZox обошёлся в 550 рублей, хотя можно найти и дешевле – рублей от 450. Баллона хватает на один мотор.
Пришло время рассказать о сути наших экспериментов. Она – то есть, суть – как обычно, хитрая, научная и вообще дьявольская. В первой части мы возьмём четыре загрязненных клапана и обработаем каждый из них одним средством. Это нам поможет увидеть своими глазами, как работает каждая из раскоксовок в лабораторных условиях.
Вторая часть будет сложнее: мы пригоним в сервис машину с мотором с непосредственным впрыском и проведем, так сказать, натурные испытания: почистим каждый из четырёх цилиндров своим средством. Этот процесс мы будем контролировать эндоскопом и фотоаппаратом через впускной коллектор (его тоже попробуем очистить). Всё вместе нам даст вполне объективную сравнительную оценку средств. Итак, где наше ведро с клапанами? А вот оно.
Вот – пена, а вот – нагар
Итак, берём четыре клапана и кладём их в разные посудины.
А перед этим хорошенько запомним, как выглядел каждый из клапанов. Их фотографии покажем в конце, чтобы было проще оценить результат «было-стало». А пока запениваем каждый из клапанов и повторяем процедуру в соответствии с инструкцией. А инструкции, между прочим, здорово отличаются.
Пену Shumma нужно нанести, а через 10 минут эту процедуру надо повторить. В общем-то, всё просто. Carbon X наносят однократно, а через 25 минут её нужно убрать пеногасителем. Тоже несложно. У «Валеры» предусмотрены пять обработок через каждые 5-10 минут. Ну а GZox советуют наносить раза два-три с интервалом в 10-15 минут. Советуют – сделаем.
Средство очень хорошо пенится и выглядит, как пена для бритья. Больше пока сказать о Shumma нечего. Перейдём к Carbon X.
Вот с ним надо быть осторожным: пена прёт из стаканчика, как шампанское из фужера. Только гуще и с не таким приятным запахом. И самое интересное, что она потом не осаживается. Видимо, пеногаситель ей положен не просто так.
«Валера» пенится тоже хорошо: предсказуемо и почти без специфического запаха (точнее, специфической вони – пахнет вся эта братия хуже марафонца на финише). Оседает сам, но не так быстро, как Shumma.
А вот заставить пениться карбклинер GZox получается с трудом: он только брызжет во все стороны, но толку от этого не слишком много. Надо приноровиться, и тогда всё получится. Но это неточно: с его короткой трубочкой-насадкой можно брызгать куда угодно, но только не в стакан.
Как я уже говорил, работаем мы строго по инструкции. Смотрим, как стоит на месте Carbon X и повторяем процедуру для всех остальных средств. В принципе, обработка каждым из них занимает приблизительно одинаковое количество времени – 30-40 минут. Через этот промежуток времени наступает момент истины: вытаскиваем клапаны и смотрим, что получилось.
Начинаем в том же порядке, то есть с Mitsubishi Shumma. Посмотрим на клапан до чистки и после неё.
Стоит признать, что эти ребята знают толк и в грязных клапанах, и в их чистке (привет, GDI)! Результат виден сразу. И он должен был бы порадовать, если бы не одно «но»: всё, что отвалилось с клапана, так и осталось лежать твёрдыми частицами на дне стакана. А это очень плохо, потому что пена должна в первую очередь размягчать нагар, а не отправлять его в твёрдом состоянии прямиком в цилиндры.
Я бы тут вспомнил давний и первый принцип врачей, который на очень мёртвом, но вполне используемом языке звучит как «primum non nocere»: прежде всего – не навреди.Такие куски нагара, попавшие в цилиндры, могут ему навредить больше, чем их присутствие на клапане.Одним словом, средство работает, но не так, как хотелось бы. Опасно работает.
Переходим к Carbon X и смотрим его результат.
Честно говоря, результат не сильно впечатляет. Куски нагара не отвалились (что хорошо), но и размягчить этот нагар Carbon X не смог (что плохо). Попытались оттереть тряпкой (чего в моторе сделать нельзя) – не получилось. По-моему, эффективность этого средства весьма условная. Перейдём к «Валере».
А вот тут результат налицо. С клапана отвалилась почти вся дрянь. Впрочем, почти так же сработала пена Mitsubishi Shumma, но оставила в нашей посудине куски нагара. Давайте посмотрим, что осталось там после «Валеры».
Осадка ожидаемо много: куда-то этот нагар должен был деться. Но он не лежит кусками, а размягчён до состояния каши. Вряд ли он навредит цилиндру. Скорее всего, основную его часть можно будет отсосать из цилиндра шприцем (а это надо будет делать со всеми средствами, чтобы не получить в том числе и гидроудара после первого пуска двигателя). Скажем так: результат есть, и он пока лучший. Но давайте проверим, что сделал с клапаном GZox.
GZox оказался настолько деликатен, что даже не стал менять рельеф нагара. Каким он был, таким остался. Единственное, что он очистил, это кромку тарелки. А вот нагар на самой тарелке оказался нетронутым. Кажется, карбклинер с задачей справился хуже всех. Что ж, это всё были условия почти тепличные. Как раскоксовки поведут себя в моторе?
Всё лучше и лучше
Наш подопытный автомобиль – Skoda Superb с 1,8-литровым турбированным мотором TSI с пробегом 170 тысяч километров и небольшим «масложором».
Работать будем следующим образом: разберём впуск, снимем коллектор и запеним цилиндры разными средствами. И посмотрим, какое из них окажется лучше или хуже остальных. Приступаем к разборке.
В этот раз мы изменили порядок средств, поэтому в первом цилиндре у нас будет бороться за чистоту Mitsubishi Shumma, во втором – Carbon X, в третьем – GZox, в четвёртом – «Валера».
Итак, мы сняли коллектор и свечи и выставили поршни приблизительно в среднее положение. Теперь через свечные колодцы пеним цилиндры.
Ещё раз предупреждаю по поводу Carbon X и GZox: первый пенится слишком сильно и лезет изо всех щелей, а второй вообще пениться не хочет. Не знаю, что хуже: то ли то, что Carbon X может загадить всё вокруг, включая разъёмы катушек зажигания, то ли то, что GZox с его трубочкой для этой работы вообще слабо пригоден.
Мотор обработан, теперь берём коллектор и работаем с ним. Технология та же самая: пеним, где надо – повторяем.
Итак, барабанная дробь, оркестр – туш! Смотрим, что у нас получилось. Проверку результатов начинаем с первого цилиндра – с Mitsubishi Shumma. Смотрим, как выглядели клапаны и впуск до очистки.
Клапаны до очистки
Коллектор до очистки
Теперь оценим, что получилось.
Клапаны после очистки
Коллектор после очистки
Ну, скажем честно: коллектору лучше не стало. Он как был грязным, так и остался. А вот клапаны стали действительно чище. Основная часть нагара отвалилась и, надеюсь, успешно вылетела в трубу. Перейдём ко второму цилиндру, где у нас побывала пена Carbon X. Изначально там было так.
Коллектор до очистки
С коллектором опять как-то не задалось: чистка ему не помогла.
Коллектор после очистки
А с камерой сгорания получилась странная история: она стала грязнее, чем была. К тому же после пуска мотора второй цилиндр упорно оставался мокрым.
Трудно сказать, что изменилось после чистки Carbon X. Вроде бы, что-то размягчилось и отвалилось, но последствия не совсем те, на которые мы рассчитывали.
Перейдём к карбклинеру GZox. В лабораторном тесте он нас не впечатлил совсем, но шанс ему дать надо. Итак, третий цилиндр выглядел так.
Вот тут показывать просто нечего: что было, то и осталось. Что цилиндры, что коллектор после очистки не изменились. Даже нагар в камере сгорания остался прежним.
К сожалению, этот очиститель толком ничего не смог сделать ни в лабораторном тесте, ни в реальном моторе. Что ж, зато он очень деликатный и не роняет в мотор куски нагара: хуже от него стать не должно. Но и лучше, наверное, тоже.
Четвёртый цилиндр пытался отмыть «Валера». Тут было картина до чистки была совсем грустной.
Клапаны до очистки
Коллектор до очистки
К нашему удивлению, «Валера» единственный из всех четырёх стал вытекать из камеры сгорания не белым, а сразу чёрным. Carbon X, например, как был белым, так и остался. Сравните два канала: светлый – четвёртого цилиндра, где побывал «Валера», соседний, тёмный – работа GZox, который ничего там сделать не смог.
Коллектор после очистки
Коллектор после очистки
Клапаны после «Валеры» тоже стали выглядеть заметно лучше.
Клапаны после очистки
Правда, что-то посмотреть там эндоскопом было сложно: из свечного отверстия долго валил какой-то пар. Но всё-таки тут «Валера» показал себя лучше остальных.
И ещё немного технологии.
Было бы неправильно ничего не сказать о том, как правильно проводить очистку и какие она приносит результаты на самом деле.
Во-первых, после очистки надо удалить остатки жидкости, которая остаётся после оседания пены. Мы пользовались обычным шприцем, надев на него трубку от пены. Лучше всего подошла от «Валеры», но можно надеть любую, которая подойдёт по диаметру к шприцу.
После этого мы продули цилиндры, покрутив мотор стартером без свечей и коллектора. Затем всё собрали и запустили двигатель. После очистки мотор сильно дымит, поэтому в закрытом гараже делать такое просто опасно – нужно позаботиться о вытяжке и вентиляции.
Теперь надо завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об/мин, пока дым станет менее насыщенным. Затем – заменить масло. Теоретически производители менять его не заставляют, но лучше это сделать.
Ну и, наконец, ещё один момент: мы ради интереса до и после эксперимента посмотрели параметры работа мотора сканером. Некоторое положительное изменение нашлось.
Обратите внимание на угол положения дроссельной заслонки – нам он интересен в первую очередь. Собственно, хотя бы какое-то изменение мы нашли только там. Угол стал меньше, что говорит о том, что до начала работ у нас, видимо, где-то был подсос воздуха. Вряд ли этот параметр изменился из-за раскоксовки. Скорее всего, просто мы правильно собрали впуск.
Да, стало: нагар – штука вредная. Если его много, будет падать мощность, расти температура, в запущенных случаях дело дойдёт до детонации. Да и освобождение компрессионных колец тоже повлияет на работу мотора благотворно: восстановится компрессия. Так что смысл в этих промывках определённо есть, но, к сожалению, не во всех. Нас обрадовал только «Валера» и отчасти Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, а две остальные не впечатлили совсем. Что ж, бывает: не всё идёт мотору на пользу и стоит своих денег в принципе.
Для достижения лучшего эффекта от процедуры раскоксовки важно подходить к вопросу комплексно. Не только очищать от нагара клапаны и камеру сгорания, но и промывать масляную систему, освобождая маслосъемные кольца и каналы. Одни только пенные раскоксовки для этой задачи не подходят. О том, как правильно выбрать промывку для двигателя вашего автомобиля, а потом еще и защитить мотор от износа при помощи реметаллизантов, мы поговорим в следующем материале.