Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.
Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.
О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Видео по теме статьи
Чистка суппортов от ржавчины в видео:
Заключение
Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.
Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Тема: Заржавел поршень суппорта
Опции темы
Поиск по теме
Pointer 
Регистрация 12.07.2008 Адрес Украина Возраст 55 Сообщений 18
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Принимайте новичка! Сразу же нужна помощь. Заржавел поршень переднего суппорта,разобрал суппорт,выташил поршень,зачистил мелкой наждачкой,поставил новый ремкомплект и не могу обратно вставить поршень. Кто-нибудь делал это? помогите плз.Спасибо
Привет,с прибытием.Поршень надо вдавливать и вкручивать одновременно.Поиск тебе поможет,сегодня была подобная тема.
С новай манжетой не входит? Надо сделать приспособу на подобие как поршень с кольцами вставляют в двигатель (проволочкой, тонкой металлической пластинкой, скотчем)
Pointer Регистрация 12.07.2008 Адрес Украина Возраст 55 Сообщений 18
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
пробовал и вдавливать и вкручивать-не могу прбиться через новую манжету. Может,соорудить какой-то примитивный пресс? типа бота с гайкой?
Легко можно прорезать манжету, надо обжимать до диаметра цилиндра
Pointer Регистрация 12.07.2008 Адрес Украина Возраст 55 Сообщений 18
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Почитал сегодняшние похожие темы и не понял,что крутить ключом от болгарки? Поршень? Сегодня игрался пол-дня и ничего не смог сделать.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Если можно,поясните, я не понял 
+1
Сверни из плотного пластика или тонкой жести трубку. Обожми цилиндр с манжетой (стяни проволокой или скотчем) и вставляй сдвигая (выдвигая из одного цилиндра в другой, совместив и плотно прижав их друг к другу).
Да, и смазать тормозухой не забудь.
Lupo 
Регистрация 06.04.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 197
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Re: Заржавел поршень суппорта
зачистил мелкой наждачкой 
там гальвника хром поэтому и невставить не мучей машину купи поршень 
Lupo Регистрация 06.04.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 197
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Нет там гальваники хром, просто отшлифован. Мелкой шкуркой можно ржавчину зачистить, проблем нет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Lupo Регистрация 06.04.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 197
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Re: Заржавел поршень суппорта
Все равно не переубедите шкурить нельзя потому-что поверхность должна блестеть как у кота я. ца иначе резинка залупица или поршень перекосит и зеркало суппорта внутри сотрешь перикосит и будешь одной стороной тормазить [-X а новый суппорт 9000р так что сам думай новый или шкурить
NikNik
Если на поршне будет след от шкурки «нулёвки» то его перекосит. или сотрёт манжету о цилиндр который шкуркой не тёрли?
Будь поаккуратней в выражениях на техническом форуме, пожалуйста, говори о том в чем уверен
Pointer Регистрация 12.07.2008 Адрес Украина Возраст 55 Сообщений 18
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо всем,сегодня еще поиграюсь-рассквжуЮчто вышло
Pointer Регистрация 12.07.2008 Адрес Украина Возраст 55 Сообщений 18
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Ура! Получилось! Собрал. Не знаю,правда,на сколько хватит реанимированого поршня. Кто-то ездит на таком? Боюсь,что тормозуха потечет
.А вообще отдельно поршень продается?
Lupo Регистрация 03.02.2007 Адрес США Возраст 45 Сообщений 245
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Pointer Регистрация 03.07.2007 Адрес Россия, Саров Возраст 49 Сообщений 31
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Важна чистка суппортов, потому как в противном случае автомобиль будет плохо тормозить или вовсе этого не делать. Дело в том, что деталь выполняет тормозную функцию и при неисправности или заржавлении просто выводит из строя тормоз: начинают подклинивать колодки либо направляющие, заклинивать поршень. Очисткой можно заняться самостоятельно или довериться работникам станции техобслуживания.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Специалисты рекомендуют чистить суппорта регулярно. Это позволит обнаружить и вовремя устранить неисправности, например, разлом пыльника поршня или деформацию тормозных дисков.
Какие бывают смазки
Если дотошно узнавать, кто производит данные смазывающие материалы, то выяснится что для именитых брендов, указанных на упаковке, данные смазки выпускают специализированные компании. Но разговор не о них, а о том, как подразделяются эти субстанции, и какая из них лучше подходит для смазывания направляющих и остальных элементов суппорта.
В данном случае можно их разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.
Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов
В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазывающие субстанции содержат полностью или отчасти синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Также вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях. В эту группу входят:
Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.
Здесь можно выделить пасты таких основных брендов: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.
Пасты на основе минерального масла
Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.
Пасты на основе синтетического масла
Ну и в третью группу входят смазывающие пасты, предназначающиеся для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиокислительными и антикоррозийными свойствами.
Такие смазки обладают нерастворимостью в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. У них также низкая испаряемость и высокая диэлектрическая прочность. Эти смазывающие пасты выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.
Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.
Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
Снять суппорт с машины.
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Еще один способ избавиться от ржавчины на суппортах – замочить их в газированной воде. Для этой цели подходит Кока-кола, которая содержит ортофосфорную кислоту.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Удалитель Rust Remover 0,5 л. Спрей распыляют по поверхности детали. После завершения химической реакции на металле образуется пленка, которая будет защищать его от ржавчины. Цена состава – 250 рублей.
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Чистка: способы и варианты
Электролизом
Для процедуры рекомендуется брать только специальную соду, а не пищевую.
Для очистки электролитом суппортов необходима смесь воды и каустической или кальцинированной соды (обычная, пищевая сода не даст необходимой реакции). Источник энергии с постоянным током мощностью от 12 до 36 А. Емкость в которую вмещается деталь. Пластина из нержавейки (обычная железяка быстро придет в негодное состояние) — анод, к ней подключить «+», а к детали подключить «-». Важно знать, что емкость должна быть не из железа, иначе разъест. Лучше взять пластмассовое ведро, таз или разрезать пластиковую бутылку. К катоду, то есть к «-», подключить очищаемую деталь. Пластина с «-» и деталь с «+» не должны прикасаться, иначе замкнет. Подходящим источником питания станет компьютерный блок питания, блок от сварки, автомобильный аккумулятор и даже зарядка от телефона. Правда, из-за сильного напряжения могут прийти в негодность. Профессионалы отмечают легкость и надежность использования аккумулятора.
После подготовки и подключения начинается мгновенный процесс: жидкость вспениться и изменит на протяжении 3—5 часов цвет на ржаво-коричневый. Для увеличения эффективности можно периодически менять полярность, то есть к «+» подключать деталь, а к «-» — нержавеющую пластину. После окончания химической реакции вынуть деталь из раствора. Она будет металлического цвета и очищена. Если суппорт не полностью очистился, можно пройтись щеткой по металлу или отверткой по остаткам ржи и обмазать преобразователем ржавчины.
Пескоструем
Перед манипуляцией необходимо полностью разобрать узел на детали.
До начала очистки подготовить суппорта. Аккуратно разобрать, отделить скобу. Защитить поршневые отверстия, сальники, пылесборники. На них нежелательно воздействие пескоструйки. Сделать это можно с помощью малярного скотча в несколько слоев, изоленты. Для защиты резьб использовать ненужные шайбы и гайки. А сами детали установить на лист фанеры или МДФ и прикрепить, чтобы обеспечить стабильную фиксацию. После очистки суппорт будет выглядеть как новый, но для поддержания такого состояния можно покрасить краской и смазать маслом. Недостатком метода являются царапины, оставленные песком на поверхности. Именно поэтому все «нежные» места прячут.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
На 100% защитить металлические детали от повреждения невозможно. Поэтому отказаться от профилактического ухода не удастся.
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Профилактика ржавчины
Предотвращение появления ржавчины качественным образом сказывается на времени эксплуатации суппорта и всей машины.
Тормозная система должна регулярно проверяться. Процедура состоит из разбирания детали на отдельные составляющие. Если они в грязи — прочищает щеточкой по металлу, а куда не влезает можно использовать отвертку. Очистить и намазать поверхность, напрявляющие, скобу медной смазкой, главное — чтобы она не попадала на тормозные колодки и диски. Покраска составляющих защищает от новообразования ржи, повреждений пылью и воздействия водой. Смазанные специальным машинным маслом запчасти меньше подвержены трению.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Все работы нужно проводить на открытом воздухе, либо в помещении с качественной вентиляцией.
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Виды смазочных материалов и требования к ним
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, при этом теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Даже не зная названий современных смазочных материалов, можно выбрать подходящее средство, ориентируясь на его технические характеристики.
К смазкам для направляющих тормозного суппорта предъявляются следующие требования:
Компании, которые производят смазки для направляющих, редко изготавливают материалы в большом ассортименте. Исключение составляют изготовители тормозных систем, многие из которых специализируются на всем, что с ними связано.
Крупные автомобильные концерны выпускают профессиональные смазки для направляющих, однако стоят они достаточно дорого. С другой стороны, их всегда надолго хватает. Владельцам автомобилей марки Toyota, например, рекомендуется выбирать смазку Toyota White Grease и т.п.
Водители, эксплуатирующие свои автомобили в экстремальной обстановке, часто используют универсальные смазки для направляющих на синтетической основе – например, Slipkote 220-R DBC или Molykote G-3407.
В линейке немецкого производителя Liqui Moly имеется красная паста Anti-Quietsch-Paste. Она не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250 °С.
Нередко под видом смазки для направляющих в автомагазинах предлагают Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует ее как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих.
Недорогая, но популярная смазка для пальцев – Very Lube. Она характеризуется обширным диапазоном рабочих температур, высокой адгезией к металлу и относительной нейтральностью к другим материалам.
Наиболее известные образцы зарубежных минеральных смазок для направляющих суппорта – Plastilube VR 500 и Loctite LB 8106. Они загущены бентонитом, поэтому наименее подвержены температурным колебаниям.
Для отечественных автомобилей многие рекомендуют общеизвестный ШРУС. В отличие от других недорогих российских смазок, он нейтрален к каучуку и пластику. Однако диапазон его рабочих температур не самый широкий.
В руководстве по ремонту ВАЗ ранее для направляющих суппорта предписывалось применять водостойкую смазку УНИОЛ-1. В наше время она практически не встречается в продаже, однако доступен ее аналог – кальциевая пластичная смазка ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для обслуживания различных подшипников качения. Существует также фторированная разновидность ЦИАТИМ-221 – ЦИАТИМ-221F. ультрадисперсный политетрафторэтилен в ее составе обеспечивает этой смазке улучшенные противозадирные и противоизносные свойства.
Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто
Когда автомобиль активно эксплуатируется, ни колодки, ни тормозной диск не имеют ржавчины на своих трущихся поверхностях. Они постоянно шлифуются, ведь даже короткая поездка, особенно в городских условиях, приводит к многократному использованию тормозов.
Опасна ли ржавчина на тормозных дисках? Да, хотя многие считают, что ничего особенного в этом нет, и она очистится, стоит только поехать и пару раз затормозить. Отчасти это так, если ржавый слой очень тонкий и только начал появляться. Тогда он, действительно, быстро сотрётся.
Но если диск простоял без дела довольно много и на нём успел образоваться чуть ли не сплошной слой ржавчины, это становится опасным. При торможении мелкие частицы будут скользить между диском и колодками, подобно смазке, и эффективность тормозов существенно упадет, а это опасно.
Кроме того, частицы ржавчины не только помешают сцеплению колодок с диском. В результате проскальзывания металлические поверхности будут изнашиваться гораздо сильнее и притом неравномерно, как если бы между ними попал песок. Кстати, ржавчина – это оксид железа, который не так давно широко использовался для полировки разных поверхностей под названием «полирит». Так что абразивные свойства его довольно велики и их стоит брать в расчёт.
Неравномерный износ поверхностей в дальнейшем может привести к рывкам при торможении, так как даже очистившиеся полностью диск и колодки уже не будут прижиматься правильно.
Ремонт суппортов
Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Тормоза > Ремонт суппортов
В этой статье я расскажу о небольших нюансах, которые помогут тормозному суппорту дольше сопротивлятся нашим агрессивным условиям эксплуатации. Как мы знаем, в суппорте всего три подвижные части две направляющих, и сам поршень. Все эти подвижные детали защищены резиновыми уплотнителями, и они со всеременм теряют свою эластичность, позволяя влаге пробираться в места, в которых она не должна быть. Работа может быть выполнена как в условиях гаража, так и в условиях автосервиса, или небольшой мастерской.
Итак, снимаем тормозной суппорт, всеми правдами и неправдами вытаскиваем поршень из него. Обычно хватает воздуха от компресора с 8ю атмосферами, а если все плохо, то одеваем суппорт на место, заводим двигатель, и давим на тормоз до тех пор, пока поршень не вывалится из суппорта.
Чтобы не капала тормозная жидкость обычно между педалью тормоза и сидением втыкают палку, или зажимают тормозной шланг струбциной. Второй способ не самый лучший, но самый удобный и быстрый. Критика захлебнется слюной, с воплями что это плохой автосервис, что нельзя зажимать шланг, в нем ломается внутренняя армировка, и т.д. Но по личному опыту, начиная с 1998 года, ни одна машина не приезжала с проблемами после такого зажима.
Дальше, берем специально изготовленную выколотку, или болт диаметром 8 мм и выталкиваем направляющие втулки.
Снимаем уплотнительные резинки, и внимательно изучаем посадочные места направляющих втулок.Если там ржавчина и грязь, то от этого надо избавиться, можно тонкой отверткой, и наждачной бумагой на тряпочной основе, свернутой в тонкий шнурочек, в зависимости от конструкции. Внутренние стенки направляющих суппорта тоже надо почистить. И сделать так, чтобы втулки легко перемещались в своих посадочных местах без резиновых манжет.И пока оставляем эту часть тормозного суппорта в покое.
После этого, вытаскиваем рабочий цилиндр из манжеты. Смотрим насколько там все плохо. Удаляем уплотнительное кольцо, и приступаем к работе. Засунув в дрель или шуруповерт приспособление № 345Ф16, вычищаем ржавчину до состояния нового и блестящего металла. Если у вас нет приспособления № 345Ф16
, эту работу по очистке тормозного суппорта можно сделать наждачкой и подходящей отверткой, нам важен результат а не инструмент.
Очистить надо и вот это место, до такой степени, чтобы поршень легко, без заеданий, под собственным весом проваливался в посадочное место суппорта.
Когда все легко входит и выходит, отмываем тормозной суппорт от грязи, пыли, ржавчины, продуваем воздухом, и начинаем сборку. Вставляем уплотнительное кольцо, и смазываем само кольцо и стенки цилиндра, между кольцом и краем цилиндра.
Берем пыльник поршня, и смазываем его внешнюю сторону, ту, которая садится в суппорт, и вставляем его на свое место. Фиксируем стопорным кольцом. На некоторых тормозных суппортах нет стопорного кольца( Ниссан).
Берем очищеный от грязи и ржавчины поршень, смазываем его в двух местах. И засовываем его в цилиндр.Это лучше делать вдвоем, так быстрее и легче. Но при некотором навыке можно сделать и одному.
Проверяем, чтобы резинка правильно села в канавку поршня, и задвигаем поршень внутрь тормозного суппорта.
Далее смазываем посадочные места направляющих суппорта, и берем в руки пыльник направляющей.Наносим немного смазки на пыльник, на три места. Два места, одно внутри и одно снаружи, и вставляем его на свое место.
Закончив внедрение пыльников направляющих, берем в руки сами втулки, и наносим смазку на нее.
Внедряем направляющую на свое место, тоже самое делаем со второй направляющей втулкой. И все, работа по ремонту суппорта закончена. Остается только засунуть суппорт на место и прокачать тормозную систему.
Если машина старая, то порядок прокачки можно посмотреть тут: Тормозная жидкость. Если свежая, то качаем от дальнего колеса. Если не справитесь, обращайтесь в наш автосервис. Мы с удовольствием вам поможем. Если возникли вопросы, то можете задать их на нашем форуме.
Краска для тормозных систем
Выбор краски для суппорта зависит не только от цвета, но и от прочности. Износ и химическая стойкость всегда должны учитываться при рассмотрении лучшего тормозного защитника. Одним из первых факторов, которые следует учитывать при покупке краски, будет тип суппорта: не все они подходят для покраски.
Первый тип — плавающий суппорт, с поршнем на одной стороне ротора. Второй тип — скользящий суппорт, который обычно находится в слоте адаптера. Он работает на одном поршне. С другой стороны, количество цилиндров, используемых в фиксированном суппорте, обычно колеблется от 2 до 8 дисков. Никакая втулка или скользящий штифт не требуется, он крепится к кронштейну. Как правило, лучшие рабочие суппорты имеют больше поршней и меньшую задержку тепла.
Другим фактором, который следует учитывать, будет качество краски. Она предназначена не только для того, чтобы изменить внешний вид автомобиля, но и для защиты от коррозии или накопления царапин. Некоторые краски специально созданы для защиты в экстремально жарких или холодных погодных условиях.
Третий фактор — безопасный стандарт. Покраска суппортом тормоза может повлиять на его функциональность. Кроме того, он может стать горячее, чем двигатель. Вот почему краска, которую выбирают, должна быть безопасной и термостойкой. Если она внезапно стала шелушиться, то может отслоиться от суппорта, попасть в тормозную систему и вывести её из строя.
