можно ли точить клапан для регулировки
Можно ли стачивать клапан
Торцевание, укорачивание клапанов
Торцевание (укорачивание) клапанов.
Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.
Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.
Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.
При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.
В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.
Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.
Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.
Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.
Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.
В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.
Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.
Можно ли стачивать клапан
когда я капиталил двиг, я брал СМ-овские клапана (не реклама:))
встали нормально.
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
по идее, хода регулировки должно хватать, там достаточно большой диапазон. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.
48rus
Ок! Это хорошо что все это не кретично!
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
значит клапан был зажат и не прокручивался
еле нашел данные длины клапана. Может не правильно, подскажите, какая их длина по заводским параметрам?
. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.
Vodila7
Что еще не измерено?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Для впускного. И 110 для выпускного по таблице взятой мной с интернет магазина. Будем считать это истиной!
Ну и «контрольный выстрел» по клапанам. Есть ли смысл шлифовать фаски если раковин нет? Достаточно будет притирки?
Около сантиметра, примерно )))))
Лишь бы клапаны закалены были 
надфилем торцы проверяй )))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
Плюсом, если уж сильно много двиг б/у, то я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Развёрткой новые втулки после запрессовки надо проходить обязательно. Они при запррессовки «ужимаются» на несколько соток. Клапан может клинануть.
Да и седла отзенковать потом обязательно — для соблюдения срочности новой втулки с седлом.
Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять. Там надо то буквально пару вращений, а с дрелью можно передать какую либо сторону — и зенкуй заново.
Сначала забить втулки, а потом зенкануть? Удачи!
Без видимых причин зачем зенковать?
При замене направляющих,как не крути центрование клапана к седлу нарушится. Затем.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять.
Да седла то вроде как покрепче клапана. На сколько помню при усердной притирке у меня в клапане углубления пошли, а седло как было зеркальным так практически и осталось! 
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Там надо то буквально пару вращений
Без видимых причин зачем зенковать?
Нафига усердно-то притирать?!
Там, когда отзенкуешь, пару вращений достаточно для притирки. Сразу по звуку притирания слышно. 
Второй момент, как уже сказано — после замены направляющих — зековать обязательно, как раз для центровки направляющая — клапан — седло.
Если направляющие не меняются — можно только притиркой обойтись, и то, смотреть по месту надо.
Третий момент.: нафига голову фрезеровать, если к этому нет показаний?! раковин там, или голову повело от перегрева.
Для газа? — смысла нет.
Перебранный руками движок с качественными запчастями и так выдает компрессию, соответственно степень сжатия, гораздо большую, чем вышедший с завода.
Для увеличения экономичности на газу? Тоже смысла не вижу в экономии на 1 литр газа по сравнению с нефрезерованной головой.
Пример, по Екату, чисто городской режим 1-2, иногда 3 и уж совсем редко 4 передача, ну не где здесь разогнаться: бензин 14-15, газ 15-17 литров. Трасса: бензин 11, газ 12-13 литров. С учетом того, что я в крокодила загнал раму и переварил пол из тройки целиком + вибро-шумки 50 кг. Авто стал килограмм так на 150-200 тяжелее.
Не. Дело, конечно ваше, но я уже стольник после капиталки прошел, и собираюсь пройти еще раза так в два-три побольше, и туда не лазить 
Третий момент.: нафига голову фрезеровать
Для газа? — смысла нет.
ну. ты не забывай, что постоянный полный привод, да еще и увеличенная масса — это постоянный «жор» горючки
я ж знал, на что иду
на классике у меня у самого и без фрезеровок выходила десятка по городу ))))
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Торцевание клапанов
Торцевание клапанов
Сообщение Volk » 08 авг 2006, 21:38
Сообщение stas » 09 авг 2006, 00:19
Сообщение Квазар » 07 ноя 2006, 17:43
Какие клапана можно торцевать.
Что купить в нашем захолустье, какие изделия выдерживают торцевание.
У меня сегодня большая неприятность, мотор не прошел и 2 месяцев с прошлого ремонта (замена выпускных клапанов), опять надо ремонтировать!!
Полез сегодня клапана отрегулировать, посмотреть, не износились ли снова регулировочные шайбы. Я такие моменты пятой точкой чую
Вскрытие показало, что впуск в норме, а на обоих выпускных зазор 0.5
При этом стоят шайбы 4.22 и 4.17 и потолще RS-шайб у меня уже нет в наборе.
Понял, что пришел капут, надо вскрывать пациента.
Уродец прошел всего 3 тыс. км после прошлого ремонта (замена вып. клапанов). Последние 2 тыс. км на выпуске начал
расти зазор.
Короче снял распред, и увидел причину.
На выпускных клапанах у меня торцованные стержни, снято по 1 мм.
Пошел очень сильный износ торцев, их просто начало стесывать.
Сыромятина, а не металл.
Нельзя было так много снимать с торцев, надо было шлифануть на 0.2-0.4 мм..
Под вторым стаканчиком вообще сталинград, с торца откололся кусок металла и молотил внутри стаканчика. Посекло сухари, тарелку, на стаканчике внутри износ такой, что образовалась лунка.
Всё, на месяц остался без машины. Надо опять снимать ГБЦ, менять выпускные клапана.
Думал зиму проезжу без проблем. Не прошло и двух месяцев.
Клапана куплю новые, облегчу их в Казани в LX-Tuning.
C торцев шлифану немного металла, что-бы шайбы ставить 3.2-3.3
Слишком глубоко просажены седла, не хватает регулировочных шайб.
На выпуск ставил вот такие безымянные клапана, продавались поштучно, врассыпуху.
В знакомой СТО их торцанули на 1 мм бормашинкой, поверхность торца получилась ребристая..
Чем правильнее торцевать клапана? Как их выбирать, какие купить.
Фотоотчет Седла клапанов, шаберить или не шаберить (вот в чем вопрос)
Решил выложить тут свой опыт в этом вопросе, потому как сам внятного ответа не нашел, мнения разделялись.
Итак предистория. Решил заменить гидрики, потом колпачки, потом прокладку ГБЦ. ну понятно, одно за другое, вылилось в капремонт ГБЦ своими силами.
Дошло дело до замены направляющих втулок клапанов, и тут встал вопрос, разворачивать ли седла клапанов после замены направляющих без замены клапанов?
Не найдя ответа решил повременить. Голову отдал на шлифовку и замену втулок в «Механику», и хотя они настаивали на развертке седел — от этой операции отказался.
Вывод: шаберить ГАРАНТИРОВАННО ПРИДЕТСЯ.
Другое дело что это легко сделать своими силами, да и дешевле (развертка в «Механике» стоит 1к+ руб. а набор шаберов куплен в автокемпе за 900 руб)
Итак, притащив голову из Механики, попытался притереть клапана. На фотке не очень видно, но если приглядется, то понятно что происходит. Клапан выглядит притертым полностью, а вот седло — только треть притерта.
Т.е. когда кто то говорит что притер клапана и так, без развертки — скорее всего он просто не посмотрел на седла. И в итоге оставил приличную щель.
Тут — фото того же седла, только начал разворачивать. отчетливо видно насколько центры старой и новой привалочной поверхности не совпадают.
Развернутое и подправленное сверху и снизу седло.
Процесс: естественно никаких дрелей, вручную с минимальным усилием в начале, и с ПОЛНЫМ отсутствием усилия в конце.
Сам инструмент — набор шаберов от жигулей классики — идеально подходит под фольцы 1.8, цена 900 руб.
по 2 шабера каждого вида — под впускное и выпускное седла.
Шабер под формирование самой привалоной поверхности, шабер для уменьшения привалоной поверхности сверху и шабер для уменьшения привалоной поверхности снизу.
А, еще — некоторые говорили что после развертки седел притирать не надо, но я на всякий случай притер, клапана все же старые. Притирал до тех пор пока все клапана в собраном виде не стали держать керосин 3 минуты, как по мануалу.
Инструмент притирки присосочный (жигулевские варианты с карданчиком и пружинкой меня не устроили ужасным качеством. Не хотелось оставлять задиры на срержнях клапанов)
Дефектовка клапанов, основные требования.
Реализовать оптимальную производительность клапанного механизма не так сложно, следует учитывать некоторые особенности о которых поговорим ниже. Клапанный механизм выполняет функцию регулирования фаз газораспределения, для наиболее эффективной работы двигателя нужно стремиться к наиболее гладкому беспрепятственному проходу топливовоздушной смеси в цилиндр, быстрому сжиганию и так же гладко отвести выхлопные газы. Клапаны осуществляют эту функцию в двигателях по-разному, имеются четкие различия между клапанами для спортивных двигателей и обычных городских. Во всяком случае некоторые стандарты в конструкции и качестве сохраняются. Для начала разберем каким требованиям должны соответствовать клапаны, а потом уже о том какие технологии применяются для гоночных моторов.
Дефектовка клапана
Современные высокопроизводительные впускные и выпускные клапаны, выполненные из различных материалов, имеющие различные покрытия и обработку поверхности.
При осмотре клапана особенно бывшего в работе, проверьте диаметр ножки в трех местах: около 3 см ниже кончика, в центре ножки, и в нижней части примерно 1.5см от выемки(сужения) на ножке. Таким образом проверяются все клапаны и делается запись.
Проверьте каждый клапан на биение или изгиб. Если тарелка клапана имеет более 0.025 мм биение, его следует заменить. Даже не пытайтесь выпрямить его. Биение можно проверить, поставив клапан на пару небольших V- образных блоков или специальным инструментом. 
Проверка биения фаски тарелки с помощью циферблатного индикатора, клапан устанавливается на крестообразные опоры (можно изготовить из шариков подшипника) обязательно должен быть жесткий упор торца клапана, медленно вращаем клапан, наблюдаем показания индикатора. Проверяем биение самого стержня, на длине 100мм биение не должно превышать 0.015мм.Проверяется зазор в направляющей клапана, для этого необходим нутромер. Замер проводится по краям (наибольший износ именно там) примерно 3-4мм от кромки снизу и сверху, также замеряем повернув на 90 градусов. Проверяем наличие трещин и дефектов клапанов. Осматриваем визуально, для обнаружения микротрещин пользуемся методом магнитопорошковым (выпускные клапаны могут изготавливаться из специальных сталей с очень низкой магнитопроводностью) или проникающей краской. Особо внимательно следует осматривать выпускные клапаны, они постоянно находятся под действием высокой температуры, не имеют охлаждения свежей топливовоздушной смесью как у впускных клапанов, поэтому больше подвержены износу и появлению дефектов.
Измерения диаметра ножки микрометром в верхней части клапана.
Если диаметр ножки клапана выходит за допуски, или имеет небольшое биение, его можно отремонтировать. Ремонт провидится следующим образом, сначала шлифуется поверхность стержня пока не будут убраны недостатки, потом применяется хромирование или металлизация, снова шлифуется под нужный размер и конечно все это не в любом гараже, однако дешевле чем новый клапан. Если вы знаете где можно хромировать или нанести покрытие на клапаны напишите в комментариях, это может пригодится многим.
Чаще всего причиной ремонта клапанного механизма является плохая герметичность клапан/седло и в большей степени на выпускных. Можно обнаружить прогар в рабочей поверхности тарелки, его хорошо заметно, обычно место прогара имеет не металлический цвет или из-за деформации, или нарушенного зазора, возможно появление черных точек, мелкие раковины очаги прогара, в том числе и на седле клапана. Для восстановления посадочного места клапана, поверхность заново шлифуется под углом обычно в 45 градусов, хотя возможны и другие углы посадочного места, почитайте Тюнинг ГБЦ часть 2.При шлифовке посадочного места клапанной тарелки следует учитывать, что теперь клапан будет глубже садится в седле и это увеличит объем камеры сгорания, уменьшит тепловой зазор, что потребует других регулировочных шайб в некоторых случаях.
Заточка рабочей фаски на тарелке клапана. Помните, что после проточки фаски, клапан будет глубже садится в седле и это увеличит объем камеры сгорания и следует как можно точно сохранять одинаковый объем во всех цилиндрах.
Это не последняя тема о клапанах, невозможно описать все моменты в одной статье. Общие требования к клапанам считаю достаточно раскрыты, Седло клапана в этой теме о том как заменить седла и подробнее о посадке клапана в седле. Производительность и технологии клапанов
Торцевание, укорачивание клапанов
Торцевание (укорачивание) клапанов.
Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.
Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.
Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.
При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.
В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.
Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.
Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.
Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.
Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.
В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.
Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.
МотоФорум.RU/Форум
С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#1 Сообщение ВУТ » Вс апр 07, 2013 18:55
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#2 Сообщение mudfactory » Вс апр 07, 2013 18:59
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#3 Сообщение ВУТ » Вс апр 07, 2013 19:02
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#4 Сообщение Timan919 » Вс апр 07, 2013 19:08
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#5 Сообщение SaSh’ok » Вс апр 07, 2013 19:23
Re: С какой стороны точить регулировочные шайбы клапанов.
#6 Сообщение ВУТ » Вс апр 07, 2013 19:46
Здорово, а вы перебирайте шайбы в автоматическом режиме. Если шайбы цементированы с одной стороны или полностью и зазор надо увести в плюс, то почему бы на плоскости не снять пару соток.
Господа, на этом форуме водятся люди понимающие моторы или одни мажоры. купи-купи.
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.
Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.