можно ли узо заменить на автомат
Что выбрать: УЗО или дифавтомат
Электрические сети в любом из помещений должны быть защищены. Существует много устройство, выполняющих эту функцию, однако основными по-прежнему остаются дифавтомат и УЗО. Подробнее о том, как отличить УЗО от дифавтомата, в чем разница и насколько они надежны — читайте в статье. 
Дифавтомат или УЗО — что лучше
И в первую очередь нужно разъяснить: дифференциальный автомат не лучше и не хуже УЗО, и наоборот. Выбор должен быть основан на конкретных задачах и тех условиях, в которых они будут использоваться.
Наглядным примером в этой части будет то, что если дифференциальный автомат отключит всю или часть проводки в случае возникновение перегруза или короткого замыкания, то УЗО сделает то же самое, но при утечке тока. Если говорить проще, то под учеткой обычно понимают повреждение изоляции, когда ток «утекает» в землю, актуально при попадании токопроводящих элементов на землю, или куда-либо еще. Это не относится к штатной работе устройства, а также представляет собой опасность для человека и его имущества. В идеале рекомендуется устанавливать устройства вместе, так как один дополняет другой.
В итоге выбор между двумя системами, если подходить к нему чересчур категорично, вообще не имеет никакого смысла, так как предугадать причину проблемы зачастую невозможно. Однако, если есть абсолютная уверенность в том, что скорее произойдет перегрузка сети, нежели утечка тока, и наоборот, то выбирать из узо и дифференциального автомата имеет смысл.
Особенность УЗО
Однако нужно понимать, что существуют сценарии, при которых УЗО попросту не реагирует. К таковым, например, можно отнести случаи попадания животных под напряжение, когда при этом замыкания на землю нет. Этот сценарий вполне возможен, когда происходит одновременное касание к фазному и нулевому проводнику. Помимо, также это может произойти при наличии изоляции с полом.
Такая особенность связана с тем, что УЗО попросту не способно отличать ток, что проходит через животное или человека от того, который обычно присутствует в нагрузочном элементе. Здесь можно использовать только механическую защиту или обесточивание перед непосредственным контактом, если таковой планируется. Частично эту проблему также решает подключаемый автомат, с которым УЗО работает в паре, благодаря чему производится защита от утечек и перегрузок, однако об этом далее.
Основные отличия
Рассмотрим основные отличия УЗО от дифференциального автоматического выключателя, которые придется учесть при выборе и установке. Укажем также на ряд обязательных нюансов, что должны быть взяты во внимание.
Где купить
Занимаемое пространство
Прежде отметим, что вопрос пространства в правильной электросистеме в принципе стоять не должен. Если не хватает места для чего-то, то щиток нужно обновлять и устанавливать все, что необходимо. Однако, когда мы выбираем между авдт и узо, то придется также учитывать один аспект того, чем отличается УЗО — дополнительный модуль. 
Это обосновано тем, что у УЗО полностью отсутствует встроенная защита от сверхтока. Следствием этого является обязательная установка автоматического выключателя, который будет его защищать. В итоге получается, что установка УЗО занимает три модуля.
Если же в качестве главного устройства выступает автомат, то он займет только два места. Подобное различие не слишком велико, но зачастую требуется установка минимум двух-трех модулей, не считая их дальнейшего увеличения. В такой стратегической перспективе заранее визуально определить сколько места понадобится под каждый модуль попросту невозможно. Именно поэтому нужно пространство либо экономить, либо расширять.
Подключение
Здесь стоит упомянуть отличия подключения узо и автомата с дифавтоматом. Это нужно учитывать хотя бы потому, что от скорости подключения зависит не только время монтирования, но и ремонта или замены в случае возникновения неполадок.
Итак, УЗО подключается так: фазный провод подсоединяют к автоматическому выключателю, который выходит из него и подключается к клемме УЗО. После чего нулевой провод присоединяется на верхнюю клемму, и фаза и ноль отходят от нижней части к потребителю.
Если же рассматривать дифавтомат, то все гораздо легче: провод — фазный и нулевой — присоединяется на верхние клеммы, а с нижних все сразу идет к потребителю. Благодаря такому варианту можно значительно сократить время установки или замены.
Надежность при сбоях
Теперь же что касается технического поведения при отключении энергии. Так, если отключается АВДТ, то потребуется найти причину. Всего таковых три:
Человеку, что знаком с темой, потребуется порядка часа на установление точной причины отключения автоматического выключателя и примерно столько же для ее устранения. В случае же с УЗО и автоматом все гораздо проще, так как защитных функций у него меньше. Если он выключился, значит проблема в утечке тока — иных вариантов быть попросту не может.
Отличия от узо в данном случае колоссальные. В особенности это относится к людям, которые не разбираются в электротехнике.
Поломки и качество
Каждое устройство обладает сроком службы и с этим ничего нельзя сделать. В процессе эксплуатации, вне зависимости от того дифавтомат это или узо — происходит износ. Вполне очевидно, что при выходе оного из строя нужно незамедлительно произвести замену. Однако при рассмотрении подобных аспектов важно другое, а именно последствия поломки.
Таким образом, если будет сломан дифавтомат, то скорее всего произойдет сбой в тепловом расцепителе. Это может привести к отключению либо повышенной нагрузке, которая значительно будет отходить по параметрам задержки времени, установленной производителем. Выход из такой ситуации один — полная замена устройства. УЗО в этом плане имеет отличия, так как при его использовании проще и дешевле заменить конкретно вышедшую из строя часть.
Если говорить о качестве и долговечности каждого из устройств, что особенно актуально, когда встает вопрос что лучше выбрать — узо или дифавтомат, то у большинства складывается мнение о ненадежности универсальных устройств. Подобное мнение складывается из-за твердой убежденности в том, что аппарат, который имеет четкую задачу выполняет ее лучше, нежели тот, кто «распыляется» сразу на несколько аспектов.
И если раньше с этим можно было согласиться, то сейчас производители делают настолько качественное оборудование, что вне зависимости от направления работы устройства они работают одинаково. Это также подтверждают тесты, которые наглядно демонстрируют равное количество брака и преждевременного выхода из строя обоих типов.
Лишь одно можно утверждать точно — качество сборки зависит от производителя. Ведь именно им определяется то, какие комплектующие и где будет собираться аппарат. Если этому не уделено внимания, то вне зависимости от цены и используемых в нем деталей — можно получить ненадежное устройство, что быстро выйдет из строя.
Финансовый аспект
И главное, чем отличаются УЗО и АВДТ в случаях частного использования дома — стоимость. Она хорошо демонстрирует чему отдадут предпочтение большинство пользователей, особенно если рассматривать с устройства с точки зрения надежности, которая у именитых производителей одинаковая.
И вот почему цена в конечном итоге станет главным аспектом при выборе:
И вот теперь, когда мы подошли к стоимости, с учетом всех подключений и приобретении щитка, где будет хватать места для всего, разница в цене не превысит даже 4000 рублей. Это не столь большая сумма, которую стоит сэкономить в вопросах электрики, так как потерять из-за неправильного питания можно гораздо больше.
Выбору между УЗО и дифавтоматом действительно стоит уделить внимание, потому что от электричества зависит жизнь не только бытовой техники, но и человека. Халатное отношение и экономия может привести к летальному исходу либо пожару, что не стоит ни того, ни другого.
Видео по теме
Дифференциальный автомат или УЗО – какая разница и что лучше?
Содержание
УЗО и дифференциальные автоматы – многие могут не понимать их назначения или разницу между ними. Но если вы собираетесь строить дом, заменять проводку или просто живете в доме, где часто случаются перебои с электричеством, лучше разобраться в этой теме. Чтобы обеспечить себе защиту от различных аварий и поражения электрическим током, нужно понять, чем отличаются приборы, для чего они нужны и в чем их преимущества и недостатки.
Что это за устройства и для чего нужны?
Дифференциальный автомат, или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) – аппарат, защищающий проводку и оборудование от сверхтоков и токов утечки. Его устанавливают в распределительных щитах жилых и общественных домов. С дифференциальным автоматом можно не бояться короткого замыкания, утечки тока, перегрузки сети. Устройство спасет вашу жизнь и имущество при авариях и неполадках электропроводки.
Устройство защитного отключения (УЗО) – аппарат, защищающий электроприборы и проводку от токов утечки. Например, если вы случайно уронили фен в воду или взяли мокрыми руками провод с поврежденной изоляцией, УЗО уловит утечку тока, отключит напряжение во всей сети и спасет вас от удара током и пожара. Устройство устанавливается в щитке после автомата. Вместе эти два прибора действуют как дифавтомат.
Что выбрать – дифавтомат или УЗО?
1. Место в распределительном щитке
Но многие мастера для экономии времени и места к одному УЗО подсоединяют несколько автоматов. В этом случае для защиты трех кабелей вам нужно одно УЗО и три автомата – эти приборы займут пять модулей в щитке. А если вы защищаете три кабеля с помощью дифавтоматов, то вам нужно будет занять уже шесть модулей.
2. Сложность подключения
3. Стоимость
АВДТ часто стоит дороже, чем УЗО и автомат вместе взятые. И это при одинаковых характеристиках. Причина высокой цены в сложности устройства.
4. Трудности в поиске неисправности
В итоге вам нужно сделать выбор:
Посмотрите разные модели автоматов, устройств защитного отключения и дифавтоматов в каталогах – возможно, это поможет вам сделать правильный выбор.
И помните: что бы вы ни установили в своем щитке – дифференциальный автомат или УЗО + автомат – самое главное, что вы будете в безопасности.
Внешние отличия УЗО от дифавтомата
УЗО и дифференциальный автомат очень похожи. Люди часто путают их и могут, например, случайно купить и даже установить одно устройство вместо другого. Чтобы не перепутать, запоминайте отличительные признаки.
1. Надпись на корпусе
Самый простой способ отличить дифавтомат от УЗО – прочитайте название или обозначение на корпусе.
На дифференциальных автоматах, или АВДТ, встречаются такие надписи.
УЗО тоже можно отличить по надписям. Многие производители на боковой части пишут полное название устройства, а на лицевой части аббревиатуру ВД – выключатель дифференциальный.
2. Маркировка УЗО и дифавтоматов
На АВДТ перед числовым значением тока указана еще времятоковая характеристика, обозначенная буквами B, C или D.
На лицевой стороне УЗО всегда написана только величина номинального тока без букв перед числовым значением.
3. Схема подключения
Если на фазном подключении указаны обмотки теплового и электромагнитного расцепителя – перед вами дифавтомат.
На схеме УЗО таких обозначений нет.
Помните: лучше позаботиться о своей безопасности и разобраться в своем распределительном щитке. Это защитит вас от аварий, травм и других неприятностей.
Меня опять попросили убрать УЗО из щитка – почему от них отказываются и как с этим бороться
УЗО выполняет важную работу – отключает провод, если возникла угроза, что человека ударит током, например при касании оголённого провода. В домах и квартирах без заземления УЗО нужно ставить в обязательном порядке.
Но почему многие хозяева просят электриков убрать УЗО из щитка, через полгода-год? На это есть причины – я расскажу о них ниже и дам совет, что с этим делать, давайте начнём!
Не ругайте УЗО – ругайте электриков
Главная проблема с УЗО в том, что спустя некоторое время, а иногда сразу, оно начинает отключаться без видимых причин, доставляя массу неудобств. Вначале подозрение падает на само УЗО, мол, сломалось, но после замены на заведомо исправное приходит понимание, что проблема глубже и решить её крайне сложно.
Дело в том, что УЗО реагирует на утечку тока. Для него неважно, возникла ли утечка от касания человека оголённой жилы или от кривой проводки, оно срабатывает. Если провод был проложен неправильно, УЗО вы пользоваться не сможете. Что значит неправильно? Перечислю самые частые ошибки:
Это самые частые проблемы – бывают и более экзотические, но там без электрика-профи не обойтись. Что же делать?
Как бороться с отключением УЗО
Дам несколько советов, которые позволят решить проблему с УЗО:
Включите простую логику и проблема будет обнаружена. Что делать с ней дальше – решать вам, но лично я не советую просто убирать УЗО из щитка – отключенний больше не будет, но утечки тока, создающие опасность для вас и ваших близких никуда не денутся. Кратко можно сформулировать: УЗО в вашем щитке это гарантия того, что ваша провода «здорова» и безопасна.
Спасибо, что дочитали и спасибо за лайк – подписывайтесь на канал «Электрика для всех и оставайтесь с нами!
Что лучше установить в щитке: «дифавтомат» или УЗО?
Электрическая проводка в жилом доме — важнейший элемент обеспечения питания приборов и техники. Но без защиты в электросети не обойтись. Мы расскажем, в чем отличия УЗО от дифференциального автовыключателя и где их лучше применять.
Без защитных элементов электрической сети в квартире и на даче не обойтись в любом случае. Эти устройства не только предотвращают серьезные последствия при коротком замыкании и защищают от превышения в сети допустимых нагрузок, но и не допускают утечки тока. В большинстве случаев для защиты устройств от последствий короткого замыкания используются автоматические выключатели, или «автоматы», в то время как для защиты от возможных утечек применяются устройства защитного отключения — УЗО.
Вместе с тем, и то и другое хорошо решают комбинированные приборы, которые имеют математическое название — дифференциальные автоматические выключатели, или «дифавтоматы». Это весьма удобные устройства, которые в одном корпусе совмещают две функции: УЗО и автоматический выключатель.
Что поставить: дифавтомат или УЗО
Ниже мы коротко расскажем, что из себя представляют оба устройства, а также выясним, УЗО или дифавтомат, что из них выбрать. А пока лучше остановимся на основных параметрах выбора, которые часто выступают в качестве ограничений. Это и цена устройства, неудобство подключения и конечно размеры щитка, куда вы будете устанавливать прибор.
Но главным критерием все же является цель: для чего устанавливается тот или иной аппарат. В частности, для обеспечения безопасности одного потребителя и одной линии смело берите дифавтомат.
При этом нужно помнить, что в щитке нужно будет предусмотреть довольно много места для дополнительной защиты. Как известно, для УЗО нужно также устанавливать автоматический выключатель, т.к. оно не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Выходит, что для автомата требуется одно модуль-место, а для УЗО — три (сам модуль в два раза толще). То же самое касается подключения отходящих линий, количество которых также зависит от количества групп розеток.
В настоящее время в продаже уже можно найти одномодульные дифавтоматы, которые по выполняемым функциям идентичны обычным АВДТ: они имеют и УЗО, и автомат.
Но у АВДТ есть особенность при подключении, т.к. подразумевает использование таких дополнительных и весьма дорогих инструментов, как пресс клещи, стрипперы и другие инструменты, которые позволят сократить время монтажа.
Здесь вариант «УЗО + автомат» выглядит более бюджетным и удобным.
В общем то, после этой информации становится понятно, что лучше при выборе дифавтомат или узо.
Как подключать УЗО и дифавтомат
Сборка этих приборов выполняется стандартным образом: фазный провод подключается на автоматический выключатель, а затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.
Схема подключения дифавтомата немного проще: фазный и нулевой провод подключаются сразу на верхние клеммы прибора. С нижних клемм питание идет к потребителю.
Особенности применения
Как известно, в электрической цепи необходимо устанавливать защитное устройство именно с целью защиты: в результате скачка напряжения или других нештатных ситуаций оно отключает питание с помощью специальных технологий. В результате такого срабатывания мастеру предстоит найти причину отключения, среди которых может быть как замыкание, так и утечка тока. В случае с использованием АВДТ такие причины сразу можно и не обнаружить.
Но вот при использовании связки «автомат + УЗО» вам будет сразу видно: если отключилось УЗО — неисправность кроется в утечке тока, если же сработал автовыключатель, то причина в коротком замыкание или перегрузка линии.
Что такое УЗО
УЗО работает как защитник человека от поражения электрическим током и как превентивный механизм по предотвращению случайного возгорания кабелей проводки и подключаемых шнуров электроприборов.
Функциональная идея рассматриваемого устройства основана на законах электротехники, постулирующих равенство входящего и выходящего тока в замкнутых электрических цепях с активными нагрузками.
Это значит, что ток, протекающий через фазный провод, должен быть равен току, протекающему через нулевой провод — для цепей однофазного тока при двухпроводной разводке и что ток в нейтральном проводе должен быть равен сумме токов, которые протекают в фазах для трехфазной четырехпроводной цепи.
Когда в таком контуре из-за случайного прикосновения человека к неизолированным частям токопроводящих элементов цепи или при контакте оголенной части проводки (из-за повреждения) с другими токопроводящими предметами, образующими новую электрическую цепь, происходит так называемая утечка тока — равенство входящего и выходящего токов нарушается.
Это нарушение может быть зарегистрированным и использоваться как команда на отключение всей электрической цепи. На этом процессе и было сконструировано УЗО. А ток «утечки» в рамках электротехники стали называть дифференциальным током. УЗО может регистрировать очень малые токи «утечки» и выполнять функции механизма выключателя.
При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
Как отличить УЗО от дифавтомата визуально
Здесь все достаточно просто, хотя два устройства очень похожи между собой. В первую очередь, у УЗО сразу на лицевой стороне виден мощный рубильник, индикатор и кнопка «Тест». Во-вторых, на УЗО на корпусе крупными цифрами указывается маркировка по току, например, 16А.
Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, перед силой тока 16 идет буква «С», что означает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
Когда УЗО не защитит
УЗО не среагирует, когда человек или животное попадет под напряжение, но тока замыкания на землю при этом не произойдет. Такой случай возможен при прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводнику, находящимся под контролем УЗО, или при полной изоляции с полом. Защита УЗО в таких случаях полностью отсутствует. УЗО не может отличить электрический ток, проходящий через тело человека или животного от тока, протекающего в нагрузочном элементе. В таких случаях безопасность могут обеспечить меры по механической защите (полная изоляция, диэлектрические кожухи и др.) или полное обесточивание электроприбора перед его техническим осмотром.
Поэтому, УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства именно в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и короткого замыкания.
Что такое дифавтомат
Это устройство, сочетающее сразу два защитных устройства — это одновременно УЗО и автоматический выключатель.
Прямым предназначением дифавтомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты.
Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата.
Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата — замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.
Читайте также:
Фото: компании-производители
Имеет ли смысл заменить автомат на диф.автомат?
Комрады, прошу прояснить человеку далекому от электрики один нюанс: родне в советской многоэтажке (без заземления) делали ремонт электрики, землю естественно никто не кидал, заменили в подьезных щитках автоматы и провода. Сделали конечно красиво, горелое и скрутки все выкинули, нормальный монтаж. Поставили на квартиру два двухполюсных автомата на 32А и 25А (свет) Разумеется без всяких узо.
Я ему возразил (загуглив) что для правильной отработки дифу (узо) нужно чтобы проводка в квартире была выполнена с заземляющим проводником, тогда типа там у УЗО в мозгах какое-то пойдет сравнение и бабушку не писданет током.
Но «прошареный электрик» сказал что все нормально отработает и без земли. Поменять автомат на диф автомат ума хватит даже мне, но гложат какие-то смутные сомнения в бесполезности сего действия в отсутствии полноценной заземляющей проводки.
Лига электриков
3.1K пост 20K подписчиков
Правила сообщества
Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу
Я вам немного ПУЭ процитирую еще:
«7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.»
Спецом даже зарегился чтоб ответить). Электрик прав. Когда есть заземление диф автомат сработает когда фазу замкнет на корпус. Это к примеру может произойти когда машина работала и провод от вибрации отвалился и замкнулся на корпус. То есть ток утечки пойдет в землю и сразу УЗО сработает. Без землю УЗО сработает когда бабуля дотронется до корпуса. Ее щипанет током и сработает УЗО. А без УЗО не щипанет, а будет долбить пока руку не уберешь.
В понимании у граждан «каша».
http://cs-cs.net/uzo-view вот есть у шамана статья, есть смысл её прочитать.
Без УЗО бабушку будет непрерывно трясти, пока не спасет кто или сама не отвалится. С УЗО только дернет на несколько миллисекунд. Имеет смысл ставить.
УЗО без земли свои функции выполняет.
Чтобы привести распределение питания в норму, вам нужно поставить диф С16А 30мА 2р на розетки (либо связку УЗО 25А 30мА 2р + АВ С16А 1р) и автомат С10А 1р на освещение.
Можно установить С16А 1р на розетки и С10А 1р на свет, а над ними поставить УЗО 25А 30мА 2р, тоже нормально.
Плита, я так понимаю, газовая?
ТС, представьте, у вас два автомата на 25А(свет) и 32А(розетки) с УЗО.
Теперь, вечером, когда работает много бытовой техники у вас срабатывает УЗО и вы долго и методично пытаетесь определить, а что собственно вызвало срабатывание.
ТС, а посмотри в сторону УЗО-разеток.
УЗО имеет смысл и без земли, просто сработает когда вас бить начнет (через вас утечка появится), а если есть заземление то сработает сразу как будет утечка. Я не супер электрик, но посоветовал бы оставить автоматы где есть а узо поставить отдельно на нужные линии т.к. суммарно по квартире утечек наберется нормально и 30ма узо будет скорей всего и так выбивать, если по всей квартире не меняли проводку.На ввод ставят 300ма узо (называют противопожарным), его задача как понятно из названия предотвратить пожар.
Скорее тут заменять автомат на диф бесполезная трата денег. Дополнить установленные автоматы УЗО и вот тебе и счастье. Диф стоит дорого, минус его в том, что при срабатывании определить причину будет сложно, коротыш это или утечка.
Ну а насчет «поменять ума хватит даже мне», это так многие говорили при работе на неотключенном щитке. 🙂
Корпус должен быть заземлён!
Блин для пайки полиэтилена.
Заземление и бетон
Хочу сказать в массы, что оборудование стоящие на бетонном полу металлическими ногами по прежнему не заземлено, ибо сопротивление бетона слишком большое, оно минимум в 50 раз выше чернозёма, так что делайте качественный контур. Это полезно для здоровья и иногда для того же оборудования, может глючить не по детски, причём никто не найдёт причину.
Бьет током от бытовой техники
Приветствую, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к Вам за советом и критикой.
Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.
Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).
Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.
Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.
Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.
Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.
Моя логика работы всей этой схемы:
1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.
2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.
3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».
1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?
2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?
3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.
4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?
5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?
P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.
Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.
P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.
В комментариях постараюсь оперативно участвовать.
#Стихиявдоме. Ч.6 Подключаем электричество и бурим скважину на участке
Задержался я с постами про наши события на стройке. Виной тому начало строительного сезона. Уже и закупиться успели частично, и пару раз съездить поделать дела, и даже на гвоздь наступить. Все как у всех)
В этот раз расскажу про свет и воду. Куда ж без них, да?
Оказывается тут может происходить какая-то магия по славу портал-тп.рф (и это вовсе не то, что вы могли бы подумать!):
— Подаем заявку на подключение через эти ваши интернеты;
— В ответ нам присылают технические условия на выполнение;
— Вы-ы-ы-ыполняем и не забываем фотографировать процесс, дабы потом убедительно слать фотки на проверку, что, мол, все сделали по заветам энергоснабжающей организации;
— Приезжают бравые мужички, карабкаются на столб, и присоединяют ваши провода;
Все, новое достижение «Одно из благ цивилизации» открыто!
Нас уже было не остановить! Начала пора буриться. Не нефть конечно. Но вода тоже ценный ресурс.
Приехала бурилка с трубами. Стали, значит, нам воду добывать. Первый водоносный слой у нас оказался на 9-11 метрах. Второй на 23. Примерно, плюс-минус метр было и у соседей.
Стоп-стоп-стоп! Что-то тут не так! Да, я не забыл накрыть трубу пакетиком и обмотать скотчем для надежности, дабы туда ненароком какая фигня не попала. Но все равно что-то тут не то.
Берем насос, трос, трубу и закидываем в скважину. ВЖУХ! И готово.
Что за ропот в наших стройных рядах?! Ладно, все было не так.
Обратный клапан не ставил на этом этапе, т.к. в планах было оставить насос зимовать в скважине. Таким образом, вода в трубе не задерживалась, что исключало промерзание.
Наши затраты на данный этап:
— Выполнение ТУ на свет 27 000 р.
— Скважина (бурение) 35 500 р.
— Насос для скважины 8 300 р.
— Муфта ПНД 32х1 НР 61 р.
— Трос нержавейка 5мм 20м 800 р.
— Фиксаторы троса 104 р.
— Труба ПНД 32мм для скважины 800 р.
— Гравий 5-20 5т 10 000 р.
— Чернозем 5т 5 500 р.
— УШМ Makita GA5030K 4 097 р.
— Шланг пятислойный Поток-200 (3/4* 25 метров) 2 305 р.
Затраты на этап: 88 827 р.
Итого затраты: 355 996 р.
P.s. Так трогательно читать комментарии к предыдущим постам! Народ переживает за нас, дурачков этаких. Советует. Жизни учит. Спасибо вам, мы все читаем и записываем)
Света нет, но вы держитесь!
Больше нет сил терпеть это!
Республика Адыгея, аул Козет, ул Ленина, 42.
Я попал в это болото совсем недавно (полгода назад), искал квартиру близко к Краснодару и чтобы недорого, по имеющимся финансам.
Приехав посмотреть квартиру, единственным, что меня насторожило, была пустая половина дома, но хозяйка квартиры меня успокоила, объяснив это тем, что дом относительно новый и квартиры не успели раскупить.
Немного поразмыслив и решив, что такую «удачу» упускать нельзя, я приобрел себе квартиру (головную боль).
Радости не было предела ровно до того момента, пока я не попал в чат с соседями и не начал читать их сообщения.
И сейчас, ЗИМОЙ, света нет по двое суток, котел аналогично не включается.
Кому звонить, когда нет ответственных? Обслуживающая компания ничего не делает, разводит руками и «настаивает» сидеть помалкивать, иначе они бросят дом.
Местная администрация утверждает, что дом не относится к органам местного самоуправления!
Единственная помощь от них в том, что мы не платим за электроэнергию, но, во-первых, как можно платить за то, чего постоянно нет? И где гарантии того, что потом нам не выставят счет за несколько лет?
Вот так на протяжении 5 лет, на все просьбы жильцов отнекиваются, соседи постоянно чинят сгоревшие электроприборы, ходят зимой в своей квартире в крутках, подключают все исключительно через стабилизатор.
Прошу силы Пикабу для распространения нашей проблемы, так как нас за людей нигде не считают и помогать нам никто не собирается..
Сто лет прогресса электробезопасности
Автомобили, как и электричество используют уже сотню лет, и за это время напридумывали много разных технических штук, что бы не отправиться в мир иной раньше времени. При этом, если с автомобилями средний человек в курсе прогресса (подушки безопасности, антиблокировочная система и т.д.) то вот с электричеством как то не очень. Проиллюстрирую это картинкой:
Итак, этот пост упрощен ради краткости! Только выжимка по верхушкам, подробнее будут другие посты.
Защищает электропроводку от протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.
Предохранитель (на пикабу был мой пост) представляет из себя тоненькую проволочку, сечение которой подобрано так, что при превышении тока она расплавляется и разрывает цепь. На фото разные виды предохранителей, от миниатюрных для электроприборов, до могучих, которые можно встретить на вводе в дом:
Сейчас предохранители редко встречаются в электрощитках квартир, но до сих пор используются в электроприборах (защита лишней не бывает), и в могучих силовых щитках, например на вводах в здания, просто потому что предохранитель на 1000А сильно дешевле автоматического выключателя на 1000А.
2. Автоматический выключатель. [Circuit breaker]
Защищает электропроводку от протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.
Про автоматические выключатели можно сказать много, там много нюансов (был отдельный пост), но важные сведения сильно упрощенно:
а. Автоматический выключатель выбирается строго по сечению проводников кабеля и защищает только проводку от протекания тока сверх допустимой величины.
б. На корпусе указан номинальный ток, так вот при этом токе автоматический выключатель не отключается, что бы узнать ток, при котором он отключится нужно смотреть время-токовые характеристики в документации. Возможно такое стечение обстоятельств, при котором ток в 1,45 раза больше указанного на корпусе будет протекать через автоматический выключатель и тот отключится только через пол часа. Поэтому:
в. Если автомат постоянно «выбивает», то нужно разбираться с причиной, а не менять его на автомат бОльшего номинала.
3. Устройство защитного отключения (УЗО) [residual current device, RCD]
Защищает человека от поражения электрическим током, отключая линию при появлении дифференциального тока.
Это первое, и наверное единственное устройство из всего списка, которое создано именно для защиты человека от поражения электрическим током. При этом некоторые приборы комплектуются дополнительно своим УЗО, где безопасность превыше всего, например бойлеры. Вы видели наверняка такую коробочку на шнуре:
Важные сведения очень упрощено:
а. УЗО предназначено только для защиты человека и срабатывает на разницу токов. Поэтому УЗО вообще не сработает при коротком замыкании и должно применяться в паре с автоматическим выключателем.
в. Нажимать кнопочку «тест» для контроля исправности УЗО нужно хотя бы раз в пол года.
д. УЗО работает даже если у вас не предусмотрено заземление.
4. Дифференциальный автомат (дифавтомат). [residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection, RCBO]
Защищает проводку от превышения номинального тока и человека от поражения электрическим током.
Это удобное решение, если необходимо добавить защиту от поражения электрическим током, а в электрощите уже все плотно занято. В таком случае автоматические выключатели можно заменить на диффавтоматы, немного переключив провода, при этом общее число модулей не изменится.
5. Реле контроля напряжения.
Защищает потребителей от слишком низкого или слишком высокого напряжения, разрывая цепь, если напряжение не в норме.
Понятное дело, что если технике, рассчитанной на напряжение питания 230В подать 400В она сгорит. Но некоторая техника так же не любит, когда вместо 230В ей дают питание 160В, там последствия разнообразны.
а. Реле напряжения отключает потребителей, если напряжение в сети не в норме (слишком низкое, слишком высокое, нет одной из фаз).
б. Реле напряжения настоятельно рекомендую для установки там, где электрохозяйство старое и не обслуживается должным образом.
в. Реле напряжения окупается при первом же обрыве нуля
6. Устройство защиты при дуговом пробое (УЗДП) [arc-fault circuit interrupter, AFCI]
Отключает линию, если в ней есть горение дуги.
а. Устройство полезное, так как других способов обнаружить электрическую дугу, последовательную цепи, еще не придумали.
г. Пока что одно из самых дорогих устройств в списке.
7. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. (УЗИП)
Защищает потребителей от кратковременных всплесков высокого напряжения.
Разница между ними, как между детским совочком и карьерным экскаватором. Модульный варистор для электрощитков способен поглотить всплески довольно большой амплитуды и мощности, переработав их в тепло.
а. В многоквартирном доме не особенно нужны, а вот в СНТ и частных домах требуются.
б. УЗИПы 2 класса помогут от заведенного молнией импульса, но от прямого попадания молнии в ЛЭП их порвет, на такой случай есть более могучие устройства защиты
8. Термохромные наклейки для обнаружения нагрева.
Позволяет найти плохой контакт до его отгорания.
а. Бесполезны, если не проводить регулярный осмотр (хотя бы 2 раза в год)
Ответа на вопрос «так что же поставить в щиток» я намеренно не дам, очень много нюансов, которые я буду раскрывать в других постах.
Для вас работает инженер Павел Серков.
Ответ на пост «Ванная бьет током»
Так вышло, что пишу первый пост и он для Лиги Электриков. В комментариях к оригинальному посту был пример того, что имеется достаточно распространённый и вредный миф о бесполезности УЗО в сетях без заземления. Наверное уже писалось об этом не раз, но все же ещё раз хотелось бы сказать: отсутствие заземления не повод не ставить УЗО на бойлер, стиралку или холодильник, а вполне себе причина сделать это. К слову многие производители бойлеров встраивают УЗО прямо в провод питания и есть куча примеров, что именно этот УЗО спасал пользователей от поражения током при утечке через тэн. Безусловно, где возможно надо использовать заземление, но существует огромное количество жилого фонда без такой возможности. Поэтому ставим товарищи смело. Банально звучит, но возможно это спасёт чьё то здоровье и жизнь. Спасибо за внимание.
Эй, чувак! Подкинь-ка бухту!
180 вольт на стояке отопления.Продолжение
Вчера прошлись по электрощитовым на этажах и выявили квартиру путем отключения вводных автоматов каждой квартиры.Квартира оказалась на 4 этаже,но не попали в нее,передали все мастеру.
О хитром немце и квартиросъёмщиках иностранного происхождения
Живя в Германии, я несколько раз наблюдал следующую ситуацию. Иногда бывает, что некоторые конторы/продавцы в интернете/контрагенты пытаются обмануть своих клиентов/покупателей, если видят, что у людей, к примеру, иностранные имена или те плохо говорят по-немецки. А это в большинстве случаев означает, что люди законов не читали и не знают, к адвокату идти не станут, так как и языка толком не знают и на адвокатской страховке экономят, да и вообще права качать не будут, а просто оплатят счёт или же не будут требовать свои деньги обратно (в зависимости от ситуации). Причём с немцами они бы себе такого никогда не позволили, так как немцы за такое их по судам затаскают.
Об одной такой ситуации пойдёт сейчас речь. Будет многабукф.
Мои родители пенсионеры переехали на другую квартиру. Хозяин всего дома – ушлый дедок немец. Так как родители не владеют немецким в той мере, чтобы прочитать и понять 10 страниц договора об аренде жилья, то на подписание договора ездили ещё и мы с сестрой. На всякий случай мы оставили деду свои номера телефонов.
Так как сестра с семьёй тоже собиралась переезжать через пару месяцев (построили дом), она предложила отдать родителям свою кухню, а себе она купит новую. Родители согласились, так как их кухня была совсем старенькая. Из старой кухонной мебели они перевезли на новую квартиру только холодильник, столик да тумбу с мойкой. И несколько недель пользовались маленькой походной плиткой.
Когда же сестра стала переезжать, я взял пару дней отпуска, мы в первый день перевезли её кухню к родителям и с папой собрали / повесили бОльшую часть шкафов, подключили вытяжку и трехфазную электроплиту с духовкой. На второй день я приехал к родителям, чтобы помочь закончить сборку кухни. Он как раз готовили завтрак на новой электроплите. И тут мама говорит «ой, что-то электрочайник не работает». Стали разбираться. Вставили в другую розетку – работает. Оказалось, часть розеток на кухне запитана от одной фазы, и ещё часть – от другой. Все автоматы в порядке. И одна фаза не приходит в квартиру.
Я позвонил хозяину дома и обрисовал ситуацию. Он приехал, посмотрел и позвонил на электрофирму. Те сказали, что подъедут на следующий день. На следующий день я уже был на работе. Папа позвонил и сказал, что приходил электрик и нашёл неисправность. В подвал приходят три фазы. Они проходят через 25-амперные плавкие предохранители и идут в квартиру. И один из этих предохранителей перегорел. Вечером этого же дня дедок позвонил моей сестре, которая была вообще не в курсе этой ситуации, и высказал ей, что когда мы собирали кухню (а он видел, что кухня была собрана не до конца), мы наверно что-то коротнули, да так хорошо, что выбило и 16-амперный автомат и 25-амперную пробку в подвале. И поэтому родители должны оплатить счёт за электрика.
Родители хотели поначалу заплатить эти 40€, чтобы не портить отношения с хозяином квартиры. Но я сказал, что если вы заплатите, то этим автоматически признаете себя виновными, и тогда дед будут всех собак на вас вешать.
И я написал деду примерно такое письмо:
— Данная фаза после 25-амперного предохранителя идёт на три 16-амперных автомата (на электроплиту, на часть розеток на кухне и на розетку в ванной, к которой подключена стиральная машина.) Суммарный ток одновременно включенных приборов может вполне превышать 25 ампер. Если вы не хотите, чтобы ситуация повторилась, замените предохранитель на 40-амперный.
— Вы не знаете, что творили предыдущие жильцы. Возможно, они допустили короткое замыкание и предохранитель в подвале был уже подплавлен (тепловое старение плавкого предохранителя). А это значит, что он мог перегореть при токе меньшем, чем номинальный.
— В параграфе таком-то договора об аренде жилья сказано, что поломки в квартире оплачиваются частично жильцом (до 120€ за раз и до 500€ в год). Остаток доплачивает владелец квартиры. За неполадки вне квартиры жилец ответственности не несёт.
— у моего отца диплом в области радиофизики, он много лет работал инженером-конструктором, а затем начальником электролаборатории. Если он плохо говорит по-немецки, это не значит, что его можно считать дураком, который может по-глупому что-то коротнуть.
— Если вы по-прежнему считаете, что мои родители виноваты и должны заплатить, пришлите нам письменное требование с достаточным обоснованием.
Я рассчитывал на бурное развитие событий. В частности, как я пойду с его требованием к адвокату и так далее. Но в ответ на моё письмо не последовало ничего. Дедок, похоже, пытался продавить глупых иностранцев, да не вышло. И отношения с ним совсем не испортились. И когда через год сломался водонагревательный котёл в квартире, дедок правда пытался что-то говорить, что мол котлы сами не ломаются, это наверно вы там что-то сделали. Однако пришедший на ремонт мастер сказал, что котлу уже лет 30 и по-хорошему его надо бы уже выкинуть. И дедок оплатил замену насоса полностью.