Замена мультиконтроллера

Замена мультиконтроллера может понабиться в случае компонентного ремонта материнской платы. На нашем складе имеются все модели мультиконтроллеров для известных моделей ноутбуков.

Мы производим замену мультиконтроллера при помощи паяльной станции не подвергая текстолит материнской платы лишним нагрузкам.

Что такое мультиконтроллер?

Мультиконтроллер – это чип на материнской плате, который выполняет множество задач. Это один из самых многофункциональных элементов, ведь в его работу входит запуск всех источников напряжений, обмен данными с южным мостом, он же обрабатывает сигнал с кнопки включения и зажигает все индикаторы на корпусе ноутбука.

Сколько стоит замена мультиконтроллера?

Такая работа в нашем сервисном центре стоит 900 рублей. Если помимо замены самого чипа требуется его прошивка, то цена возрастает до 1500 рублей.

Сам чип может стоить от 200 до 2500 рублей, стоимость зависит от марки и модели конкретного ноутбука, а также от установленной ревизии мультиконтроллера.

Как выглядит мультиконтроллер?

Большинство современных мультиконтроллеров представляют собой чип со 128 выводами, который припаян на материнской плате.

Между прочим! Ремонт мультиконтроллера ноутбука

В самых передовых ноутбуках при замене мультиконтроллера требуется не только его пайка, но также и его прошивка. Прошивка БИОС – для сервисного центра задача довольно тривиальная, а вот с мультиконтроллером всё не так просто, ведь для его прошивки нужен специальный программатор, а сама микропрограмма редко бывает выложена в открытом доступе.

Позвоните нам прямо сейчас и получите подробную бесплатную консультацию по телефону.

С нами приятно работать

Мы обслуживам технику любых брендов

Благодарности наших клиентов

Ещё недавно я собиралась покупать новый ноутбук, так как старый стал тормозить. Мой сын что только не делал: переустанавливал его, чистил, но ничего не помогало. В сервисном центре мне предложили апгрейд и поставили SSD-диск по акции! Теперь компьютер работает как новый!

Спасибо за профессиональную работу ваших мастеров! Лучший сервис в столице.

Спасибо за человеческое отношение и сострадание к проблеме. Компьютер теперь работает как часы, спасибо мастеру Алексею.

Регулярно провожу чистку ноутбука от пыли у ребят. Следите за своей техникой и делайте профилактику, чтобы она дольше прожила.

Принесла ноутбук в ремонт утром, а к вечеру он уже был готов! Просто фантастика, не ожидала такого сервиса, спасибо коллективу!

Оперативно приехали в офис и установили все программы. Мастер Владислав настроил роутер без всяких проблем, за что ему огромное спасибо.

Почистили залитый ноутбук за 2 часа и всего за 1200 рублей. Вы нигде не найдёте сервисный центр лучше!

Заменили разбитый экран у ноутбука буквально за 10 минут. Очень быстрый ремонт!

Курьер забрал ноутбук прямо из дома. Вежливый мастер Евгений в тот же день провёл диагностику и приговорил видеокарту. Хорошо, что у меня было время ремонт занял целых 2 дня. Чип приехал, в тот же день я забрал отремонтированный ноутбук домой!

Ещё недавно я собиралась покупать новый ноутбук, так как старый стал тормозить. Мой сын что только не делал: переустанавливал его, чистил, но ничего не помогало. В сервисном центре мне предложили апгрейд и поставили SSD-диск по акции! Теперь компьютер работает как новый!

Спасибо за профессиональную работу ваших мастеров! Лучший сервис в столице.

Спасибо за человеческое отношение и сострадание к проблеме. Компьютер теперь работает как часы, спасибо мастеру Алексею.

Регулярно провожу чистку ноутбука от пыли у ребят. Следите за своей техникой и делайте профилактику, чтобы она дольше прожила.

Принесла ноутбук в ремонт утром, а к вечеру он уже был готов! Просто фантастика, не ожидала такого сервиса, спасибо коллективу!

Оперативно приехали в офис и установили все программы. Мастер Владислав настроил роутер без всяких проблем, за что ему огромное спасибо.

Почистили залитый ноутбук за 2 часа и всего за 1200 рублей. Вы нигде не найдёте сервисный центр лучше!

Заменили разбитый экран у ноутбука буквально за 10 минут. Очень быстрый ремонт!

Курьер забрал ноутбук прямо из дома. Вежливый мастер Евгений в тот же день провёл диагностику и приговорил видеокарту. Хорошо, что у меня было время ремонт занял целых 2 дня. Чип приехал, в тот же день я забрал отремонтированный ноутбук домой!

Источник

Замена контроллера

Замена клавиатурного контроллера

Сервисный центр Антарес, СПб Большой Проспект Петроградской Стороны дом 100 офис 305 телефон (812) 922-98-73

Мультиконтроллер это микросхема, которая проводит мониторинг процессов, появляющихся при работе ноутбука. Обычно исполнена в ноутбуках с корпусами qfn или qfp.
Мультиконтроллер может выйти из строя по различным причинам. Самая распространенная это залитие. Когда различная жидкость попадает на контакты и они отгорают. Система начинает работать не в штатном режиме, что может привести к неработоспособности материнской платы.

Если данная микросхема мультиконтроллера неисправна, то мы наблюдаем следующие проблемы:

При возникновении вышеперечисленных проблем уже стоит обратиться в сервисный центр. Где с помощью специального оборудования мы произведём диагностику и выявим точную причину поломки. Контроллер относится к разряду деталей, которые не поддаются ремонту. В связи с этим необходима полная замена микросхемы.

Стоимость замены мультиконтроллера

В первую очередь демонтируем неисправную комплектующую с помощью инфракрасной паяльной станции. Данная установка отпаивает запчасть не повреждая при этом соседние ее контакты. После очистки от остатков припоя освободившегося места монтируем новый элемент и собираем ноутбук. Сразу после замены проводится тестовое включение лэптопа, чтобы убедиться в возвращении функциональности портативного компьютера. Краеугольный камень процедуры — опыт инженера и умение работать с паяльной станцией. Сама микросхема не относится к дорогим, но важно сохранить от повреждений материнскую плату. Для замены используем только оригинальные новые запчасти!

Гарантия
На данный вид ремонта предоставляется гарантия один год.

Назначение | функции мультиконтроллера на плате ноутбука

Super I/O (англ. SuperInput/output; дословно: супер контроллер ввода-вывода) — класс сопроцессоров, который начал использоваться после 1980-х годов на материнских платах IBM PC-совместимых компьютеров путём сочетания функций большинства контроллеров. Во многих нынешних ноутбуках аккумуляторная батарея встроена в корпус и во время разборки многие не обращают на неё внимания. А ведь и севшая АКБ выдает на свои клеммы напряжение, которое распределяется по системе и при искривлении шлейфа матрицы. Линия питания B+ часто закорачивается на управление подсветкой или включением матрицы, так как пины располагаются рядом друг к другу и достаточно тонкие(узкие). В результате выгорает обвязка определенных микросхем и образуется дырка в «мультике». Часто её можно увидеть визуально, иногда прозванивается тестером. Часть мультиконтроллеров имеет свою прошивку или же вынесенную в отдельную флэш-память, а иногда прошивка записывается напрямую.

В общих случаях Super I/O имеет интерфейс LPC и обеспечивает следующие функции

Схемотехника материнской платы предполагает наличие цепей измерения, которые производятся с помощью аналогово-цифровых преобразователей, преобразующих измеряемый параметр в цифровые значения, после чего они могут быть переданы в другое вычислительное устройство на плате для дальнейшей обработки. Измерения, производимые на материнской плате, в основном касаются трёх групп параметров: обороты вентиляторов, температура и напряжения.
Для мониторинга температуры используется три типа датчиков: терморезисторы, транзисторы и датчики, интегрированные в процессор.

Условия, необходимые для того, чтобы мультиконтроллер дал команду на старт ноутбука:

Один из важных вопросов-определить по маркировке, какой контролер стоит на плате. От этого зависит стоимость ремонта. Прошиваемые контролеры стоят дороже.

Для инициализации мультиконтроллера необходима микропрограмма, которая хранится либо в той же микросхеме флеш-памяти, что и прошивка BIOS (UEFI), либо в отдельной микросхеме меньшего объема, либо внутри самого мультиконтроллера. В первых двух случаях восстановить прошивку не представляется сложным. Прошить непосредственно мультиконтроллер пока могут не любые программаторы, и есть определенный дефицит дампов прошивки.

Как мы видим, мультиконтролер это по факту сопроцессор материнской платы и от его правильного функционирования зависит многое. Следовательно, ремонт его нужно производить качественно и профессионально, чтобы избежать проблем с материнкой и не закончить ремонт полной заменой платы обращайтесь к нам и будьте уверены в стопроцентой замене контролера ноутбука на профессиональном оборудовании опытными мастерами

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 922 98 73

Источник

Замена мультиконтроллера ноутбука без паяльной станции

А вот так вот этот «козел» выглядит — по другому его ни как не назовешь.

Мультиконтроллер IT8518E CXA

Материнская плата обошлась мне в 3500 с копейками рублей, вот собственно и сама плата.

Внешний вид материнской платы

Подключил я значит плату и ВАУ круто, ноут стал подавать признаки жизни, светодиоды загорелись, и после нажатия кнопку «пуск» ноту запустился. Но в процесса загрузки биоса начал издавать 3 коротких звука. Посмотрев в интернете что это значит понял что где то не контачит оперативная память. Плата то новая — подумал я и решил протереть контакты спиртом. Снял плату полностью материнскую пошаманил значит я над ней — контакты протер и собрал обратно. Нажал на кнопу пуск и все. Ничего опят не включается и не реагирует, опять разбирал собрал думал может где шлейф не контачит. А потом дотронулся до мультиконтроллера, он опять сильно грелся. В общем понял что опять я его спалил.

Начал искать в интернете возможные причины таких поломок в процессе замены материнской платы. Оказывает мультиконтроллеры очень чувствительные к скачкам напряжения, а я когда собирал то у меня провод был в сети и подключался к ноуту — короче шлейф подводящий напрягу к материнской был под напряжением. А я мать подключал.

Спустя долгих 2 недели они пришли! Начал я значит их припаивать. Первая проблема возникла с демонтажом сгоревшей микрухи. Паяльной станции то у меня нет) Покупать новую нафик нужно 4 рубля тратить на 1 раз — не каждый же я день микрухи перепаиваю. Пытался сначала паяльником отпаять — вроде получилось, но плату я перегрел и часть ножек просто отошли от платы.

Вот такое произведение искусства получилось:

Отпаять то я ее отпаял) Паяльной пасты не было пытался обычной канифолью)) Так дело не пойдет — подумал я, канифолью это какой то треш. И реши купить паяльную пасту которой мазать мульт. Осталась у меня одна материнская плата и 1 попытка. Перед тем как пробовать второй раз насмотрелся кучу роликов про то как эх демонтируют. Но все такие работы проводились при помощи паяльной станции.

Посидел подумал и решил по своему его отпаять, сам процесс демонтажа представлен на видео ниже. Для отпайки я использовал проволоку которую просунул ножками контроллера, и когда часть ножек под жалом паяльника прогревалась, я с небольшим усилием отгибал их этой проволокой)) Конечно тут тоже есть риск выбрать ножку если сильно потянуть за проволоку. Может кому пригодится такой способ демонтажа)

Самая проблема была с демонтажем, припаивать было гораздо проще при помощи паяльника. К сожалению нет фото с уже припаянной микрухой. После того как припаял мульт подключил материнскую плату он конечно же не заработал) Опять разобрал потом несколько раз прошелся по ношкам паяльником. И после очередной попытки запустить ноут, он наконец то заработал. Видимо одна из ножек не была пропаяна либо ножки замкнуты какие либо. Ну паста в при таких работах вообще крутая штука) Таким довольным я не был уже давно))

Источник

Мультиконтроллер на материнской плате за что отвечает

6. Так же на новых платформах ставят гибридные мосты вроде северо-юг (хотя это не совсем правильный жаргон), а если по другому то у AMD это FCH (Fusion Controller Hub), а у INTEL PCH (Platform Controller Hub).

Ну я думаю этого будет вполне достаточно и я не стану перечислять что такое оперативная память или например периферию какую нибудь ибо вам наверняка надоест читать

[align=center] «Диагностика» [/align]
Теперь приступим к рассмотрению принципов диагностики! Прежде всего хочу заметить что после того как вы разобрали ноутбук и добрались таки до материнской платы в первую очередь надо внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений, так же внимательно осмотреть все разьёмы (чтобы нигде ничего не коротило) и исходя из этого вполне можно строить определённые выводы.
Далее конечно же надо смотреть по ситуации, то есть если у вас к примеру окисления в каком либо участке, то надо поснимать с платы всё что снимается и хорошенько промыть плату, я например промываю под водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваем всю воду с платы (особенно из под чипов) с помощью компрессора, досушиваем основательно желательно на «печке» нижним подогревом с температурой 60 градусов по цельсию, но без фанатизма, потом смотрим отгнившие элементы под микроскопом и восстанавливаем! Так же стоит обратить внимание на то место куда «протекло», ибо часто бывает что жидкость попадает к примеру под ЮГ и в итоге под ним начинают отгнивать контакты, в данном случае надо снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать пятаки, затем на ваше усмотрение либо ребоулить чип и ставить на место, либо ставить новый.
Если же вы не обнаружили ничего подозрительного на плате, то далее стоит проверить на наличие короткого замыкания (КЗ) на плате, как же это делается, для начала если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете эту платформу, то лучше скачать схему и в ней смотреть цепи питаний, схему мы ищем не по названию ноутбука, а по платформе, подробно об определении платформ тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=89&t=34166
Начинаем с проверки первички «19 вольтовая линия» (вообще если быть точным то первичка на некоторых моделях может быть не 19в, а к примеру 15в или же наоборот 20в и надо смотреть что написано на корпусе, для того чтобы узнать параметры совместимого ЗУ), ищем по схеме где они проходят и так же меряем сопротивление относительно земли, оно должно быть очень большое!
Если же у вас заниженное сопротивление по высокому (19в), то для начала вам надо понять в каких цепях оно присутствует, то есть в обвязке чаржера (Сharger в переводе с англиского «зарядное устройство») или в нагрузке, чтобы понять как это сделать давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для наглядного примера я возьму даташит от микросхемы чаржера BQ24753A

[align=center] Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все. [/align]

Это и есть наш Power on sequence и ещё :

Первым делом нам нужно убедится что на плату поступает +3VA_EC и наш мультиконтролер запитан, так же смотрим запитана ли флешка биоса. Кстате сказать на разным платформах это питание формируется по разному (не обязательно его должен формировать шим дежурки), это на заметку тем кто спрашивает, а откуда запитан мульт если дежурка не работает, смотрите вашу схему товарищи!

[align=center] Все питания поднялись, но нет «изо». [/align]

[align=center] Удачи вам в ремонтах. [/align]

Источник

Ремонт материнской платы

Сразу скажу, что подобным ремонтом материнских плат я не занимаюсь профессионально и тут большую роль сыграло определенного рода везение, чем мои навыки, но коль скоро мне так повезло (и я все это сфотографировал), то было бы глупо не поделиться этим с нашими читателями. Возможно, Вы почерпнете из моего рассказа что-то полезное и для себя?

Ремонт материнской платы в каждом случае является, в каком-то смысле, уникальным случаем. Поясню свою мысль: материнская плата, сама по себе, вещь достаточно надежная, но содержит такое количество критически важных для своей работы элементов, что выход из строя хотя бы одного из них, может привести к полной ее неработоспособности.

Итак, нашим «пациентом» сегодня оказался компьютер Pentium 4 с частотой 1.7 гигагерца. Такая себе офисная рабочая «лошадка» на базе «Intel». К слову, у меня таких нерабочих материнских плат накопилось штуки три (идеальный случай для ремонтника, так как есть несколько «доноров»).

Это микросхема, которая сочетает в себе множество функций: сбор информации со всех датчиков температуры, установленных на системной плате, контроль работы дисковода гибких дисков (FDD), LPT и COM портов компьютера, работа с джойстиком и нфракрасным портом (опционально), управление различными ШИМ-контроллерами и датчиками (например, открытия/закрытия крышки). Сюда же стекается информация о напряжениях различных узлов ПК, режима вращения вентиляторов, кнопки включения компьютера, обеспечивается работа с интерфейсом PS/2 (сюда подключаются клавиатура и мышь).

Как видите, работы у «мультика» предостаточно и переоценить его важность в общей «обойме» других компонентов компьютера сложно! «Симптомы» при неисправности этого компонента могут проявляться по разному: от полной неработоспособности ПК (компьютер просто не включается), до «крутит всеми вентиляторами», но дальше ничего не происходит. Ремонт материнской платы, в данном случае, сводится к выпаиванию данной микросхемы и «пересадке» аналогичной с подходящего «донора».

Прежде чем что-то паять, давайте убедимся, что причина именно в контроллере «I/O», а не в чем-то другом? Скажу сразу, что когда у нас на руках «мертвая» плата, то со стопроцентной уверенностью сказать, что причина «вот в этом компоненте» невозможно! Здесь нужен опыт и накопленная статистика похожих ситуаций. Также очень пригодится такая вещь, как «чуйка» 🙂

В данном конкретном случае есть один метод, который может (с большей или меньшей долей вероятности) указать нам на то, что мультиконтроллер не исправен. В чем он заключается? Помните мы упоминали про навыки владения мультиметром? Вот здесь они нам и пригодятся, поскольку мы переходим к практической части нашего материала.

Ремонт материнской платы

Давайте сделаем вот что: полностью извлечем материнку из корпуса компьютера и разместим ее на деревянной поверхности. Подключим к ней заведомо рабочий блок питания и подадим дежурное напряжение (включим кнопку на БП). После этого возьмем мультиметр и выставим предел измерения постоянного тока на 20 вольт и один щуп (землю) прижмем к любому металлическому элементу платы, а красным коснемся одного из двух штырьков, которые отвечают за запуск компьютера. Помните, чтобы обеспечить начальный старт ПК, в одном из уроков мы еще замыкали их между собой при помощи обычной отвертки?

Как видим на фото выше, измерительный прибор показывает значение менее одного Вольта (0.89). Что это значит? По собственному опыту могу сказать следующее: при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой «ноге» должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером!

В общем случае получается так: при напряжении на контакте существенно меньшем трех Вольт, весьма вероятна проблема с «Super Multi I/O». Поскольку именно эта микросхема отвечает за формирование дежурного напряжения на плате, а если чип не работает, то и напряжение не формируется (или в недостаточном для ее запуска объеме). Как убедиться в этом окончательно? Ответ: не знаю! Взять и заменить сам чип (вдруг поможет), что, собственно, я и сделал 🙂

Вот как выглядит и где располагается здесь микросхема суперконтроллера:

Как видим, это чип от компании «ITE».

Итак, возвращаемся к нашему ремонту материнской платы: вот то место, где расположена микросхема контроллера (верхний левый угол):

Это, по сути, полный аналог SMSC чипа, так что можем спокойно пробовать «приживить» его сюда с нашего донора с другой проблемой (перегрев южного моста).

Примечание: чтобы проверить себя, не забывайте про вот этот архиполезный ресурс datasheet-pdf.com (мы упоминали о нем в предыдущей статье, так что не будем повторяться).

Давайте кратко рассмотрим, какие бывают и по какому принципу работают паяльные станции? Достаточно серьезный агрегат для ремонта материнских плат, к примеру, может выглядеть следующим образом:

В полной комплектации к «комбайну» подключается ноутбук, на котором при помощи специального программного обеспечения контролируется процесс пайки, температура нагрева и т.д.

Итак, что мы видим на фото выше?

При достижении нужной для полного расплава припоя температуры деталь (при помощи вакуумного съемника или пинцета) легко поднимается со своего посадочного места.

Примечание: устройство преднагрева может быть выполнено на основе галогеновых ламп накаливания, кварцевого нагревателя, инфракрасного излучателя или с использованием термовоздушного способа (обдув регулируемым потоком нагретого воздуха).

Наверно, Вы заметили, что на фото выше нет нижнего нагрева (преднагревателя). Его к данной модели станции можно отдельно докупить долларов за 50-70. Ремонтировать материнскую плату без него, конечно тоже можно, но его отсутствие наносит определенные ограничения на сам процесс. У меня, к примеру, преднагревателя нет.

Скажу так: народные умельцы вполне обходятся и так, а те кто занимается подобными ремонтами часто, мастерят нижний нагрев самостоятельно. Каким образом? Например, используя мощные (от 150 до 500 ватт) галогеновые прожекторы. Например, вот такие:

Если сразу возьмете с регулятором мощности, еще лучше будет (долларов 5-6 стоит). Подобный прожектор можно, к примеру, поместить в старый компьютерный АТ корпус и использовать потом в качестве преднагревателя для различных ремонтов: материнских плат, дискретных видеокарт, сотовых телефонов и т.д.

Процесс ремонта (нагрева) платы на подобном самодельном устройстве может выглядеть следующим образом:

Примечание: Также smd компоненты иногда называют chip (чип) компонентами. Если же Вы хотите больше узнать о технологиях монтажа и самих типах микросхем, то можете скачать по этой ссылке небольшой PDF файл и ознакомиться.

Именно для подобного рода работ и ремонта мной была куплена когда-то самая дешевая станция (за 60 долларов) «Ya Xun 880D»:

Данная станция в полной комплектации (с регулируемым по нагреву паяльником), которую мы используем на работе, называется «Ya Xun 881D» и выглядит следующим образом:

Как видите, здесь уже есть несколько регуляторов и тумблеров включения (отдельно для паяльника и термофена).При необходимости, жала паяльника можно менять, что очень удобно. Правда заказывать их придется отдельно. У нас есть вот такой их набор.

Пимечание: паяльные станции с компрессором считаются производительнее своих турбинных аналогов (могут работать с большей нагрузкой). С другой стороны, имеют свои недостатки:

Вот так это дело выглядит установленным:

Итак, продолжаем! Чтобы правильно и качественно провести пайку, нам нужен флюс. Зачем, собственно, он нужен и какую функцию выполняет, мы разбирали в одной из наших предыдущих статей, так что не будем повторяться. Для работы с SMD компонентами мне очень нравится использовать флюс-гель. Я использую вот такую китайскую подделку под дорогой Американский аналог: «Amtech RMA-223»:

Он продается в тюбиках. Чтобы удобно было выдавливать, я использую поршень от одноразового медицинского шприца на 5 «кубиков». По консистенции флюс напоминает густую зубную пасту. При нагреве хорошо растекается, покрывая собой обрабатываемую поверхность и способствуя ее равномерному нагреву и, одновременно, защите от чрезмерного локального перегрева.

Примечание: перегревать луженые поверхности на которые устанавливаются SMD компоненты (их еще называют «пятачками» или «пятаками») крайне не рекомендуется! Иначе они просто закалятся и не будут держать припой (он будет от них отваливаться). Верным признаком «каленого пятака» можно считать его потемнение и изменение цвета: с серого (серебряного) на коричневый (ржавый).

Из не дорогих флюс-гелей (или паяльных паст) я могу порекомендовать еще два продукта, которыми сам пользуюсь: «Lukey L2011» и «Ya Xun ZJ-18». Я заказал себе их в небольших 80 граммовых коробочках.

Итак, наносим наш флюс-гель на выводы микросхемы мультиконтроллера (по всему периметру чипа). Сильно много не выдавливайте, так как при нагреве он все равно растечется и распределится по всем контактам.

При ремонте материнской плате, как и любого другого оборудования, нужно всегда придерживаться хорошего правила, распространенного у медиков: «не навреди!» Это я к тому, что мы сейчас планируем нагревать часть платы примерно до 250-ти градусов Цельсия и весьма возможно, что для некоторых компонентов, расположенных на ней рядом с местом работ, подобный «солярий» может быть не приемлем.

Каких именно компонентов? Да, хотя бы, пластмассовых разъемов оперативной памяти, электролитических конденсаторов и т.д. Поэтому, прежде чем начинать яростно ремонтировать плату, нужно позаботиться о защите всех потенциально проблемных ее компонентов. Некоторые обкладывают место будущей пайки огнеупорной фольгой (подобная используется для выпечки в газовой плите), оставляя в центре свободным пространство под пайку. Мы же поступим следующим образом:

Что мы сделали? Просто экранировали (прикрыли) слоты памяти куском металла, который будет забирать на себя большую часть тепла. То же самое сделали с ближайшим к месту будущих работ конденсатором. А одели мы на него чуть больший по размеру корпус от предварительно разобранного его «собрата».

Я сделал себе несколько таких «чехлов» разного размера именно для подобных случаев:

Чтобы получить нечто подобное, просто снимите (срежьте) верхнюю пластиковую оболочку конденсатора, а затем отпилите ему «ноги» 🙂 Звучит немного кровожадно, но именно так и нужно сделать! Полностью извлеките его внутреннюю «начинку» (фольгу и бумагу, пропитанную электролитом) и у Вас получится вот такой вот алюминиевый «бочоночек», который можно будет одеть, как защитный чехол на другой аналогичный элемент меньшего размера.

Вот теперь, можем приступать непосредственно к ремонту материнской платы! 🙂 Включаем паяльную станцию и выставляем нужную температуру. Лично я использую диапазоны от 300 до 380-ти градусов. Дело в том, что точные рекомендации здесь дать сложно: каждая станция имеет свой «характер» и указанная на датчике выходная температура будет не соответствовать той, что окажется, в итоге, на самих выводах микросхемы из-за теплорассеивания и других термопотерь. Соответственно, и саму температуру на датчике нам нужно установить изначально большей.

Еще раз повторю: здесь у каждого будут свои «приметы» и значения. Нужно пробовать именно с конкретной моделью станции. Пайку производим, держа термофен строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и плавно двигая им по периметру микросхемы (прямо над контактами). Рекомендую начать с небольшого удаления от объекта пайки (5-8 сантиметров), постепенно приближаясь к нему (не ближе 2-3 см).

Подобная тактика обеспечит плавный нагрев компонента и снизит вероятность получения им теплового удара.

Постоянно двигать феном необходимо для того, чтобы не перегреть какую-то часть платы или сам компонент (если мы долго над ним «зависнем»). Все должно прогреваться равномерно и температура должна увеличиваться поступательно.

Сразу хочу озвучить два момента! Во первых: на фото выше я специально не убирал в редакторе металлический поддон (используется в кухонных плитах), на котором я производил ремонт материнской платы. Мы же не будем нагревать ее до 250-ти градусов прямо на деревянном столе?! Так что заранее продумайте этот момент!

Место нашей пайки после удаления микросхемы выглядит следующим образом:

Что нам нужно сделать теперь? Прежде всего, выровнять контактные площадки (пятачки). Сейчас на некоторых из них частично остался старый припой, который будет мешать правильной установке нового чипа. Мы можем решить проблему двумя способами:

Возможно, второй вариант будет даже предпочтительнее? Я же сделал, что называется, по старинке:

Почему я говорю, что, возможно, полностью очищать от остатков припоя контактные площадки оплеткой не нужно? Дело в том, что для запаивания микросхемы обратно на площадках должен присутствовать припой! Если мы его полностью снимем, то микросхема и не припаяется (просто не чем будет).

Присмотритесь внимательно к местам на материнской плате, где оставлены пустые места под компоненты (часто такое встречается). Вы увидите, что в местах предполагаемой спайки «пятачки» залужены (на них нанесено некоторое количество припоя, образующего оловянные бугорки).

Именно эти «бугорки», расплавляясь, и припаивают «ноги» компонента к плате. Вывод: нам нужно заново залудить (нанести припой) на контактные площадки. Это можно сделать разными способами: при помощи паяльника и трубочного припоя с флюсом внутри или, к примеру, воспользовавшись такой полезной вещью, как паяльная паста для BGA.

После процедуры желательно, при помощи ненужной зубной щетки, провести локальную смывку (очистку) этого места изопропиловым или 96-ти процентным этиловым медицинским спиртом.

Примечание: позиционирование элемента удобно проводить при помощи увеличительного стекла. Также не забывайте свериться с «ключом», чтобы не установить ее вверх ногами! Более подробно можете почитать вот в этой статье.

Когда все готово, начинаем припаивать микросхему. Если припоя на площадках осталось достаточно, в какой-то момент мы можем увидеть, как чип под своим весом «садится» на свое место. В итоге, у нас должно получиться примерно вот так:

На фото выше я делал это металлическим пинцетом: не правильно, конечно, но не было под руками зубочистки 🙂 Лично мне удобнее контролировать эту процедуру с помощью увеличительного стекла со светодиодной подсветкой.

Если какой-то из контактов не припаялся, мы это сразу увидим: под нажимом он будет просто оттопыриваться (не пропустите). При необходимости, дополнительно прогрейте это место феном, дайте остыть и повторите проверку. Если все нормально, подключаем блок питания и мультитестером проводим повторный замер на наличие дежурного напряжения.

Для большей наглядности установим в PCI разъем Post карту и запустим весь «конструктор» еще раз:

По предыдущей статье мы помним, что значение «FF» соответствует успешному прохождению всех Post тестов и свидетельствует о полной работоспособности всех узлов системной платы. Проверим это, подключив тестовый монитор к видеокарте:

Как видим, на экране появилось изображение! Можем себя поздравить: своими руками отремонтировать материнскую плату в домашних условиях вполне возможно! Нам остается только надеяться, что после этого наш «пациент» будет чувствовать себя не хуже, чем до ремонта 🙂

На этом буду заканчивать данную статью (и так вон какая большая получилась), как всегда, жду Ваших комментариев, отзывов и советов.

Источник