Обслуживание роликов
Если долго кататься на роликах, очевидно они уже не будут ехать так, как в день покупки. Разберем основные моменты по обслуживанию роликовых коньков.
1. Перестановка колес
Колеса для роликов состоят из пластиковой ступицы, в которую вставляются подшипники и ось, и полиуретана (мясо колеса), который едет по асфальту. Так как асфальт намного жестче, полиуретан колеса со временем стирается как ластик и колеса приходится менять. При обычном катании на роликах мы толкаемся внутренним ребром, поэтому колеса всегда стачиваются с внутренней стороны гораздо больше, чем с наружной. Таким образом, с внутренней стороны колесо можно сточить полностью, а с наружной стороны останется еще много полиуретана. Если регулярно, после нескольких покатушек выполнять перестановку колес, то их срок службы увеличится на 30%, а профиль колеса останется таким же удобным для катания. То, что колеса стерты неравномерно хорошо видно невооруженным глазом. На рисунке изображена стандартная схема перестановки колес. Если вы катаете слалом, то колеса надо переставлять по схеме 1-4, 2-3 – так сохранится “банан”.
Схема перестановки колес. Сточенная внутренняя сторона ставится на наружную сторону ролика
Неравномерно сточенные колеса
2. “Закипание осей”
Довольно распространенная проблема, когда оси колеса как бы прикипает к раме, либо сама к себе (на двусоставных осях). Происходит это из за того, что оси очень редко откручивают. Так же данная проблема возникает когда и рама, и оси состоят из алюминиевого сплава и между ними происходит диффузия. В этом случае ось может прикипеть настолько, что ломаются любые ключи! Чтобы полностью избежать данную проблему надо регулярно немного откручивать и снова закручивать оси.
Если ось все таки прикипела (не откручивается либо прокручивает шестигранник) варианта два: 1) идем в магазин строительных материалов, покупаем биту Т27, кладем раму ролика на твердый упор (поребрик, кремкий стол) и вбиваем биту в ось молотком примерно на один см (алюминий хорошо мнется закаленной осью), откручиваем ось с хорошим рычагом (либо зажав биту в тески прокручивая раму); после этого ось так же можно использовать под эту биту.
2) Если ось прикипала настолько, что в ней ломаются ключи и биты – берем дрель и аккуратно высверливаем ось сверлом 4 мм (если нет опыта – лучше отдать в мастерскую).
3. “К роликам невозможно подойти без затычки для носа”
Да, при активном катании на роликах ноги потеют очень сильно и ролики быстро теряют былую свежесть. Большинство моделей роликов от среднего ценового сегмента имеют съемный внутренник (лайнер). Таким образом, внутренний сапожок можно достать и постирать в стиральной машине при температуре 30 градусов без использования большого количества порошка. Как показывает практика – пару раз за сезон внутренник можно стирать без ущерба.
4. Обслуживание подшипников
Сердцем роликовых коньков являются подшипники, именно то, насколько хорошо они крутятся определяет ваше ощущение “полета” во время катания. Подшипники обычно служат долго (несколько лет), но есть факторы значительно сокращающие их срок:
1) частные интенсивные прыжки – подшипники попросту разбиваются
2) езда по пыльным и грязным дорогам – в подшипники попадает песок и пыль
3) езда по влажной дороге и лужам – из подшипников полностью либо частично вымывается смазка и попадает грязь, колеса практически перестают крутится. При этом если обработать подшипники смазкой в баллончике (например WD-40), это лишь поможет высушить подшипник, но не избавит его от грязи и песка.
В последних двух случаях подшипники можно спасти если выполнить ряд процедур:
– в качестве подопытных у нас 8 подшипников для фрискейта ILQ-7 и 8 подшипников для слалома ILQ-9 slalom pro. Все подшипники изготовлены по специальному стандарту ILQ, разработанному для роликовых коньков. Первые подшипники закрытого типа, вторые имеют быстро-съемный пыльник. Итак, по порядку:
– вынимаем подшипники из колес: для этого поддеваем подшипник плоской отверткой либо шестигранником (он всегда под рукой) под втулку и подшипник постепенно начинает выходить.
Грязные подшипники. При вращении издают характерный хруст.
– для открытых подшипников ILQ9 подцепляем ножом или шилом пластиковый сепаратор и вынимаем его; так же можно не вынимать сепаратор, в протолкнуть металлический пыльник наружу с внутренней стороны иголкой.
– для ILQ7 сначала подцепляем тонкое стопорное колечко по краю подшипника шилом или скальпелем, потом легко снимаем металлический пыльник.
– для “неразборных” подшипников ABEC и SG (в России разбирают даже неразборные подшипники): подцепляем тонким ножом металлический пыльник, который при вскрытии немного мнется. Катастрофы здесь нет, при одевании его можно снова распрямить и поставить на внутреннюю часть колеса. А если выпрямить пыльник не удалось и он задевает втулку – пыльник можно не ставить вообще! Подшипник будет работать так же, просто станет менее защищенным от пыли!
Открытые подшипники, металлическое кольцо, металлический пыльник, пластиковый сепаратор
Снимаем металлический пыльник на неразборном подшипнике. Кольца на таких подшипниках нет
Подцепляем кольцо шилом. Так же удобно использовать скальпель (в данном случае).
Пыльник после съемки кольца вынимается легко и без усилий
– берем небольшую закрытую емкость: банку, бутылку с широким горлышком и пр. Кладем туда подшипники и сепараторы, заливаем бензином, закрываем и тщательно взбалтываем пару минут. Бензин и керосин являются самыми лучшими растворителями.
– видно, что подшипники стали чистыми, вся грязь и остатки старой смазки ушли, но если их вращать чувствуется что мелкие песчинки еще остались. Чтобы их убрать заливаем небольшую ванночку чистым бензином, берем карандаш, нанизываем на него подшипник, погружаем в бензин и начинаем вращать! Через некоторое время подшипник начинает крутится абсолютно свободно – подшипник абсолютно чистый!
– далее берем смазку “литол” и промазываем ею каждый подшипник. Использовать дорогие высокотемпературные смазки особого смысла я не вижу, потому что скорость вращения подшипников на роликах невысокая относительно машинных подшипников. Жидкие смазки так же нет смысла заливать – они там просто не задержатся. После того, как все подшипники промазаны их надо закрыть. ILQ9 закрываем очень просто раздвинув шарики равномерно и прижав сепаратором. ILQ7 сначала вставляем пыльник, потом кольцо. Закрытые подшипники – подправляем при необходимости пыльник плоскогубцами. Помятую сторону ставим по внутрь колеса. Если выпрямить не удалось – помятый пыльник не ставим, его отсутствие не будет критичным! Тщательно убираем остатки смазки тряпкой, слегка пропитанной бензином!
Обратите внимание на то, что сначала колеса будут крутится плохо – смазку надо раскатать и после одного хорошего катания колеса начнут крутиться как надо!
Крутим подшипник в ванне
Хорошо смазываем, далее смазка сама распределится равномерно
Крутим подшипник, убираем лишнюю смазку
колеса готовы к покатушкам!
Материал подготовил Ильнур Латыпов
Про Прикипевшие Оси. Краткое пособие по пыткам.
Все началось с того, что однажды я не смог открутить переднее колесо на правом коньке. Тогда время поджимало, и решено было отложить эту проблему в долгий ящик — до ближайшего «техосмотра».
Вернемся к теме. Как говорится: «ничего не предвещало беды», но шло время, и просто руки не доходили разобраться с прикипевшим болтом — поэтому «техосмотр» откладывался и откладывался. И в один прекрасный день оказалось, что и на левом коньке переднее колесо не собирается расставаться с рамой. Еще через две недели из превого конька послышался зловещий хруст.
Вот такая присказка, — сказка ж будет дальше!
. Солнечным субботним днем коньки легли на верстак. Ящик с инструментами был вскрыт, руковицы одеты. Два прикипевших болта в страхе ждали своей участи.
Сестра, скальпель!
Для контроя достоверности, экперименты проводились на обоих коньках по очереди. И забегая вперед, скажу, что повторяемость результатов составила 100%.
Первая попытка была проста до безобразия: на ключ была надета железная труба длиной 40см. Что увеличило усилие примерно в 5 раз.
Не прошло и секунды, как ключ был безнадежно сорван! Похоже, китайские шестигранники не ровня болтам на осях.
Вместо перерыва ключ был обпилен и заточен. Заодно была изготовлена деревянная рукоятка, позволяющая весьма удобно увеличить усилие вдвое, и по совместительству являющаяся «открывашкой» для подшипников.
Третьей попыткой «расколоть негодяев» была избрана «химическая атака». Специальной жидкости для упрямых болтов в запасах не оказалось, однако нашелся осветительный керосин, который способен ее неплохо заменить. Для проверки качества керосина был пойман комар и помещен на крышку открытой бутылки. Скажу вам честно, керосин был хорош.
Болт и все его окрестности мигом утонули в жидком химикате. Экзекуция продолжалась примерно двадцать минут. После очередного подхода с ключом стало ясно, что шестигранная выемка на шляпке начала деформироваться и долго не протянет.
Четвертая попытка ознаменовалась возвращением к насилию и рукопрекладству. Практически впритык с болтом рама была зажата струбциной. Медленно, но верно(!) тиски начали сжиматься. Идея была в том, чтобы на этот раз внести малые деформации в раму и заставить ее отпустить болт. Не тут то было! » Стойка трымауся юнак на дапросе. » Состояние болтов оставляло надежду лишь на одну попытку.
Перед последним боем, я слегка подкрепился, собрался с мыслями и создал план невиданной жестокости.
Попытка пятая: никакой жалости! Рама вновь зажимается в струбцине, на болт устанавливается специально изготовленный лед. С обратной стороны ось нагревается зажигалкой. То есть гайка расширяется, а болт сужается. В это же время ключ (обладающий теперь деревянной ручкой-насадкой) раскаляется на газовке для того, чтобы при расширении выдать наиболее высокое давление на сжатый замороженный болт. Круто, да? :))
Наступает момент истины : со страшным шипением кипящего льда ключ входит в головку болта, прикладывается дикое усилие и. ключ проворачивается.
Через секунду становится видно, что шестигранного отверстия в головке болта больше не существует: есть лишь аккуратная кругленькая ямка.
Еще через пять минут ситуация повторяется на втором коньке.
Оглядываясь назад, я все таки думаю, что если бы вместо обычного льда использовался жидкий азот все бы получилось.
Сверло диаметром 6.5 милиметров и дрель мощностью 1200 ватт.
Впечатлительным не смотреть!
Что тут скажешь. Конечно, жалко двух болтов. Но они сами виноваты! Ход дальнейших событий внимательный читатель восстановит без труда. За последующие полтора часа все подшипники были разобраны, искупаны в бензине обмазаны литолом. Рамы были вычищены, а колеса помыты с мылом ( спасибо Маришке за идею! ).
Самый любопытный спросит: «И как же после этого ездить?»
Отвечу: «если не найдете такие же оси как были, то почти так же» :)))
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Как промыть подшипники в роликовых коньках
Сегодня мы поговорим о такой нужной и полезной операции, как промывка подшипников в роликовых коньках. Для чего она нужна и в каком случае есть смысл промывать подшипники?
Чтобы во всем разобраться правильно, давайте начнем с теории. Что такое подшипник, знают, наверняка, все. В двух словах, подшипник это механизм, обеспечивающий оптимальное вращение колеса. Конструктивно, подшипник состоит из нескольких частей: большой (внешней) обоймы, малой, внутренней обоймы, шариков, и сепаратора, разделяющего эти шарики, чтобы они стояли в правильном положении. Конструкция сколь проста, столь гениальна, однако, и она требует или обслуживания, или замены, через какие-то промежутки времени.
На страницах этого сайта мы писали, что в большинстве роликовых коньков используются подшипники классов ABEC 1-9. Что это такое, можно прочитать тут. Вопреки распространенному мнению, мы считаем, что класс подшипника не говорит принципиальной разнице в необходимости обслуживания подшипников (ABEC 7-9 надо обслуживать, ABEC 1-3, — не надо). Надо обслуживать все, просто чем более высокоточный подшипник стоит в Ваших роликах (7-9 это высокоточные), тем чаще желательно обслуживание.
В каких случаях обслуживание подшипников роликов становится обязательным? Есть несколько моментов, в которых обслуживание подшипников становится “срочным”: катание по воде, катание по песку, и покатушки на территориях, где есть строительный мусор типа бетонной пыли, цемента, и прочего. Все эти факторы (вода, песок, пыль), обладают фантастической особенностью просачиваться в подшипники даже сквозь специальные пыльники, а это приводит к загрязнению смазки (или, в случае с водой, изменению свойств смазки), что выводит из строя подшипники.
Для того, чтобы понять состояние подшипников, достаточно просто прислушаться к звукам, которые издают Ваши ролики. Если Вы катаетесь довольно часто, то любой посторонний звук в качении Вы услышите сразу. Это может быть тихий новый “шорох”, или “поскрипывание”, или “тиканье”. Высока вероятность того, что это начали “тикать” подшипники, а это значит, что “хирургическое вмешательство неизбежно”, и чем быстрее, тем лучше.
Что же делать в таком случае? Для начала, не паниковать, а подготовиться к “операции”. Сейчас мы расскажем Вам, как промыть подшипники и сделать ролики лучше, чем были.
Для проведения промывки Вам понадобятся:
Как только все компоненты окажутся в сборе, включаем приятную музыку, и начинаем работу. Кстати, обратите внимание, на наличие в комплекте на фотографии шуруповерта. Зачем он нужен, мы объясним позже. Забегая вперед, скажем, что нам он так и не пригодился, хотя идея эксперимента была интересная.
Первое, что Вам надо сделать, это открутить колеса. В качестве объекта для фотосъемки и работы, мы выбрали детские роликовые коньки Aobald, которые доживают свой век, и вот-вот будут заменены на новые Fila Speedstar. Подшипники на этих роликах никогда не обслуживались, и в последнее время качество “качения” превратилось в пытку. Ребенок на роликах больше бегал, чем катался.
Открутив первое колесо, мы сразу решили вытащить из него подшипник. Удобнее всего это делать каким-нибудь Г-образным инструментом, поскольку подшипник надо “вырвать” из колеса. Мы обошлись без “Г-образностей”, работая длинной частью ключа для колес.
Первый подшипник выходит достаточно сложно, второй же, с обратной стороны колеса, выдавливается наружу куда проще. При наличии сильных пальцев, можно действовать без инструмента.
А вот и сам подшипник, который предстоит промывать (простите за качество, только после сборки заметил, что камера взяла лучше задний фон, чем сам подшипник… 🙁 ). Пакость в том, что по своей конструкции он получается “неразборный”, хотя и ABEC 7, чего я никак не ожидал от дешевых китайских роликов.
Повторяем все то же самое со всеми остальными колесами. Обратите внимание! Все колеса, оси и прочее мы разложили именно в том порядке, в котором внимали с коньков. Эта привычка осталась еще с ремонта автомобилей, чтобы потом не путаться что откуда было.
Первые два подшипника “шли” медленно, зато остальные 14 лишились пыльников за пару минут. При снятии пыльников не бойтесь повредить обойму, она сделана из материала, который тверже металла большинства ножей. Это не значит, что надо действовать как вандалы, но работать можно вполне спокойно и без паники. После этой операции можете попрощаться с пыльниками, больше они работать не будут, но сильно расстраиваться от этого не нужно, почему, — расскажем дальше.
Смотрим, что у нас есть в подшипниках, и почему они перестали нормально работать. А у нас в них есть немного грязи. Видали и похуже. Гораздо больше “напрягает” то, чего нет, а нет в подшипниках смазки! То есть, китайцы, сильно на ней сэкономили, непонятно зачем. Что ж, придется исправлять, но для начала надо все промыть.
Если бы подшипники были разборными, то снятие обоих пыльников сделало промывку куда быстрее и эффективнее, но раз уж нет, то придется мириться с тем, с чем приходится работать. Наливаем в емкость бензин и погружаем в него подшипники, оставляя все это примерно минут на 20-30, не забывая периодически помешивать палочкой.
После первого погружения мы получили вот такой цвет ацетона (мы использовали ацетон, так как в этих краях с бензином “Галоша” есть некоторые трудности). Жидкость стала ржаво-коричневого цвета из-за вымытой грязи снаружи и внутри подшипников. Что ж, ладно, сливаем этот “бензин”, заливаем новый, чтобы повторить операцию, а заодно провести эксперимент, который увидели на одном из каналов YouTube. В ролике автор утверждал, что при помощи шуруповерта и корпуса от авторучки, можно промыть подшипник намного быстрее, чем просто замочив его в бензине. Для этого надо было «насадить» подшипник на ручку, вставить ручку в шуроповерт, и «покрутить» подшипник в растворителе/бензине, или, как в нашем случае, в ацетоне. Мы попробовали так сделать на одном из подшипников. Особого результата не заметили, однако, израильский ацетон едва не растворил ручку, которую мы использовали в качестве шеста для насадки подшипника. Решив больше не экспериментировать, мы отложили шуруповерт.
Вероятно, если бы мы имели дело с разборными подшипниками, такая чистка и была бы эффективной, но, в нашем случае, простое замачивание с периодическим помешиванием было куда надежнее и нагляднее.
Через 20 минут вторая “закладка” дала намного меньше грязи, чем первая. Для усиления эффекта очистки, каждый подшипник, прямо в растворителе был почищен старой зубной щеткой. Внимание, прежде чем чистить, проверьте, не растворяется ли щетка и ее щетинки в растворителе. Ацетон был почти прозрачным, и поэтому мы решили начать обратный процесс. Каждый подшипник изымался из очистителя и проверялся на качество качения, путем простого раскручивания. Чистый подшипник должен крутиться легко и долго, при этом не издавая никаких посторонних звуков или цоканий. Из 16 подшипников, 13 соответствовали нашим требованиям, однако 3 подшипника отказались работать нормально, закусывали и трещали при вращении. Причин могло быть две: либо плохо промылись, либо все совсем плохо и износились обоймы или сами шарики. Чтобы проверить свои догадки, мы засунули три подшипника обратно в растворитель, а оставшиеся подготовили к смазке.
Для смазки мы использовали американский вариант литиевой смазки (мегадорогой вариант ЛИТОЛа), почему-то красного цвета. Цвет несколько смутил, однако, судя по описанию на английском языке, все было в порядке, смазка литиевая, для подшипников и прочих узлов со средней и высокой нагрузкой, и так далее… Ладно, пусть будет красная.
Есть много споров, как правильно смазывать подшипники, и какой смазкой следует пользоваться. Имея достаточно большой опыт (с 2007 года) работы с автомобилями Honda, мы можем сказать следующее: разные подшипники требуют разной смазки, в зависимости от узла и нагрузки. Чаще всего, в обычных шариковых подшипниках используется густая смазка, которая, в спокойном состоянии заставляет вращаться подшипник достаточно туго. Однако, как только узел получает нагрузку, и температура в точке смазки начинает расти, характеристики смазки меняются, и она начинает работать “на благо” подшипников и качества вращения.
Жидкая смазка хороша тем, что она отлично работает с самого начала, и без прогрева, однако, при прогреве, она становится слишком жидкой, и может “убежать” из узла, в котором отсутствуют сальники. “Сальники” отличаются конструктивно от “пыльников” тем, что должны удерживать смазку ВНУТРИ механизма, в то время как “пыльник” должен защищать механизм и смазку от грязи снаружи. Требования к сальникам гораздо выше, чем к пыльникам, и эти элементы, как правило, являются одноразовыми, в то время как пыльники, при удачном раскладе, можно снимать и ставить многократно. В случае наших подшипников, сальниками тут и не пахнет, значит следует использовать консистентную (густую) смазку специального типа.
Второй вопрос, который возникает при этой операции, — сколько смазки нужно “запихать” в подшипник. Часто, люди действуют по принципу “смазки много не бывает”, а зря. В случае с подшипниками роликов, излишек смазки приведет только к вероятности “выдавливания” пыльника и загрязнению узла, поскольку любая смазка хорошо набирает на себя грязь и пыль. В более сложных механизмах избыток смазки может привести к полному выходу из строя всей конструкции. Так что много смазки не берите. Посмотрите, сколько смазки “кладется” в новый подшипник: ее там совсем немного.
В нашем случае, так дозированно, как делает робот на заводе, сделать все-равно не получится, а потому исходим из принципа: большая горошина смазки на подшипник. Далее, “задавливаем” смазку в узел. Удобнее всего это делать пальцами, но, если есть достаточно сноровки, можно делать и при помощи какой-нибудь резиновой лопаточки.
В итоге должно получиться примерно так.
Излишки смазки с наружной и внутренней обойм убираем при помощи сухой ветоши. К моменту завершения 13-го подшипника, “откисавшие” три их несознательных собрата внезапно ожили, и заработали нормально. Теория о том, что они плохо промылись с первого и второго раза подтвердилась. Выдыхаем, и, протерев ветошью, отправляем их на смазку.
Поскольку мы лишили подшипников второго пыльника, но при этом, в начале статьи, сказали, что в этом нет ничего особо страшного, придется объяснить, что мы имели ввиду, и как это теперь все собирать обратно. Конструктивно, колеса устроены так, что грязь на них попадает только снаружи, а внутри ступицы, обычно достаточно чисто. Именно поэтому, подшипники с одним пыльником следует устанавливать так, чтобы “мясо” подшипника “смотрело” внутрь колеса.
Колеса роликов Aobald внутри сильно чистотой не отличались, а потому мы решили дополнительно протереть их, перед установкой подшипников. Нас успокаивали два факта: во-первых, многие “крутые” подшипники изначально идут без пыльников, а во-вторых, Aobald все-равно будет заменен на Fila в ближайший месяц.
Также, мы протерли от грязи и втулки колес, которые у “китайцев” сделаны из хлипкого пластика (но ездят!). Для сравнения, у роликов Rollerblade Twister втулки металлические, а колеса внутри значительно чище.
Сборка конструкции обратно заняла несколько минут. Единственной проблемой была правильная установка колес в кривой пластиковой китайской раме, но и ее удалось победить достаточно быстро.
Вечером были тесты роликов на обновленных и смазанных подшипников… Внезапно обнаружились следующие проблемы: эффективность торможения “плугом” резко снизилась, а время набора скорости значительно сократилось. При этом, максимальная скорость, развиваемая на роликах значительно выросла. Ребенок прорезюмировал итоги операции примерно так: “очень круто, но теперь придется учиться тормозить каким-то другим способом”.
Говоря “взрослым языком”, качество качения колес выросло в разы, ролики стали катиться очень тихо (теперь слышно, что ребенок катится на роликах, только если он едет по плитке, или когда переставляет ноги на асфальте), скорость передвижения возросла, едва ли не на половину, отчего, естественно, стандартные способы торможения стали неэффективными. Прилагаемые ребенком усилия для равнозначного достижения скорости до промывки подшипников и после, значительно снизились. Те усилия, которые раньше приводили “к максимальной скорости”, сегодня стали приводить к совершенно другим, более быстрым результатам.
Так что, если Вам кажется, что ролики стали ехать хуже, если Вам кажется, что максимальная скорость снизилась, а усилия для качения выросли, попробуйте промыть и смазать подшипники. Результат может быть удивительным!
